Момент затяжки гбц ланос

Daewoo Lanos ^_^ › Logbook › Затяжка болтов ГБЦ ланос, нужен совет.

Всем привет подскажите пожалуйста с каким усилием и покупкой схеме правильно тянуть болты ГБЦ.
Есть ключ динамометрический

Заранее всем спасибо за информацию!

FakeHeader

Recommendations

Comments 15

Никаких дотяжек после прогрева!
Открывайте книгу и смотрите, всего 5 этапов затяжки, 4 из которых по углам, а не по моментам.
В большинстве случаев для каждой прокладки ГБЦ есть незначительные изменения по углам, но это касается болтов, которые производитель прокладки рекомендует ставить.

Вы картинку правильную ниже прикрепили. Так иделайте. Взамен угломера можно расчертить с помощью транспортира на картонке нужные углы и по ним тянуть воротком или трещеткой. Эти углы для оригинальных болтов. Если болты другие, то и углы могут быть другими. К примеру, виктор рейц для своих прокладок рекомендует свои же болты и в инструкции к прокладке гбц расписаны этапы затяжки болтов.

Объясните пжл подробней почему нельзя дотягивать после прогрева болты? VICTOR REINZ в инструкции пишет, что нужно прогреть, дать остыть и довернуть на угол. О использовании болтов VICTOR REINZ там ни слова, да и производитель прокладки явно опирается на качество оригинальных болтов ( и по логике мало какой заменитель будет лучше оригинальных GM болтов). В результате можно сделать вывод, что прокладка этого производителя ну аж никак не может не подходить к оригинальным болтам, а значит прогрев и доворот имеет право на жизнь.

Что касается доворотов на угол, мое личное мнение — это полный фуфел и вот почему — те кто тянул болты 100% на своем примере видели, что уже на 5-6 кг затяжки при одной и той же настройке динамометрического ключа — угол сильно отличается на разных болтах(речь про новые оригинальные болты (слегка смазаны, колодцы чистые)), причем хаотично, кроме угловых болтов. Делаю вывод, что суммарная погрешность по усилию затяжки с каждым проходом становится только выше, в результате одни болты будут затянуты как надо, а часть с разным усилием, но точно меньше нужного и в разброс.
Возможно по заводу такая погрешность и допустима, но погрешность диманики куда ниже, чем затяжка на угол имхо.
Жду конструктивного диалога с железными аргументами, а не ругани. спс.

В книге по ремонту ни слова про дотяжку.
Прокладка обжимается при затяжке и без разницы прогрел или нет потом.
В инструкции к прокладке виктора идет рекомендация использовать пружинные болты этого же производителя, а не оригинал ГМ. У меня именно так и было написано в инструкции к прокладке, но ни слова про дотяжку.
Она не нужна. При проходе всех 5ти этапов болты затянуты как нужно, на свой предел текучести материала, из которого они сделаны.
Вспоминаем, 1 этап — затяжка болтов с моментом. Все остальные по углам. Почему по углам? — это более правильная затяжка болтов, нежели по моменту, т.к. вы написали про разброс моментов. Исходя их вашего правильного суждения и получается разброс затяжек болтов по моментам и одни затянуться прявильно, а другие нет. Родные болты не пружинные, они почти не растягиваются и не играют при температурных режимах.

На угол тянуть не динамоментическим ключом нужно. Нельзя его использовать при затяжке на определенный угол. Вот и получается разброс при затяжке динамо ключом на угол.

Ругаться ни с кем не хочу)
Надо быть добрее к людям, а пообщаться с грамотным собеседником мне всегда приятно.

Вот, кстати, очень хорошая статья про болты ГБЦ: www.drive2.ru/l/498570250153885874/

Прочитайте статью и все узнаете сами, почему не имеет смысла дотягивать и почему нужно тянуть строго по книге, а не от балты по чудо табличкам с моментами из интернета. Не верю я им, и лично, считаю, что это бред и неправильный ремонт. Это мое личное мнение, и я придерживаюсь оригинальной книге по ремонту движка ланоса 1.5.

Не ясен смысл: «Почему по углам? — это более правильная затяжка болтов, нежели по моменту, т.к. вы написали про разброс моментов.» — почему листья зеленые, потому, что они зеленые. ВЕДЬ ВСЕ БОЛТЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ОДИНАКОВУЮ СТЕПЕНЬ ЗАТЯЖКИ, т.е. на одинаковое усилие, для равномерного прижимания головки.

