201 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена двигателя бмв е39

BMW 5 series Green БИМ › Бортжурнал › Замена ( СВАП, Swap) М52TU 2.0 на м52tu 2.8

Ну что тут блин сказать . Покупая машину … осматривал и слушал мотор … владелец сказал, что нужно за машиной последить .и приложить руки . и что о нужна замена радиатора . который разорвало … какого то х…а ! ну ничего заменил радиатор и залил антифриза …и прогревая .её Понял, что наеб…ся из глушителя дымит серый дым … причём не дымит а пылает цистерна .) Кароче помимо пробитой прокладки … пробит блок И . Не долго думая . Решил закинуть мотор 2.8 . (Скажу сразу, что 2 литра не Едет вообще .эти полторы тонны 150 мёртвых сил толкать не хотят .поэтому . логично что нужно втыкать моторррррррррр Большего объёма !

15.11.14 купил движок . обошелся в 35 кусков. Взаимозаменяемость запчастей полная . отличие только в блоке и башке .) ПОэтому как начну втыкать дрыгатель … буду выкладывать фото .Этого Мероприятия !

Что понятно. о взаимозаменяемости мотора
Полное сходство всего навесного оборудования . впуска, выпуска, даже валы выпуска и впуска одинаковые но не башка . Что по поводу коробки то на 520 идёт своя коробка, свой кардан и свой редуктор с со своими приводами и кулаками…))Пока поезжу на моторе 528 с коробасом от 520 .дальше .если будет плохо займусь продолжением ! . ну и о прошивке … Чуть позже ! нужно заливать прошивку от 528

20/01/1015/
После долгих поездок понял . что сцепление от 2 литровой не выдерживает мощность . ! в проге сцепа 2 литровой и 528 отличаеться на 2 см плошадь соприкосновения 228 против 240 мм! так что если передвигаться то норм . если жарить то сцепа буксует ! . маховик одинаковые ! так что на заметку ! ( буду дожигать сцепу и брать новую !

06.12.14.
Не ожидал что будит всё так долго и геморно + заболел и ни мог ничего сделать .хотя очень и хотел .
Что купил . прокладка клапанной 1200р
прокладка корпуса масл. фильтра 80 р
прокладка выпускного коллектора 800р
прокладка потдона 800р
на прокладку впускного коллектора я чёёто обеднел и не захотел покупать за 1700 р комплект . принял решение что буду ставить на старые . Если мотор будет еб…ть из за подсоса воздуха так и быть махну …На сегодняшний денЬ вынул дрыгатель, что понятно .так — это то, что катализатОрам конец . щас буду принимать решение или вырезать их или пламегасители ставить ! если вырезать по слухам может быть гул не большой . поэтому увидим . ну и типа пару фоток с этого дня . мотор вынул за 1.5 часа … через морду . с мкпп . для меньшего гемора . так реальнее проще .

Итак обещал доделать но ни как не мог дописать до упора !

В итоге по снятию мотора раскидали его . и начали ковырять старый мотор с тройки ! В итоге всё встало на свои места как вкопаное, )Поменял все прокладаньки, все сальники и передние и задние .)Так что советую не поскупиться . Ведь потом снимать коробас и остальное ещё займёт кучу времени .
В итоге стал собирать мотор и возникла одна проблема о которой я знал ., но её прое…л ) Очень такой важный пункт . не пропустите его .

Когда ставил коробку у меня мкпп, В колене должен быть подшипник куда вставляеться хвостовик мкпп, но т.к. я слушал мотор на тройке и я забыл про акпп в итоге в колене его не было было пусто .) и как всегда мне повезло . Оказалось спецпреспособление которое выпрессоувывает этот подшипник ( им 100% не пользовались лет 10 !) и приспособа для заприссовки этого подшипника ( типа в акпп к маховику прикручиваеться тупо бублик а у меня ланец акпп должен центроваться . ( Так что помните что на акпп нет этого подшибничка а на мкпп обязательно нужен . или заранее заказывайте . он 100% в германии и ни где его нету . и ждать его месяц если с диллера заказывать . Цена нового 3000р ) . Коробка от 520 встала как влитая . дальше проблем не было .) .

