Ваз 2107 ремонт кузова

Ремонт кузова ВАЗ 2107 – из учебника автомастера

Наверное, редкий автовладелец не попадал за свою практику в ДТП, пускай даже маленькое и незначительное. Например – задел ворота гаража на выезде или не совсем правильно оценил расстояние до ближайшего столба при развороте.
Последствия таких инцидентов – вмятины, глубокие царапины, редко – сквозные отверстия. И сегодня мы коротко расскажем, как провести кузовной ремонт ВАЗ 2107 своими руками.
Такое вот, на первый взгляд, серьезное повреждение можно устранить всего за 2-3 часа неторопливой работы в гараже.

ВАЗ 2107 перед ремонтом

Сначала немного об авто. ВАЗ 2107 – четырехдверная «классика» в кузове «седан», выпускалась с 1982 года и до лета 2012. Владельцам старых, советских авто повезло немного больше – кузова «семерок» делались из весьма прочной стали, и серьезно повредить их было сложнее.
При должном уходе кузов долгое время практически не подвергается коррозии, слабым местом можно было считать только пороги и крылья, в случае отсутствия защиты.

Мелкий кузовной ремонт

Вмятины, царапины, пробои

Спереди и сзади кузов надежно защищен добротным металлическим бампером, а потому практически все мелкие повреждения, как правило, приходятся на боковую сторону крыльев или двери.

Полезный совет! Для проведения работ потребуется иметь: автомобильную шпатлевку с затвердителем, грунтовку, 2-3 шпателя разного размера и жесткости, растворитель для краски, наждачная бумага различной зернистости, ну и, конечно же, краска и лак, совпадающие с теми, которыми был окрашен ваш автомобиль. Приготовить все лучше заранее, некоторые цвета красок можно искать долго, и все это время придется кататься с некрасивым пятном шпатлевки.

Обычно все повреждения можно разделить на несколько типов:

• Царапины. Едва ли не самая распространенная «болезнь» кузовов, особенно в больших городах или у любителей активного отдыха.
  Как правило, нарушают исключительно эстетичный вид, однако глубокие царапины и сколы краски могут привести к появлению ржавчины, от которой избавиться гораздо сложнее – требуется старательная очистка наждачной бумагой, в особо запущенных случаях дело может дойти и до частичной замены элемента.
• Мелкие вмятины. Обычно – неудачно открытая дверь или неаккуратный маневр в гараже. Дефект тоже в большей степени неприятен глазу, чем каким-то образом сказывается на общем состоянии кузова.
• Крупные вмятины. Легкое ДТП, случайно упущенная на капот деталь с полки, удар от агрессивного пешехода, которому ваше припаркованное авто перекрыло дорогу – все это в итоге дает крупную вмятину. Обычно краска в таких местах скалывается, а потому устранять дефекты такого рода нужно как можно быстрее.
• Пробои, трещины. Часто возникают в местах крупных вмятин.
  Требуют немедленного устранения, т.к. нарушают целостность корпуса. Особо опасны в нижней части – в них будет попадать вода и грязь, и если вовремя не заделать отверстие – придется раскошелится куда как больше.
  Чаще всего в таких случаях меняется поврежденная часть кузова.

Мелкие вмятины и царапины устранить весьма просто – достаточно очистить предполагаемое место работ от загрязнения. Если вмятина довольно глубокая – добираемся до обратной стороны стенки кузова и с помощью киянки и деревянного брусочка-прокладки аккуратными и точными ударами стараемся максимально выровнять поверхность.
Оставшиеся мелкие дефекты можно «доработать» с помощью небольшого легкого молоточка.Пробоину можно аккуратно «загнуть» и зашпатлевать, в редких случаях требуется наваривание изнутри небольшого кусочка металла и последующая его обработка антикоррозионными составами.
Когда поверхность стала более-менее ровной, приступаем к следующему этапу. Крупным наждаком тщательно ошкуриваем поврежденное место.
Размеры обрабатываемой площадки должны быть несколько больше, чем поврежденного места. Мягкой, не ворсистой, тряпкой, смоченной в растворителе, тщательно обрабатываем зачищенную площадку, удаляя остатки краски, старой шпатлевки и жир.
Теперь можно наносить первый, грубый слой шпатлевки. Даже тем, кто занимается подобным делом впервые, потребуется всего пара минут и несколько движений, чтобы понять, как правильно это делать. Количество слоев делается, исходя из размеров и глубины вмятины.

Полезный совет! Толщина слоя должна находиться в пределах 0,5-2мм, отклонения в большую или меньшую сторону серьезно снизят итоговое качество и долговечность «заплаты».