Или вы имеете ввиду, что при первичной обтяжке на усилие, а потом на углы, все болты по резьбе одинаково углубятся и будет прижим по плоскости головки?!
Но это же не обеспечит со временем одинакового прижима головки ввиду разного давления болтов на разные участки головки. Другими словами головку может покрутить от нагрева и остывания на прослабленных болтах, особенно если таких прослабленных болтов окажется несколько рядом.

Я не утверждаю, что дотяжка нужна после прогрева, просто интересно это обсудить. Думаю, что она нужна для оптимизации затяжки болтов, после теплового воздействия, часть болтов могут получить подвижность. По аналогии закалки и отпуска металлических изделий.

Да причем тут сколько витком и на сколько болт закрутится?
Есть текучесть материала, из которого сделан болт и предел прочности. Именно для соблюдения предела текучести и прочности болты гбц затягиваются по углам и не нужны никакие протяжки.

«Или вы имеете ввиду, что при первичной обтяжке на усилие, а потом на углы, все болты по резьбе одинаково углубятся и будет прижим по плоскости головки?!» — да, все болты будут одинаково удерживать гбц в рассчитанной для них зоне упругой деформации. На сколько они закрутятся вообще не важно и никакой роли не играет. Конструктивно болты подогнаны таким образом, что закрутятся в блок примерно одинаково.

Ослабленные болты — при правильности затяжки их не будет.
Все болты не должны иметь одинаковую степень затяжки — нет. Будет разброс, т.к. очень много факторов, которые влияют на это, один из них, трение.

Продолжаем. Пересказывать умные книги про расчет моментов затяжек и т.д. не хочу. Всю информацию найдете сами, которая подкрепит мой комментарий.

На болтах обычно есть маркировка.
На болтах гбц ланоса 1.5 идет маркировка 10.9.
Первое число обозначает предел прочности материала на разрыв, выраженный в тоннах на квадратный сантиметр сечения. Цифра после точки — это соотношение предела текучести к пределу прочности, выраженное в десятых долях, это соответствует максимальной рабочей нагрузке. Рекомендуемая нагрузка составляет 0.6-0.7 от предела текучести.

А теперь самое главное.
При затяжке болта он растягивается. Правильно? — да.
Мы знаем предел текучести материала и предел прочности. Так?
Затягивая болты только по моменту мы не возводим болт на расчетный предел текучести, т.к. болты будут закручены по разному и возведены на разный предел текучести — всему виной трение и т.д. Ведь из за трения динамометрический ключ сработает на совершенно разных моментах затяжки. Физика!

В результате, когда затягивают болты ГБЦ по пределу текучести, углы от производителя подобраны на столько, что бы компенсировать все возможные усадки прокладки и температурные расширения, обеспечить сильный и надежный прижим ГБЦ на столько долго, на сколько это возможно, и болт при этом находится в зоне упругой деформации. Т.е. прокладка уселась — болты, как мощные пружинки, ее поджали. При этом игнорируются все паразитные трения.
Как вам такое?
Никаких дотяжек после прогрева и т.д! Почему? — потому, что дотяжка выводит болт из нужной зоны упругой деформации и переводит болт в зону близкую к разрушению. Вот этими дотяжками мы создаем разброс прижима болтов гбц. Тогда и начинаются кручение гбц и т.д.

Объясню проще.
Берем динамометрический ключ, настраиваем его на момент 10Нм. Мы не знаем на сколько болт закручен. Пытаемся докрутить болт и при срыве ключ сразу утверждает, что момент уже достигнут. Мы думаем, что достигли нужного момента затяжки. На самом деле нет. Сила трения не дает ключу придать болту нужный момент затяжки. Это простыми словами.

Все это можете почитать в куче статей. Конструкторы не дураки и все за нас рассчитали. Мы же начинаем заниматься рукоблудием.

Объясните пжл подробней почему нельзя дотягивать после прогрева болты? VICTOR REINZ в инструкции пишет, что нужно прогреть, дать остыть и довернуть на угол. О использовании болтов VICTOR REINZ там ни слова, да и производитель прокладки явно опирается на качество оригинальных болтов ( и по логике мало какой заменитель будет лучше оригинальных GM болтов). В результате можно сделать вывод, что прокладка этого производителя ну аж никак не может не подходить к оригинальным болтам, а значит прогрев и доворот имеет право на жизнь.