Замечу такую тему, мотор запустил на старых мозгах . от 520 … и мотор работал ровно, покатался, Всё понравилось, но для пущей наглядности я всётаки перешил dme . скажу сразу разницы не заметил, но при перепрошивке отрубил вторые лямбды до катализаторов ( и в низ забили среднее значение ) в итоге работали только до катов ! .

В итоге всё едит и всё радует .,

Стара прокладка впускного коллектора встала на ура и ничего воздуха не сосала !
Ещё один момент не поскупитесь и поставьте новый клапан рециркуляции картерных газов, он стоит под впускным коллектором, и меняйте его на снятом моторе .) я его менял 2-3 часа . на установленном моторе и проклял всё и ввссех .) просто стоит в нереально труднодоступном месте ! .,

Про сцепление ! для него нужно тоже спец приблуду . если снимете просто так то оно рассыпется в руках, не пропустите и этот момент . 520 от 528 сцепы отличаеться в паре мм и 520 сцепа встала как влитая, так что если визуально сцепа гуд, то менять не стоит !

Гонял с 530 е39 -( 231 HP) И скажу, что вначале на первой моя вырывается(193 HP) на пол кузова, но потом 3 литра как ни как дают о себе знать и на отметке 100км, отрыв составлял 1,5 — 2 кузова, не в мою пользу !
Но в сравнении у меня расход по городу 14литров (528) против его 17литров (530). у меня налог в 6000р против его 18000 и страховка в 4 тысячи против его 10000.) так что у автомобиля есть прыткость и я не скажу что она мега спортивная .) У неё появилось ощущение, что когда нужно делать обгон или манёвр, мотор не тупит а делает скачёк .) То чего не хватало 520 . Так что в итоге мотор со всеми жижами и запчастями вышел в 40000 тысяч . нужно понимать что этот мотор ходовой и денег за него просят обоснованно .

Проехал 3500 на моторе, крутил его как проститутку и масло как было максимум так и осталось 🙂
Hормальный мотор ! никогда не должен жрать масло .) а если хавает, значит маслосъёмным колпачкам пипец ( В основном это их постоянная проблема .) у друга на 530 -1 заправка полного бака + 1-2 литра масла в двигатель !

Ещё есть одна хрень про VANOS как я узнал, анус этот ходит 40.000 км и затем колечкам пипец и он не держит давляк и ваносы уже не те и в максимальное вроде положение становятся . ) Короче при замене мотора не поленитесь найти ремкомплект этих ваносов . стоит копейки а толк реально есть ! . я этот момент прое… и как клапанка поссыт, буду ремонтировать эти ваносы ! .во многих случаях машина не тянет из за этих маленьких нюансов которые не многие знают ! и конечно же лью каждую 5 заправку 98 , хотябы литров 20 и даю просраться машине, дабы клапана прочистить и! понять что гонять на 98 намного веселее чем на 95 !

Так что смело свапайте ! . если честно мало этого мотора ! и я подумываю о компрессоре ! И главное перед свапом оццените свои силы и на руках должен быть бюджет а не мысли в слух ! свапнуть мотор реально за 2 дня со всеми переделками + кучу поездок в магазин по забытым пунктам и гаечкам !

Всем ровных дорог и не жрущих моторов ))) фоты чегото не грузяться !

BMW 5 series 2.8i чёрный брутал › Logbook › Свап мотора М52В28TU вместо М52В20. Часть 1. Подготовка.

Всем привет!)))
Это запись как для себя, так и для своих подписчиках). Может кто какие нибудь добавит комментарии, буду очень рад услышать ваши комменты и пожелания, либо что нить еще посоветуете.
Решился поставить мотор помощнее, да и друзья подбивали. Купил движок у своего знакомого, контрактный, проверенный, сомнений в нем нету, тем более заказан и привезен с Англии с пробегом 95000км примерно такой +/-.
Мотор привез к мастеру, установили на стенд для полной диагностики. Двигатель простоял примерно 2 лет на машине бмв 3 е30, да и к тому же машина стояла во дворе на улице накрытая под целлофановым чехлом.

Читать еще:  Мазда 3 акпп ремонт

Вскрытие мотора для полной диагностики.