Каждый слой должен высыхать естественным образом, и, если нет желания провести в гараже весь день, выравнивать вмятину на начальном этапе стоит весьма тщательно.По итогу работ полученная «заплатка» должна быть примерно на полмиллиметра выше уровня слоя краски.
Дожидаемся высыхания последнего слоя и решительно беремся за мелкозернистую наждачную бумагу. Осторожно, чтобы не повредить лакокрасочного покрытия, выравниваем свежую шпатлевку и немного «углубляем» место работ.

Так выглядит первичный результат. Осталось только покрасить в нужный цвет

Оценить результат очень просто – с расстояния в метр-два кузов машины, кроме цвета, ничем не должен отличаться от своего вида до получения повреждения. Главное в процессе шлифовки – не переусердствовать, иначе снова придется лезть за шпателем.

Грунтовка и покраска

Следующий этап – грунтовка. Кисточкой или валиком наносим грунтовку равномерным тонким слоем прямо на шпатлевку. Перед нанесением настоятельно рекомендуем сдуть мелкую пыль с кузова.
Даем около 10-20 минут на высыхание рабочей площадки и приступаем к предпоследней стадии – покраске.Наносимые слои должны быть тонкими и равномерными, всеми силами нужно избегать потеков и появления неровностей.
Если это первый процесс окраски в вашей жизни – потренируйтесь на ненужном куске пластика или железа, а если под руку попадутся ворота гаража – можно будет слегка освежить его интерьер.Краска тоже должна сохнуть самостоятельно.
Сейчас в продаже есть многие быстросохнущие составы, их цена чуть выше, чем у традиционной краски, но сэкономленное время обычно того стоит.Завершающий этап – вскрытие лаком.
Нанесение лакового покрытия практически ничем не отличается от окрашивания, за исключением одной детали – если потек краски еще можно было «сгладить» следующим слоем и сделать почти незаметным, лак такого не простит. Поэтому перед проведением окончательной стадии работ тоже стоит потренироваться, покрыв тонким слоем лака хотя бы небольшой пятачок чего-нибудь, что подвернется под руку.
Ремонт окончен, оставляем все высыхать, причем в месте, где нет пыли и шерсти, а утром можем смело ехать на машине – за ночь практически любой лак высыхает полностью и сравним по прочности и стойкости к повреждениям с заводским.

Масштабный кузовной ремонт

Крылья и пороги

Бывают и более сложные ситуации. Например, вы могли купить машину, предыдущий владелец которой не уделял достаточно внимания соблюдению рекомендаций завода изготовителя относительно нанесения антикоррозионного покрытия и ухода за кузовом.
Проще говоря – вам досталась машина с «гнильцой». Чаще всего, как было уже сказано, страдают пороги и крылья, заменить их в условиях простого гаража чуть сложнее и потребуются некоторые специфические навыки, однако на некоторых этапах работ можно попросить помощи у опытного соседа или пригласить знакомого мастера – цена работ всяко будет в 2-3 раза меньше, чем даже на самом дешевом сервисе.

Полезный совет! Для работ потребуются: болгарка с одним или несколькими, в зависимости от объема работ, дисками, дрель и несколько сверл по металлу, один, а лучше два домкрата в случае замены порогов, сварочный аппарат полуавтоматического типа, пара-тройка струбцин и довольно много свободного времени. Все требуемые компоненты для замены лучше приобрести или подготовить заранее.

Значимые кузовные дефекты можно разделить на две категории:

• Повреждения в следствии коррозии. Возникают они обычно из-за ненадлежащего ухода за автомобилем, сказываться может и микроклимат, царящий в гараже, где стоит транспорт.
  Слишком влажная среда ускоряет процессы гниения, и через пару лет эксплуатации требуется замена едва ли не всего кузова. Больше всего страдает днище, крылья, пороги, элементы защиты двигателя, в немного меньшей степени – стойки и бампера авто.
• Повреждения в результате мелких и средних ДТП, неправильных работ по рихтовке. Заканчиваются чаще коррозией, однако бывают случаи, когда замененная деталь просто «отпадает» — могут ослабнуть сварные швы порога или крыла из-за слишком активной езды по неровным дорогам.
  В таких случаях кузов часто подвергается излишней нагрузке. Кроме того, не исключен вариант разрушения швов именно после какой-либо аварии, даже легкой, ведь энергия удара передается всему кузову и ослабленное место может не выдержать.

Так выглядит кузов после окончания работ

Если заменяемой частью было крыло – проводим процесс покраски по той же схеме, что приведена выше, за одним только исключением – шпатлевка будет наноситься относительно тонким слоем, обычно хватает 1-2 проходов.