Что касается доворотов на угол, мое личное мнение — это полный фуфел и вот почему — те кто тянул болты 100% на своем примере видели, что уже на 5-6 кг затяжки при одной и той же настройке динамометрического ключа — угол сильно отличается на разных болтах(речь про новые оригинальные болты (слегка смазаны, колодцы чистые)), причем хаотично, кроме угловых болтов. Делаю вывод, что суммарная погрешность по усилию затяжки с каждым проходом становится только выше, в результате одни болты будут затянуты как надо, а часть с разным усилием, но точно меньше нужного и в разброс.
Возможно по заводу такая погрешность и допустима, но погрешность диманики куда ниже, чем затяжка на угол имхо.
Жду конструктивного диалога с железными аргументами, а не ругани. спс.

Дополню еще про «пружинные болты» гбц — у меня был опыт по незнанию затяжки их. Тянул по чудо табличке с моментами с драйва и убил болты. Один лопнул! Как так? зачем мне углы, если есть моменты?
Вот вам и бредятина этих чудо табличек с моментами.
Был дураком и не понимал, что болты нельзя тянуть по моменту, только на угол. Вот вам и советы непойми кого и непойми какие.
Только книга по ремонту, вот где истина.

Какой момент затяжки у болтов ГБЦ на Шевроле Ланос

Модель Ланос, до 2007 года выпускалась под брендом корейской фирмы Daewoo. Автомобиль по праву получил статус народного, поскольку имел низкую стоимость и пользовался особой популярностью, особенно на территории Украины. В ремонте, транспортное средство Ланос достаточно простое, поэтому многие автолюбители ремонтировали силовой агрегат собственными руками.

Причины перетяжки болтов ГБЦ

Затяжка болтов ГБЦ.

Прежде чем приступить к рассмотрению непосредственно момента затяжки головки блока цилиндров необходимо понимать, по каким причинам может сниматься ГБЦ. Итак, рассмотрим основные из них:

1. Ремонт двигателя , как капитальный, так и «подкидывание» маслосъемных колец. Для этого требуется снять головку блока, а после сделать правильно затяжку болтов.
2. Одной из болезней Ланосов можно назвать пробой прокладки головки блока . При этом, для ее замены необходимо снимать саму ГБЦ. Стоит отметить, что новая прокладка должна плотно держать герметизацию, поэтому момент затяжки играет большую роль.
3. Прогорание клапанов – веский повод для снятия «головы», поэтому после ремонта потребуется затяжка болтовых соединений.
4. Замена связующих элементов , которая требует демонтажа головки блока.

Примерка прокладки на ГБЦ.

Процесс затяжки и момент затяжки на Шевроле Ланос

Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров.

Причины установлены, по которым необходимо снять головку блока цилиндров и дальше стоит рассмотреть, непосредственно сам процесс и момент затяжки ГБЦ. После установки новой прокладки между головкой и блоком начинаем накручивать болты. Затягивать болты необходимо в определенной последовательности, чтобы ГБЦ плотно прижалась к блоку через прокладку.

Пять этапов затяжки

В процессе затяжки ГБЦ на Ланосе.

Затяжка проводится в пять этапов, которые известны большинству владельцев Ланоса:

1. Болты затягиваются с силой 25 Нм .
2. Поворачиваем болты на 60 градусов , при этом приложив силу 45-50 Нм .
3. Еще раз поворачиваем каждый болт на 60 градусов. В данном случае сила затяжки будет равна 60-65 Нм .
4. Третий раз каждый из болтов стоит повернуть еще на 60 градусов. При этом момент затяжки будет 70-80 Нм .
5. На последнем этапе необходимо сделать доводку и повернуть болты еще на 10 градусов . В последней затяжке момент будет составлять – 85-90 Нм .

Обязательное применение динамометрического ключа!

Выводы

Провести затяжку болтов ГБЦ на Шевроле Ланос достаточно просто своими руками. Стоит помнить, что болты затягиваются в строгой последовательности и нарушение данного правила может привести к пробою прокладки.

Шевроле Ланос: момент затяжки ГБЦ

Установка ГБЦ, порядок затяжки болтов, авто шевролет каптива

Кроме того, можно получить неоценимый опыт ремонтных работ. Отвожу ее к станочникам.

Главная Автомобили — Шевроле Chevrolet Lanos года выпуска с двигателем 1,5i — руководство по эксплуатации. …

Установите головку блока цилиндров в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

Далее нужно демонтировать задний защитный кожух ГРМ.