Мотор мне обошелся 60000 руб.
Плюсом пришлось в дагонку закупать кое какие запчасти и жидкости.

Что пришлось докупать:
1. Промывочное масло 2шт канистры по 4л Luxe (в общем 8л) — 315 руб (цена за штуку);
2. Масло Hynday 5w-40 4л + 4л — 900 руб (цена за штуку);
3. Промывка инжектора плюс раскосовка LAVR — 500 руб;
4. Фильтр масляный MANN — 315 руб;
5. Фильтр воздушный — 150 руб;
6. Масло Mobil 1 5w-40 4л+4л — 1750 руб (цена за штуку).
Итого: 6895 руб.

И это ещё не всё!

По мотору:
1. Ролик кондера torque (финляндия) — 300 руб;
2. Ролик натяжной обводного Ina — 600 руб;
3. Прокладка выпуск коллектора (с теплозащитным экраном) Corteco — 1300 руб (за 2шт);
4. Сальник коленвала задний Victor Reinz — 500 руб;
5. Подшипник маховика немецкий аналог — 200 руб.
Итого: 2900 руб.
И еще пришлось ехать на разборку докупать маслоприемник, так как старый не подошел.

Цена вопроса 1000 руб.
И еще там же купил поддон для своего мотора 2.8л цена вопроса — 3000 руб.
По любому еще предстоит что нибудь докупать) и это не конец))…Ну думаю этого стоит и не зря я стал этим заморачиваться 😉

Свой движок почему решил менять не хватает драйва, мощей…ппц как…Хотя и капиталил при пробеге 240000км, после капиталки мотор работает идеально, масло есть 100г на 1000км) компрессия хорошая, но мечтал о более мощном объеме, повторюсь 2.0л маловато лоя этой машины(…
Движок кстати после свапа буду продавать, если кому надо о цене договоримся.

Характеристики мотора М52В28TU:

Производство Munich Plant
Марка двигателя М52
Годы выпуска 1995-2001
Материал блока цилиндров алюминий
Система питания инжектор
Тип рядный
Количество цилиндров 6
Клапанов на цилиндр 4
Ход поршня, мм 84
Диаметр цилиндра, мм 84
Степень сжатия 10.2
Объем двигателя, куб.см 2793
Мощность двигателя, л.с./об.мин 193/5300
193/5500 (TU)
Крутящий момент, Нм/об.мин 280/3950
280/3500 (TU)
Топливо 95
Экологические нормы Евро 2-3
Вес двигателя, кг

180 (TU)
Расход топлива, л/100 км (для E39 328i)
— город 11.6
— трасса 7.0
— смешан. 8.5

Расход масла, гр./1000 км до 1000
Масло в двигатель 0W-30
0W-40
5W-30
5W-40
Сколько масла в двигателе, л 6.5
Замена масла проводится, км 7000-10000
Рабочая температура двигателя, град.

95
Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода —
— на практике

250
Тюнинг, л.с.
— потенциал 500+
— без потери ресурса н.д.
Двигатель устанавливался BMW 328i E36
BMW 328i E46
BMW 528i E39
BMW 728i E38
BMW Z3
Land Rover Defender

Надежность, проблемы и ремонт двигателя БМВ М52Б28
M52TUB28 Старший представитель М52-го семейства (в которое вошли еще M52B20, M52B24, M52B25, S52B32) появился в 1995 году на Е36, Е39 и даже на крупной Е38 728i. Блок цилиндров мотора, как на всех европейских представителях М52 (для Северной Америки блок чугунный), алюминиевый с никасиловым покрытием цилиндров. Геометрия двигателя квадратная — 84Х84 мм, диаметр цилиндров такой же, как и на M52B25, коленвал имеет увеличенный ход, компрессионная высота поршня – 31,82 мм, головка блока цилиндров от M50B25TU. Форсунки M52B28 – 250 cc.
С 1998 года вышла модифицированная версия под названием M52TUB28, с чугунными гильзами, вместо ванос, применена система с двойным ваносом. А также с распредвалами 244/228 подъем 9 мм, с новыми поршнями и шатунами, с доработанным впускным коллектором переменной геометрии DISA, системой охлаждения и с электронной дроссельной заслонкой.
Данный силовой агрегат использовался на автомобилях BMW с индексом 28i.
В 2000 году двигатель М52В28 получил преемника из новой 54-й серии — M54B30 и в 2001 году производство M52B28 было свернуто.