Подводим итоги, делаем выводы

Как видим, ничего сложного в этом деле нет. Простая инструкция, приведенная выше, поможет выполнить владельцу ВАЗ 2107 ремонт кузова своими руками, а цена такого решения будет в итоге весьма низкой, особенно в сравнении с дорогими сервисами.
Качество при этом страдает очень редко. Если уж возникают сомнения и приведенные рекомендации кажутся не очень подробными, всегда можно посоветоваться с самым разноплановым специалистом – интернетом.
Достаточно просто набрать в строке поиска что-то вроде «ВАЗ 2107 кузовной ремонт» — в выдачу точно попадет несколько видео с подробными инструкциями, да и фото окажутся полезными.
Удачных вам ремонтов, а лучше – полного их отсутствия!

labavto.com

Знания кузовного ремонта дает возможность поддерживать в хорошем состоянии автомобиль, продлевая срок эксплуатации и сэкономить на услугах станции техобслуживания, которые достаточно дорогие. Кузовной ремонт ВАЗ 2107 состоит из ряда операций, которые позволяют улучшить и модернизировать остов автомобиля. Автолюбитель самостоятельно может исправить геометрию кузова, зная необходимые параметры.

Характеристики и основные элементы кузова

Классические вазовские модели схожи по форме кузова, состоят из одинаковых элементов, но отличаются некоторыми характеристиками: размером, массой, составом дополнительных элементов. ВАЗ 2107 имеет размеры, указанные на рисунке.

Масса «семерки» составляет в зависимости от наполненности:

• чистый остов – 287 кг;
• с материалами и оснащением – 1030;
• полностью укомплектованная с пассажирами – 1430 кг.

Данные об автомобиле размещены в табличке. В ней указывается номер кузова и другая дополнительная информация о машине. Находится она в подкапотном пространстве.

Кузов состоит из основных и дополнительных элементов. К первым относятся передняя и задняя часть, двери, крыша, крылья и крышка капота. Они изготавливаются из металла. Дополнительными считаются молдинги (декоративные накладки), зеркала и другие детали. Материал из изготовления в отличие от основных не металл, а пластик. Зеркала дают возможность водителю контролировать ситуацию на дороге. Накладки чаще всего автолюбители устанавливают сами. Они служат только для декоративных целей.

Подготовка инструментария для работ

Кузовные работы в автосервисе стоят дорого, поэтому есть смысл освоить технологи и делать ремонт в собственном гараже.

Для проведения ремонта нужно иметь следующий инструментарий:

• острое зубило;
• приспособление для фиксации деталей перед сварочными работами;
• болгарку;
• комплект ключей;
• отвертки;
• аппарат для сварки;

• электродрель;
• молотки для рихтовки;
• ножницы по металлу.

Замена штатных крыльев на пластиковые и ремонт металлических

Крылья защищают от попадания в салон во время движения камней и грязи при открытых окнах. Вдобавок они улучшают аэродинамические характеристики транспортного средства. Чаще всего крылья модернизируют, придавая им обтекаемую форму. На ВАЗ 2107 крылья относятся к основным деталям кузова и имеют вырез в виде арки для колеса. К остову они крепятся сваркой. Порой крылья из металла меняют на пластиковые, которые снижают массу авто и не бояться коррозии. Основной их недостаток –небольшой запас прочности, при столкновении они лопаются.

Чтобы установить пластиковое крыло, необходимо демонтировать старое. Последовательность действий следующая:

1. Для отсоединения детали в местах сварки пользуемся острым зубилом.
2. Демонтируем крыло.
3. С помощью болгарки убираем остатки сварки с кузова.

Установка крыла из пластика состоит из последовательности шагов:

1. В местах стыковки крыла с кузовом наносим специальную шпаклевку для автомобилей.
2. Фиксируем крыло на кузове с помощью болтов.
3. Когда шпаклевка застынет, крепежные болты выкручиваем.
4. Удаляем остатки шпаклевки, которые выдавились при фиксации крыла болтами.
5. Наносим на крыло слой гравитона и ламината.
6. На заключительном этапе шпаклюем поверхность и красим в тон кузова.

Отремонтировать передние крылья можно бюджетным способом, заменив не все крыло, а только ту часть, которая наиболее подвергается коррозии. Для этого используют закаты крыла – ремонтные вставки.

Аналогичную операцию можно сделать и на задних крыльях. Менять не полностью все крыло, а лиши приваривать закаты для ремонта.

Одновременно с крыльями может потребоваться замена арок, чаще всего достаточно поменять внешние арки. Но при значительных повреждениях приходится менять и внутренние арки. Вместе с внутренними арками приходится менять стаканы.

Замена переднего крыла ваз 2107.

Сварочный ремонт кузова

На кузове повреждения появляются либо после аварии, либо в результате коррозийных процессов. Специалисты рекомендуют использовать для ремонта таких повреждений углекислотный сварочный полуавтомат. Для соединения отдельных деталей используется проволока.