Открутив пробку на сливном отверстии радиатора системы охлаждения и крышку на расширительном бачке, нужно слить охлаждающую жидкость в приготовленную емкость.

Момент затяжки болтов ГБЦ

Освободив от болтов установочную планку генератора, нужно отвести его в сторону от двигателя. Далее нужно отсоединить датчики температуры ОЖ и отсоединить от кронштейна держатель жгута проводов.

Перерезав ножом хомут, удерживающий шланг, следует отвести жгут в сторону, чтобы он не мешал. Затем отсоединяются провода от датчика концентрации кислорода. Ослабив гайку крепления натяжного ролика и сам ролик, нужно снять ремень механизма газораспределения.

Детали и расходники:

Удерживая распределительный вал вставленной отверткой и пассатижами так, чтобы он не прокручивался, следует выкрутить крепежный болт зубчатого шкива и снять шкив с распредвала.

Ослабив крепежный хомут, с помощью которого патрубок радиатора крепится к крышке термостата, нужно снять шланг с крышки.

Далее нужно демонтировать задний защитный кожух ГРМ. Теперь отсоединяем от питания проводов регулятор холостого хода, а также форсунки.

Снимаем постель и видим два ломаных рокера.

Ну и далее выдергиваем ГБЦ, смотрим на гнутые клапана, всего погнуло 6 штук, но менять будем все. Откручиваем впускной коллектор, и находим пробитую прокладку, вот из за чего движок потряхивало.

Сразу чистим блок и заливаем в цилиндры промывку для инжектора, раскоксовываем так как поршневую выдергивать не стану. Через 10 часов отмокания имеем вот такой результат!

Комментарии и отзывы

Теперь головку нужно рассухарить. Рассухарив, выдергиваем старые сальники клапанов маслосъемные копачки , осматриваем направляйки, УРА все целы!

Дальше полностью разобранную голову, подвергаем предварительной мойке. Мою потому что повезу ее на шлифовку плоскости, именно на шлифовку, а не на фрезеровку. Отложим головку блока в сторону и займемся ремнем ГРМ и всем тем что с ним связано.

Для начала мне нужно извлечь остаток болта из корпуса маслонасоса.

Для этого беру дрель и сверло 3 мм, и сверлю центр обломыша на глубину мм два, благо болт не каленый и кое какой доступ для сверления имеется. И молоточком вбиваю ее в обломышь, и ключиком на 10 выворачиваю остаток.

Время на эту процедуру ушло минут Теперь можно заняться и всем остальным, снимаю помпу, буду менять ее на новую, так как мотор пробежал км, и она не менялась с роду, тем более ей еще и ремень натягивать, а резиновое кольцо в труху.

Вижу надрывы у основания зубов, это говорит мне об износе шестерни коленвала, в помойку ее.

Так что если бы не болт, то все равно тысяч через пяток а может и раньше случилось абсолютно тоже самое. Ослабьте хомут крепления шланга вакуумного усилителя тормозов, сжав пассатижами его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу… Отсоедините колодку жгута проводов от катушки зажигания. Снимите со свечей зажигания наконечники высоковольтных проводов и снимите провода, вынув их из гнезд катушки зажигания.

Ослабьте затяжку нижнего болта крепления поддерживающего кронштейна впускной трубы… рисунок — 5. Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора см.

Выверните десять болтов крепления головки блока цилиндров к блоку в последовательности, обратной той, что показана На рисунке — 5. Болты крепления головки блока цилиндров можно отворачивать только на холодном двигателе.

Извлеките болты и снимите корпус распределительного вала… Очистите привалочные поверхности головки блока и блока цилиндров поверхности должны быть сухими и чистыми … Отсоедините колодку жгута проводов от датчика 1 указателя температуры охлаждающей жидкости и отсоедините держатель 2 моторного жгута от кронштейна.

При сборке не забудьте заменить его новым хомутом, чтобы провод был обязательно закреплен. Снимите воздушный фильтр см. Снимите ремень привода газораспределительного механизма см. Выверните болт крепления зубчатого шкива распределительного вала, удерживая шкив от проворачивания, как показано на фото, вставленными в отверстия шкива рукоятками пассатижей и большой отверткой… Ослабьте хомут крепления шланга радиатора к крышке термостата… Снимите заднюю крышку привода газораспределительного механизма см.

Отсоедините колодки моторного жгута проводов от датчика положения дроссельной заслонки… Извлеките из паза сектора дроссельного узла наконечник троса привода дроссельной заслонки…