Модификации двигателя BMW M52B28
1. M52B28 (1995 — 2000 г.в.) — базовый двигатель. Степень сжатия 10.2, мощность 193 л.с. при 5300 об/мин, крутящий момент 280 Нм при 3950 об/мин.
2. M52TUB28 (1998 — 2001 г.в.) — Double-VANOS на впуске и выпуске, новая ШПГ, чугунные гильзы в блоке цилиндров, другие распредвалы (фаза 244/228, подъем 9). Степень сжатия 10.2, мощность 193 л.с. при 5500 об/мин, крутящий момент 280 Нм при 3500 об/мин.

Проблемы и недостатки двигателей BMW M52B28
Минусы 2.8 литрового двигателя в общем и целом аналогичны младшему собрату M52B25.
1. Перегрев. Как и М50 серия, двигатель М52 склонен к перегреву вследствие чего может повести ГБЦ. Если движок начал греться значит нужно, почистить радиатор, выгнать воздух из системы охлаждения, проверить помпу, термостат и крышку радиатора.
2. Жор масла. В двигателях М52 очень подвержены износу поршневые кольца, если стенки цилиндров в порядке, тогда можно обойтись заменой колец, этого пока хватит. В случае их износа, отдаем блок на гильзовку (для никасиловых моторов). Кроме того, проверьте и клапан вентиляции картерных газов (КВКГ).
3. Пропуски зажигания. Проблема заключается в закоксовавшихся гидрокомпенсаторах, вследствие чего падает производительность цилиндра и ЭБУ отключает его. Покупайте и меняйте гидрокомпенсаторы, все будет работать.
4. Горит масленка. Обычно проблема кроется либо в масляном стакане, либо маслонасосе, проверяйте.
5. М52 Ванос. При тарахтении, падении мощности и плавании оборотов (иногда мотор глохнет), есть вероятность износа ваноса. Ремонт прост: необходимо купить ремкомплект ванос М52.
Кроме того, нередко выходят из строя датчики положения коленвала ДПКВ (не заводится М52) и распредвала (ДПРВ), ненадежная резьба под болты крепления ГБЦ, течет термостат, высокая требовательность к качеству бензина (Для не TU версий), средний ресурс ниже чем у предшественника М50 и прочее. Помимо этого, учитывая характер владения двигателями БМВ и серьезный возраст, ожидать можно чего угодно и когда угодно, данный мотор не лучший выбор для приобретения.
Для swap и тюнинга лучше купить BMW M50B25 Non Vanos или M54B30.

Тюнинг двигателя BMW M52B28
Строкер
Самым простым вариантом увеличить мощность на достаточно большом моторе, это купить хороший впускной коллектор от М50Б25, холодный забор воздуха, распредвалы от S52B32 и настроиться. Даст весь этот набор около 240-250 л.с., что вполне неплохо для города и не слишком дорого.
Альтернативой может стать увеличение рабочего объема до 3 литров и получения M52B30. Реализуется данный шаг путем покупки коленвала M54B30, стандартный поршень обрезается на 1.6 мм, остальное все сток. Для улучшения мощностных показателей рекомендуется докупить впускной коллектор M50B25.

M52B28 Turbo. Компрессор
Простейшим способом будет купить турбокит на базе Garrett GT35 и установить турбину на сток поршневую M52B28. После настройки на Megasquirt, на давлении

0.7 bar, M52B28 Turbo покажет примерно 400 л.с. Такой мотор отлично подойдет для повседневной езды и будет достаточно надежным.
Стандартная поршневая BMW M52B28 держит давление до 1 bar, иногда чуть больше. При мощности от 450-500 л.с., лучше купить кованую поршневую под степень сжатия 8.5.
Для фанатов компрессора в продаже присутствуют популярные компрессор киты от ESS на базе нагнетателя Lysholm. Такие системы позволяют развить свыше 300 л.с. на меняя поршни на кованые.

Читать еще:  Замена радиатора на ваз 2112

Сообщества › BMW E39 Club › Блог › Замена двигателя?какой лучше или что подойдет?