Пороги

Перед началом ремонта порогов следует осмотреть петли на дверях. При провисании дверей сложно правильно выставить зазор. Не имеет смысла восстанавливать порог, который сильно поврежден коррозией, его целесообразнее заменить новым.

Работы по замене выполняются по следующему алгоритму:

• Подручными средствами срезаем внешнюю часть порога.

• Снимаем усилитель порогов, представляющий собой пластину из металла с отверстиями.
• Болгаркой зачищаем места, где будет проводиться сварка.
• Примеряем новый усилитель. Если он длиннее, подгоняем по размерам, отрезая лишнюю часть. Его можно изготовить своими руками. Взять металлическую ленту и раскаленным сверлом высверлить отверстия с шагом 7 см.

• Фиксируем усилитель перед сваркой. Привариваем его сначала делая шов по низу, а затем параллельно по верху.
• Швы после сварки тщательно зачищаем до блеска.
• Проверяем на соответствие внешнюю часть порога. Если в этом есть необходимость, подгибаем или отрезаем.
• Очищаем новое изделие от защитной грунтовки. Внутри наносим эпоксидный или кислотный состав.
• Закрепляем порог с помощью саморезов.
• Возвращаем на место двери и проверяем величину зазора. Порог не должен утопать или выступать в проеме двери.
• Далее привариваем внешнюю часть порога, начиная от стойки в середине.
• На заключительном этапе наносим грунтовку и красим под цвет авто.

Замена порога и ремонт стойки на ВАЗ 2107.

Днище

Днище подвергается наибольшим механическим повреждениям, а также испытывает агрессивное воздействие окружающей среды. Значительно снижает его ресурс плохое состояние дорожного покрытия. Поэтому часто ремонт днища заключается в большом количестве сварочных работ.

Для проведения работ автомобиль помещаем на эстакаду, в условиях гаража подойдет смотровая канава. Для ремонта необходимо приготовить листовое железо подходящей толщины. Слишком толстое тяжело обрабатывать, для тонкого потребуется газосварка, так как оно восприимчиво высоким температурам. Восстановление днища осуществляется поэтапно:

• На первом этапе с помощью болгарки очищаем поврежденные участки от загрязнений и ржавчины.
• Далее делаем замеры и вырезаем латки из приготовленного металлического листа.
• Заготовки фиксируем в соответствующих местах и привариваем.

• После выполнения работ швы зачищаем болгаркой и покрываем защитным средством от коррозии.

Замена крыши

Если автомобиль во время аварии перевернулся на крышу, потребуется ее замена. Меняют элемент при нарушении геометрии кузова и в случае значительных повреждений от коррозии металлических элементов. Чтобы заменить крышу, выполняем следующие шаги:

• Снимаем элементы, которые будут мешать ремонту: обивку, стекла, накладки со сточных желобов.
• Крышу срезаем с помощью болгарки со всех сторон, отступив от края панели около 1 см. Потолок срезаем в местах, где он соединяется с рамками переднего и заднего проемов. Рубим по боковым панелям.

1. Места стыковки деталей зачищаем болгаркой и рихтуем молотками.
2. Делаем замеры и вырезаем новую крышу из металлического листа.
3. Накидываем новую деталь сверху кузова и начинаем подгонять ее по размерам кузова.
4. Закрепляем новую крышу с помощью контактной сварки, делая сварные точки через 5 см.
5. Боковые панели привариваем газовой сваркой.

Покраска кузова

После долгих лет эксплуатации под воздействием негативных факторов и коррозийных процессов, лакокрасочное покрытие теряем привлекательный вид, в местах механических повреждений начинается коррозийный процесс. Поэтому машина требует покраски.

Перед покраской автомобиль нужно подготовить. Снять дополнительные элементы. Отмыть кузов от загрязнений. Покраску проводим в следующем порядке:

• Удаляем с помощью шпателя или металлической щетки облупившуюся и отслоившуюся краску.
• Абразивным средством выполняем мокрое шлифование. Участки, значительно поврежденные ржавчиной, зачищаем до металла.

• После этого остов моем и сушим сжатым воздухом.
• Поверхность подготовленного кузова обезжириваем.
• На сварные швы и стыки наносим мастику.
• Элементы кузова, которые не будут краситься, закрываем полиэтиленом.

• Далее наносим грунтовку ГФ-073 или ВЛ-023.
• Когда грунтовка подсохнет, снова производим абразивной смесью мокрую шлифовку.
• После этого кузов моем и сушим.
• Теперь на подготовленную поверхность наносим автомобильную эмаль нужного цвета. Перед применением в автоэмаль рекомендуется добавить катализатор ДГУ-70 и развести малеиновым ангидридом.

Чтобы автомобиль всегда имел красивый внешний вид и кузов прослужил долго, нужно следить за состоянием покрытия и элементов кузова. При обнаружении дефектов или повреждений нужно сразу же их ликвидировать, чтобы не распространялась коррозия.

Как произвести кузовной ремонт Ваз 2107 и исправить геометрию своими руками

Как произвести кузовной ремонт Ваз 2107 должны знать все владельцы этого автомобиля со стажем. По крайней мере, это даст немалые преимущества, можно будет неплохо сэкономить на услугах в СТО и существенно продлить срок эксплуатации автомобиля. Кузовной ремонт Ваз 2107 своими руками подразумевает несколько операций, и все они направлены на улучшения и модернизацию металлического остова машины.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Полезно будет знать, что на Ваз 2107 ремонт кузова охватывает такие основные положения, как устранение перекосов и других деформаций кузова, исправление деформаций кузовных деталей, сварочные ремонтные работы, замена приварных элементов и так далее.

Повреждения кузова при аварийном ударе

От чего же может быть поврежден кузов Ваз 2107? Как правило, до 6 процентов автопарка нашей страны бывает вовлечено в ДТП различной тяжести. Если столкновения ТС считаются мелкими, то они не подразумевают каких-либо существенных повреждений деталей кузова. Но при крупных происшествиях повреждения кузова настолько сильны, что требуется помощь или консультация специалиста, разбирающегося в ремонте не понаслышке. В данном случае важную роль играет опыт, а также наличие правильного оснащения.

Интересно будет знать, что в высшей степени катастрофические деформации кузова машины случаются при ударе спереди, когда передок испытывает на себе мощные перегрузки. Если измерить силу энергии, получаемой при столкновении с встречным автомобилем или каким-либо препятствием, то она будет всегда колоссальной. Энергия частично поглощается кузовом машины, который деформируется за доли секунды.

Примечательно, что на «семерке» при фронтальном ударе страдает не только передок, но большие нагрузки волнообразно перекидываются на все близлежащие элементы и лицевые детали каркаса. Из всех частей кузова более всего страдают из-за ударов лонжероны, поглощающие энергию ударного типа и проемы дверей (из-за чего уменьшаются зазоры).

Одним словом, в процессе деформации налицо общий перекос остова, возможно изменение месторасположения КПП и ДВС.

Оставлять машину в таком состоянии невозможно. Она нуждается в ремонте, только вот характер деформации кузова «семерки» в этом случае будет зависеть не только от силы удара, но от возраста машины и зоны концентрации удара. Зависеть от этого будет и цена работы.

Деформации кузова рабочего характера

Так или иначе, кузов подержанной «семерки» не избежит старения. Несущая конструкция берет на себя все постоянные нагрузки от веса перевозимого груза и массы пассажиров. Существует такое понятие, как динамические нагрузки, возникающие при движении ТС. Кроме того, отрицательно воздействуют на кузов выпуклости и ямки дорожного полотна, вибрации функционирующего мотора и других компонентов машины.

Внимание. Особенно сильно повреждается кузов в процессе быстрого передвижения по плохой дороге.

Как правило, кузов «семерки» рассчитан на несколько лет службы или точнее, на 15-20 тыс.км пробега. Вот какого рода изменения возникают на нем со временем:

• Отдельные элементы кузова деформируются, наблюдается коробление их поверхностей;
• Двери со временем провисают;
• Нарушается конструкция проемов;
• Нарушается целостность ЛКП и антикора;
• Лонжероны смещаются, наблюдается коробление крыльев, особенно при частых перегрузках кузова;
• Наблюдаются трещины в местах соединения кузова со стойками;
• Приварные болты и гайки уже не те;
• Сварочные детали отсоединяются, в результате чего наблюдаются стуки и скрипы;
• Разрушаются также отдельные сварочные точки.

Примечание. Деформации этого характера принято называть эксплуатационными. Их восстанавливают по ходу.

Самая опасная спутница времени – коррозия. Она способна разрушить металлический кузов при его взаимосвязи с открытым воздухом. Сильнее всего коррозия наблюдается в тесных, малозаметных частях. Такими зонами автомобиля считаются карманы, полости, пазухи и т.д.

Примечание. Без специальной защиты лист машинной стали теряет 0,2-0,3 мм за один год, если будет находиться на открытом воздухе.

Отличительные черты кузова «семерки»

Кузов «семерки» имеет массу преимуществ перед остовом автомобилей рамной конструкцией. В первую очередь это имеет отношение к уменьшенной на 40-45 процентов массе и к меньшим затратам на производство. Сама сборка тоже не подразумевает особых сложностей: используется стальной холоднокатанный лист, как правило, 08КП с возможностью вытяжки и хорошей сваримостью, а также окрашиваемостью.