Сегодня сдох мотор.Стоял Е39 М52 2.0.Хочу поставить 2.5.Какой можно воткнуть без проблем? м50 без ванос или м52В25 ванос?подскажите свой вариант?

Смотрите также

Комментарии 40

инородное тело всегда вызывает нарывы))) затратное это дело ставь че было и продавай) или вы хотите на ней ездить всю жизнь?

уже решено все 2.5 буду ставить жду двигатель с литвы. Все жизнь
не собираюсь но думаю пару годков еще поезжу, а там буду думать

кот в мешке он и в африке кот в мешке…(контрактник), а так поменял на м52б28 или м50б25

склоняюсь на 2.5 ВСЕ спасибо!

А ты уже второй раз мотор меняешь? судя по комменту на странице

это будет второй

Какова причина, кто менял до этого?

первая причина дурость, перегрев. Когда ставил другой, его разбирал весь чистил, смотрели внутренности, все прокладки новые ставил, отличный мотор без выработки, без нареканий, ставил хороший друг, который лет 15 именно БМВ ремонтирует.Лил масло БМВ, как я удивил как вскрыли мотор полна жопа, весь закоксованный, вкладыши стерты, поршня перегреты, цепи все растянуты.Мотор был с право рукой, с пробегом меньше 100 000

Понятно, к этому и спросил, чтобы твои усилия в очередной раз не пошли насмарку!

вот и решил, поменять на что нибудь по шустрее, да чтоб не особо заморачиваться с заменой думаю 2.5 норм будет

Ты не понял, перед тем как его ставить-нужно проверить(какой бы не выбрал). А в 2.5 смысла не вижу, моё мнение.

проверял я его, а вот масло поршивое попалось, запороло движок

у меня знакомый менял 2 литровый на 2,5(потом прошивка мозгов на 190 лошадок) менял мотор, редуктор, полуоси и по моему еще и кардан

Менял свой М52 2.0 однованосный (перегрев, прорыв прокладки и т.д.) на М52 2.5 однованосный без замены мозгов. Двигатель старый сняли и другой вставили, ед. навесное свое оставил и датчики свои. Все работает и крутится уже почти третий год.
Кто ставил гооврит что без замены мозгов можно поставить М52 2.8 только однованосный т.к. программа управления одна и та же, единственное, то да надо менять валы приводные, кардан, сцепление и всякую мелочь. Но можно и не менять говорит, нескольким так делал говорит.
Приводные валы действительно разные, у меня когда левый вал (граната внутри) развалилась то на 2.0 не нашел, поставил от 2.8 они одинаковые по длине, но вал толще. так и езжу слева 2.8 справа 2.0 в феврале правый поменяю на 2.8.

Уже говорили выше… Если стоял однованосный М52, то тогда без глобальных переделок можешь воткнуть только однованосный М52… Можешь другого объема, но мозги под замену… Если не ошибаюсь с М52 2,0 лучше не переходить на 2,8… тк там у 2,8 идет более усиленная КПП, полуоси, др редуктор, кардан и тд

Проще всего и надолго м52b25. TU — геморройный мотор, плюс ещё у него вечно с зондами проблема, если автомат, то с него ещё на механику проблемно прейти, а однованосный самое то.

чушь… ТУ не геморойней однованосного, если не на оборот

Снятие и установка двигателя БМВ 5 Е39

Снятие и установка двигателя

В зависимости от года выпуска и оборудования автомобиля электрические провода, вакуумные шланги и шланги системы охлаждения могут иметь различную прокладку и присоединения в двигательном отсеке. Здесь нет возможности описать прокладку всех соединений. Поэтому перед разборкой рекомендуется пометить провода и шланги для обеспечения возможности их правильной сборки. Ниже описывается снятие 6-цилиндрового двигателя.
Перед снятием двигателя необходимо снять ручную коробку переключения передач (РКПП). Двигатель без РКПП вынимается наверх. Выпускной коллектор и генератор с двигателя не смаются, впускной трубопровод снимается. Для снятия двигателя требуется подъемный кран.
Кроме того, для разборки соединений снизу автомобиля требуются соответствующие подставки и гаражный подъемник. Перед установкой двигателя в отсек крылья должны быть защищены соответствующими щитками.

1. Отсоедините кабель массы от аккумуляторной батареи. Батарея находится в багажнике позади правой боковой облицовки.

При отсоединении батареи стираются данные в электронных блоках памяти, например, памяти неисправностей двигателя.

2. Снимите капот, обратитесь к Разделу Снятие и установка капота.
3. Снимите РКПП, обратитесь к Разделу Снятие и установка РКПП и АТ.
4. Опустите автомобиль на колеса.
5. Снимите воздушный фильтр с измерителем массы воздуха, обратитесь к Разделу Снятие и установка корпуса воздушного фильтра и измерителя массы воздуха.
6. Снимите вентилятор, обратитесь к Разделу Снятие и установка вентилятора и муфты вентилятора.
7. Снимите клиновой ремень, обратитесь к Разделу Снятие, установка и натяжение клинового ремня.
8. Слейте охлаждающую жидкость, обратитесь к Разделу Замена жидкости системы охлаждения. Проверка морозоустойчивости охладителя. Визуальная проверка системы охлаждения.
9. Снимите радиатор, обратитесь к Разделу Снятие и установка радиатора.

Если шланги охлаждающей жидкости закреплены ленточными хомутами, срежьте их бокорезами и при установке закрепите винтовые хомуты.

10. Снимите свечи зажигания, обратитесь к соответствующему разделу Проверка и замена свечей зажигания.

11. Снимите шланги охлаждающей жидкости с крана отопителя и обогревателя, раскрыв предварительно хомуты. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

12. Расстыкуйте штекерное соединение, нажав на проволочные зажимы. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации. 1 — датчик температуры, 2 — дистанционный термометр, 3 — датчик реле давления масла, 4 — клапан регулировки холостого хода.

13. Расстыкуйте штекерное соединение под впускным трубопроводом. Расположение штекеров, глядя спереди, следующее (обратитесь к сопроводительной иллюстрации): штекер 1 — датчик детонации (закрыт), 2 — импульсный датчик коленчатого вала, 3 — датчик распознавания цилиндра.

14. Отсоедините кабель от генератора и стартера, обратитесь также к Разделам Снятие и установка генератора и Снятие и установка стартера.

15. Отсоедините жгут кабеля у блока цилиндров, отвернув болты, и отведите его в сторону. (обратитесь к сопроводительной иллюстрации)

16. Отверните болты крепления и снимите насос гидроусилителя руля и отведите его в сторону, не отсоединяя шлангов. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

Если открываются гидропроводы, то после установки необходимо удалить из системы воздух, обратитесь к Разделу Проверка уровня жидкостисистемы гидроусиления руля.

17. Отверните 2 болта крепления резервуара гидроусилителя и закрепите его в стороне проволокой. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

18. Автомобили с кондиционером: Отверните болты крепления компрессора охлаждения и отведите его в сторону с присоединенными шлангами.

Ни в коем случае не следует вскрывать контур охлаждения кондиционера, т. к. охлаждающая жидкость ядовита и при попадании ее на кожу может вызвать ожог. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

19. Застропьте двигатель. Для этого трос или цепь закрепите за грузоподъемные проушины двигателя. Слегка приподнимите двигатель цеховым краном. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

20. Отверните гайки крепления левой и правой опор двигателя, а также отсоедините от двигателя кабель массы (правая стрелка на сопроводительной иллюстрации) у правой опоры.

21. Проверьте, отсоединены ли все шланги и провода, идущие от двигателя к кузову. После этого выньте двигатель цеховым краном.

При подъеме двигателя следите за его направлением, чтобы исключить повреждения при касании со смежными конструкциями.

22. Не следует снятый двигатель более 10 мин держать перевернутым, т. к. в этом случае вытекает масло из компенсаторов зазоров клапанов, что может привести к выходу их из строя. Если необходимо перевернуть двигатель, снимите компенсаторы.