Детали, которые больше всего подвержены воздействию коррозии (днище кузова и его элементы), изготавливают из специального листа стали. Так, в Ваз 2107 последних годов выпуска количество оцинкованных деталей превосходит по массе больше половины всего кузова.

Самая дорогая часть любой машины, это кузов. Только на его изготовление уходит около полутонны листового металла (стоит недешево) и много других дорогостоящих материалов.

В итоге к кузову предъявляются особые требования, которым он должен соответствовать:

• Иметь обзорность в соответствии с современными нормами;
• Иметь такую форму, которая была оптимальной в плане аэродинамичности и функциональности;
• Сидения должны быть надежно закреплены;
• Изменения передка и задней части кузова должны быть в пределах нормы при неожиданных авариях;
• Салон, двигательный и багажный отсеки должны иметь достаточный для седана объем;
• Соответствие со всеми нормами покраски, изготовления и т.д;
• И наконец, хорошая ремонтопригодность.

Наладка и ремонт перекошенных частей кузова

Вначале кузов диагностируется на соответствие общим требованиям:

• Осматриваются точки крепления мотора, подвески и КПП. Базовые точки – так они называются. Если они в порядке или другими словами, их местонахождение соответствует заводским нормам, управляемость и устойчивость машины будет хорошей;

• Далее внимание надо перенести на каркас, состоящий из отдельных составляющих. Именно к нему (каркасу) крепятся детали под названием оперение.

Правильно отцентрированным кузовом считается тот, на котором все заводские размеры и формы восстановлены идеально. Другими словами, проверяется целостность геометрии кузова, диагностируемая следующим образом:

• Проверяются параметры зазоров остова и навесных деталей;
• Проверяются на соответствие конструкция проемов окон;
• Проверяется обоюдное расположение заводских точек на основании.

Идеальные размеры проемов и зазоров на Ваз 2107

Классификация перекосов кузова Ваз 2107

Инструкция по работе

Для начала смотрим видео. Оно поможет в работе.

Вот что надо сделать:

• Машину ставим в удобное для работы место — на платформенный стапель;
• Определяем зону, куда надо приложить усилие, чтобы устранить перекос;
• Подбираем соответствующие сподручные средства, включающие специализированные для этого инструменты;
• Ставим растяжку силового типа.

Совет. В роли стоек могут выступать крепкие и прочные брусья.

• Создаем усилие, используя станок-растяжку, и выпрямляем деформацию. Моментально производим выправку инструментом для рихтовки;
• Расслабляем усилие и замеряем геометрию. Использовать можно линейку;
• Убираем растяжки с «семерки».

Ремонт кузова на этом не заканчивается. Существует еще метод восстановления деформаций и вмятин отдельных частей кузова. Об этом вы можете прочитать в других статьях нашего сайта. Помимо видео, не менее ценны фото, схемы и чертежи.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

• Абсолютно легально (статья 12.2);
• Скрывает от фото-видеофиксации;
• Подходит для всех автомобилей;
• Работает через разъем прикуривателя;
• Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Инструкция по правильному уходу за днищем и его ремонту на ВАЗ 2107

Автомобили ВАЗ можно причислить к легендарным маркам Волжского автозавода. Производство модели 2107 продолжалось 30 лет и закончилось в 2012 году. Автомобили, выпускавшиеся в СССР, отличались высокой надежностью, кузов изготавливался из листовой стали, при должном уходе элемент практически не был подвержен коррозии. После 1992 года технология проката изменилась, поэтому днище ВАЗ 2107 необходимо дополнительно обрабатывать антикором сразу после покупки.

Какие проблемы чаще всего возникают

Несмотря на снижение показателей качества, кузов «семерки» подвергался коррозии на третьем году в определенных местах. Это пороги, опоры, лонжероны и крылья, поскольку элементы не были оцинкованы горячим производственным методом.

Передняя и задняя часть кузова ВАЗ 2107 защищена металлическим бампером, но после удара, нагрузки волнообразно передаются на днище, как и на все элементы основы, это приводит к образованию трещин в защитном покрытии. При попадании влаги днище начинает ржаветь как изнутри, так и снаружи.

Самые распространенные проблемы с днищем у модельного ряда ВАЗ 2107:

1. Быстро стареет от динамических нагрузок при езде по неровной дороге.
2. Первые очаги коррозии в полостях и закрытых карманах.
3. Если дно ВАЗ 2107 не обработано антикоррозийным покрытием, то лист машинной стали, которая используется для кузова, теряет 0,2 мм в год.
4. Сварочные швы, места крепления болтов, пороги, крылья самые уязвимые элементы.

Ремонт днища проводят как с использованием сварки, так и без, в зависимости от степени и глубины коррозии.

Выбор деталей для замены

Гнилое днище автомобиля требует кропотливого и длительного ремонта. Чтобы досконально проверить состояние кузова, рекомендуется:

1. Освободить салон авто от интерьера, снять пол.
2. Загнать авто на эстакаду или перевернуть машину, при хорошем освещении простучать молотком днище, предварительно очистив его от грязи, пыли.
3. Провести тщательный осмотр, определить степень коррозии, глубину очагов.
4. Для осмотра необходимо использовать мощную лампу, переносное зеркало, таким инструментом можно осмотреть карманы, пазухи, другие труднодоступные места.

Если выявлены значительные очаги коррозии, днище проржавело насквозь, то необходимо переварить кузов, укрепив места повреждений листами металла. Учитываются следующие аспекты:

1. Рекомендуемая толщина сварочного листа 1-2 мм.
2. При работе с тонкой накладкой необходимо обеспечить оптимальный температурный режим.
3. Толстый металл труднее приваривается, но его тяжелее повредить.

Как переварить днище 2107

Переварка начинается с выбора металла. Необходимо отрезать заплату нужного размера. При варке необходимо полностью присоединять заплату по периметру. Замена днища ВАЗ 2107 по шагам:

1. Очистить все проблемные места пола болгаркой, полностью очистить металл от ржавчины.
2. Самые труднодоступные места кузова обработать газосваркой.
3. Вырезать латки из металла необходимого размера.
4. Зафиксировать заплаты в нужных местах, приварить газосварочным аппаратом.
5. Швы зачистить болгаркой, обработать антикором для внешних поверхностей.

Процесс варки занимает 20 % от всего времени ремонта, главное для мастера при самостоятельном выполнении процесса остается настройка сварочного аппарата и подбор расходников.

Если металлическая заплата накладывается на ровную поверхность днища, для быстрой фиксации лучше использовать полуавтоматический сварочный аппарат. Если приваривается деталь с изгибом, рекомендуется использовать газосварку. Газосварочный агрегат быстро размягчает весь металлический лист, его становится проще загибать или выстукивать молотком до нужной формы.

Необходимые инструменты

Чтобы отремонтировать дно 2107 необходимо подготовить следующие инструменты:

1. Молотки для рихтовки.
2. Ножовка по металлу, ножницы.
3. Болгарка.
4. Полуавтоматический газосварочный аппарат или газосварка.

Для сварочных работ потребуется:

• медная проволока, углекислота, если используется полуавтомат;
• карбид кальция, баллон с кислородом, для газосварочного агрегата.

Этапы работ по замене частей

Ремонт днища в автомобилях ВАЗ практически никогда не обходится без замены порогов и лонжеронов. Схема осмотра кузова также начинается с проверки порогов, как самых уязвимых элементов кузова.

Для модификации ВАЗ 2107 используются пороги несъемного типа, приваренные к основанию кузова. Элементы составляют единое целое с днищем автомобиля, формируя нижний каркас кузова и обеспечивая конструкции необходимую жесткость. Основные этапы работы при замене порогов:

1. Демонтировать двери.
2. Срезать старые пороги болгаркой. Если кузов достаточно дряхлый, перед срезкой порогов установить распорки.
3. Вырезать порог под передней дверью, задней, центральной стоечной частью.
4. Если стойка покрыта коррозией, деталь меняют вместе с порогом, вырезают старый элемент и приваривают новый.
5. Если сойка не повреждена, порог высверливают и вынимают.
6. Зачистить место под порогом.
7. Вырезать новую деталь, провести подгонку металла.
8. Новый порог должен ложиться встык с выступающим телом в передней части и поверх задней. В районе стойки делают вырез.
9. Провести сварку детали. Рекомендуется использовать газовый сварочный аппарат.
10. Элемент зачистить болгаркой, покрыть антикором для внешней обработки.

После сварочных работ проверяется геометрия кузова и совпадение технологических линий. Если нет опыта в жестяных работах или деформация кузова значительная, рекомендуется обратиться в сервис. Окончательная цена работ в СТО может оказаться ниже, чем при самостоятельном ремонте без опыта.

Крылья ВАЗ 2107 — аэродинамический элемент кузова, который имеет арочный вырез под колесо. При ремонте часто меняют железное крыло на аналогичное, пластиковое. Вес машины уменьшается, аэродинамические характеристики сохраняются, пластик не подвержен коррозии. Единственным минусом элемента остается минимальная защита при ударе. При рестайлинге используют усилитель крыла ВАЗ 2107, чтобы обеспечить надлежащую безопасность. Стоимость пластиковой детали на 70% ниже, чем металлического аналога.

Замена днища багажника

В большинстве случаев при замене днища на ВАЗ 2107, ремонтировать дно багажника нецелесообразно. Проводится замена днища по шагам:

1. Снять задние крылья, панели задней части и усилители панелей.
2. Зубилом прорубить днище багажника и пол запасного колеса (топливного бака) по направлению от лонжеронов и внутренних колесных арок.
3. Удалить кусачками остатки металла, отрихтовать, зачистить шлифовальной машинкой остатки кромки.
4. Срезать лонжероны багажника от поперечных и внутренних колесных арок.
5. Зачистить посадочное место шлифовкой.
6. Прихватить газовой сваркой новые лонжероны.
7. Приварить книзу пола центральные усилители, держатель, кронштейн, крепления глушителя. Сварку лучше проводить полуавтоматом.
8. Установить пол багажника, приварить по углам.
9. Монтировать на панель усилитель, дно под топливным баком приварить.
10. Проверить предварительную сборку элементов, окончательно сварить детали.

Сложность замены днища багажника связана с большим количеством элементов и определенной схемой работ. После кузовного ремонта необходимо проверять геометрию базы на эстакаде или с помощью нивелира.

Замена целиком

Если днище 2107 прогнило целиком и необходимо практически полностью менять главный элемент кузова, то работы по восстановлению проводятся следующим образом:

1. Демонтировать сидения, накрыть приборную панель ветошью, при необходимости снять двери.
2. Отключить аккумулятор.
3. Демонтировать колеса, подкрылки.
4. Просмотреть опору, при необходимости вырезать.
5. Высверлить точки опоры. Вырезать ржавый участок днища, при необходимости убрать порог. Если порог целый, а усилитель покрыт коррозией, в щель установить пластину металла. Скрепить места сваркой.
6. Высверлить опору сидения. Если деталь целая — провести обработку, ошкурить и нанести антикор.
7. Определить степень износа лонжеронов. Днище приварить к детали точками. Если элемент не нуждается в замене, высверлить, обработать и установить заново.
8. Определить степень износа поддомкратника. Для ВАЗ 2107 деталь в 90% случаев идет под замену.
9. Вырезать днище.
10. Подготовленное новое дно приварить с минимальным нахлестом. Необходимо учитывать, что по стенке проходит труба бензопровода и тормозной системы.
11. Сварить детали кузова в обратном порядке: лонжероны, пороги.

После ремонта обработать швы, использовать для внутренних поверхностей антикор на парафине, для внешних — мастику на основе битума.

Ремонт днища ВАЗ 2107 своими руками без сварки

Для ВАЗ 2107 ремонт днища можно провести без использования сварки. Способ не подойдет в том случае, если коррозия дна достигла более 70%. Для ремонта понадобится:

• 2 кв. м оцинкованного металла;
• мастика на основе битума – 2 банки по 1,5 кг;
• шайбы М5, болты, гайки;
• саморезы 1,5-2 см;
• болгарка;
• шлифовальные и отрезные круги;
• дрель;
• шуруповерт;
• ножовка или ножницы по металлу;
• рулетка;
• кисточка для нанесения мастики;
• щетка металлическая;
• маркер.

Для ремонта потребуется передний правый и левый лонжероны. Процесс ремонта по шагам:

1. Демонтировать кресла, напольное покрытие, снять шумоизоляцию, битумную мастику изнутри и снаружи днища.
2. Шлифовальной машинкой очистить дно до металла.
3. Раскроить металлические листы необходимой формы.
4. Нанести мастику толстым слоем на внутреннюю часть днища.
5. С внешней стороны промазать оцинкованные листы мастикой, закрепить к основе саморезами. Спилить выступающие головки в салоне.
6. С внутренней стороны установить листы на мастику, высверлить отверстия под болты, закрепить листы болтами М5х15, обязательно использовать шайбы под гайки. Гроверные шайбы можно не ставить, если гайки самоконтрящиеся.

Если необходимо заменить передний лонжерон, то листы металла под деталь закрепляют после переустановки деталей.

Уход за днищем ВАЗ 2107

Комплектации ВАЗ 2107, модификация 21074 отличается высоким качеством металла, из которого изготовлен кузов, а также навесные элементы. С 1990 года детали не оцинковывались производственным методом, поэтому днище необходимо дополнительно укреплять, защищать антикоррозийными средствами.

Для обработки внешних поверхностей достаточно взять 2 кг битумной мастики, для внутренних работ используют парафиновые или масляные антикоры. После замены дна, лонжеронов и других элементов кузова детали обрабатывают специальными средствами предотвращающими коррозию.

Обновлять мастику для днища рекомендуется 1 раз в 1,5 года, при любых работах, связанных с рихтовкой кузова.