1. Проверьте опоры двигателя, шланги охлаждающей жидкости и масла на наличие пор и повреждений. Если необходимо, замените их.
2. Проверьте легкость хода радиальных шарикоподшипников в коленчатом валу и подшипника выключения сцепления, а также рычаг выключения сцепления.
3. Проверьте, достаточна ли толщина накладок ведомого диска сцепления, а также состояние накладок. При большом сроке эксплуатации сцепления целесообразно его заменить.
4. Осторожно введите двигатель в двигательный отсек. При опускании следите за направлением двигателя, чтобы исключить повреждения первичного вала КПП, сцепления и кузова.
5. Наверните гайки крепления опор двигателя, не затягивая их.
6. Поднимите и установите автомобиль на подставки.
7. Установите РКПП, обратитесь к Разделу Снятие и установка РКПП и АТ.
8. Опустите автомобиль на колеса.
9. Покачайте двигатель для его самоустановки. После этого затяните гайки крепления опор моментом 45 Нм. Закрепите кабель массы на правой балке.

Крепление опор и держателей двигателя осуществляется следующими моментами: Резьба М8 моментом 25 Нм, резьба М10 моментом 45 Нм.

10. Если снимался компрессор охлаждения, закрепите его.
11. Закрепите насос гидроусилителя руля, обратитесь к Разделу Крепление гидронасоса.
12. Наденьте и натяните клиновой ремень, обратитесь к Разделу Снятие, установка и натяжение клинового ремня.
13. Состыкуйте штекерные соединения датчика распознавания цилиндра и импульсного датчика DME маховика. Состыкуйте штекерные соединения датчика температуры, дистанционного термометра, датчика указателя давления масла и клапана регулировки холостого хода, обратитесь к подразделу “Снятие”.
14. Установите впускной трубопровод, обратитесь к Разделу Снятие и установка впускного трубопровода.
15. Присоедините к головке цилиндров все электрические провода, вакуумные шланги и шланги охлаждающей жидкости и топливные шланги в соответствии с маркировками. Закрепите шланги и электрические провода хомутами.
16. Установите на головку цилиндров штекерную планку и закрепите ее.
17. Установите свечи зажигания.
18. Установите крышку подвода воздуха и закрепите ее винтами, обратитесь к Разделу Снятие и установка привода стеклоочистителя/крышки.
19. Закрепите на генераторе электрические провода, обратитесь к Разделу Снятие и установка генератора.
20. Закрепите крышку генератора.
21. Проверьте фильтрующий элемент воздушного фильтра. При необходимости выколотите его или замените, обратитесь к Разделу Снятие и установка корпуса воздушного фильтра и измерителя массы воздуха.
22. Наденьте шланги охлаждающей жидкости на кран отопителя и закрепите их хомутами.
23. Установите радиатор, обратитесь к Разделу Снятие и установка радиатора.
24. Установите вентилятор, обратитесь к Разделу Снятие и установка вентилятора и муфты вентилятора.
25. Установите капот, обратитесь к Разделу Снятие и установка капота.
26. Проверьте содержание антифриза в охлаждающей жидкости и залейте ее в систему.
27. Проверьте уровень масла в двигателе и РКПП. При необходимости долейте масло.
28. Присоедините кабель массы к аккумуляторной батарее. Установите часы. Запрограммируйте радиостанции радиоприемника.
29. Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Проверьте уровень охлаждающей жидкости. Проверьте герметичность всех соединений.
30. Закрепите нижний щиток двигательного отсека.

Капитальный ремонт двигателя BMW или контрактный мотор

Что в моем понимании капиталка — это полный разбор двигателя до последнего болтика с дальнейшей дефектовкой блока, коленвала и т.д.

Все что подвержено износу должно быть ЗАМЕНЕНО НА НОВОЕ.
Никаких бу поршней и гидрокомпенсаторов быть не должно.

Поршни, кольца и вкладыши заказываются только после деффектовки и определения ремонтного размера. (очень часто просят заказать эти вещи даже не разобрав мотор)

Все прокладки и сальники должны быть поменяны.

В ГБЦ должны быть заменены направляющие клапанов, гидрики, рокера и т.д. При необходимости, провтулена постель распредвала и установлен новый вал.

Сборка должна производиться в относительно стерильных условиях с применением спец-инструмента (динамометрический ключ, шаблоны для валов и т.д. )

Если в TISe написано ЗАМЕНИТЬ БОЛТЫ НА НОВЫЕ, значит их нужно заменить.

‘); w.show();» alt=»Контрактный двигатель BMW» title=»Контрактный двигатель BMW»/> Расходники такие как помпа, ролики, ремни, свечи и фильтра должны быть новые. Капиталить мотор и не заменить ПОЛНОСТЬЮ механизм ГРМ со звездами и направляющими, это вообще верх идиотизма.

Вот после всего этого мотор можно назвать откапиталенным.

Когда пишут мотор откапитален подразумевая под этим замену поршневых колец даже без дефектовки цилиндров, это вызывает нервный смех ))) Не стоит путать частичную переборку мотора с полной капиталкой.

Все вышесказанное не говорит о том, что перебранный мотор это плохой мотор. Просто давайте будем называть вещи своими именами.

Контрактник или капиталка?

Пару слов о контрактных моторах.

Слыша это волшебное словосочетание, большинство представляет себе сверкающий чистотой снаружи и внутри двигатель, который был снят с машины бережливого немца, который купил 20 лет назад бумера и поставил его в гараж под чехол, чтобы потом продать с нее мотор за 500 евро.

На деле все совсем иначе. И сейчас я буду пытаться отговорить всех от покупки контрактника, или хотя бы предостеречь.

Начнем с моторов из Европы.
Плюсы контрактного двигателя:

  1. доступность
  2. как правило хорошее обслуживание
  3. цена

Минусы контрактного двигателя:

  1. большие пробеги
  2. неизвестно состояние двигателя

Ребята, я гонял машины из Германии и Прибалтики. Там НЕТ бмв с пробегами по 100-150ткм. Большинство е39 и е46 давно перевалили рубеж в 300ткм. И это вполне живые машины, которые никто не будет пускать в дербан, потому что это не выгодно.
В дербан идут машины стоимостью до 500-800 евро. Что они из себя представляют, можно увидеть на сайте mobile.de

Само собой продавец будет уверять, что пробег мотора 100ткм, ибо у Россиян исторически сложилось мнение, что в Европе машины покупают и ездят на них очень мало. Все как раз наоборот- ездят они много, потому что там есть куда поехать.
Конечно я не могу утверждать, что все моторы из Европы хлам. Но играть в эту лотерею я лично не собираюсь.

Я пригонял под заказ е46 328i с честным пробегом 260ткм. Мотор был в отличном состоянии, но это результат хорошего обслуживание и некоторой доли везения.

Отдельно упомяну моторы с англичанок. Пробеги у них в 2-3 раза меньше, чем у гейропейских. Но обслуживание. Слабонервным лучше под клапанную крышку не заглядывать.

И о японских. Честно скажу, в живую я ни разу не видел мотор из Японии. Но склоняюсь к мысли, что это лучшее, что можно купить. Правда придется несколько переплатить за качество и за доставку.

Но есть одно большое НО! Как убедиться, что мотор будет именно из Японии?!
Касательно БМВ я придумал только один способ- попросить продавца сфоткать наклейку на мозгах. Там есть ВИН. По ВИНу пробить на бмвкатсе регион, для которого автомобиль с этим мотором был выпущен.

Общался с одной конторой, торгующей якобы моторами из Японии. На вот такой проверке слились.

И еще пару ложек дегтя.

Сегодня контрактниками называют любые моторы снятые с любых машин. В том числе разбитых, угнанных, угандошенных здесь в РФ. Ну а о моторах с пробегом по РФ вы и сами все знаете )))

Я всегда призывал к капиталке мотора, который стоит под капотом. За исключением случаев, когда мотор восстановлению не подлежит, и случаев, когда ведро заведомо превращается в корч. В противном случае есть 50% вероятность купить мотор немногим лучше имеющегося, а иногда и хуже.

У меня был идеальный м10. За цену его полной капиталки, можно было свапнуть м50 под ключ. Но я никогда не забуду слова своего друга, который ставил себе контрактный м42: Был бы у меня такой м10, никакой м42 был бы не нужен!.

И последнее- скупой платит дважды, а кроилово ВСЕГДА ведет к попадалову.

Расскажем по поводу капиталки и капиталенных моторов. А также пару слов о контрактниках.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector