Проваливается педаль сцепления ваз 2106
Что делать, если внезапно провалилась педаль сцепления?
Представьте ситуацию, что вы спокойно едете по своим делам и вдруг происходит щелчёк и педаль сцепления проваливается в пол или при нажатии начинает во что-то упираться. Первая мысль — вы остались без сцепления, а без него даже передачу не включить. Это верно. Но давайте не будем паниковать, а разберёмся в чём может быть дело и как дальше ехать.
Обычно незадолго перед поломкой педаль сцепления становится более жёсткой, усилия для её нажатия приходится прилагать большее, чем раньше — это самый верный признак скорой поломки сцепления, а точнее одного механизма из его составляющих.
Чтобы определить поломку, давайте начнём с того, какое бывает сцепление. Бывает оно тросиковое и гидравлическое. В первом нажатие на педаль приводит в действие тросик, во втором при нажатии на педаль происходит передача энергии в гидравлическую систему сцепления.
Провалилась педаль сцепления- неисправности сцепления
1. Гидравлика
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.
Цена шланга 300-500 руб, цена работы в сервисе — от 500 руб. Когда будете искать шланг в магазинах, желательно, чтобы у вас при себе был старый — тогда вы сможете сравнить штуцеры и резьбы на них. Может оказаться, что на вашу модель шланга в продаже нет, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти деталь, на которую накручивается штуцер и накрутите старый и новый шланг, если накрутятся, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше взять 1 л, цена примерно 150 руб)
2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос стоит около 300-600 руб, цена работы в сервисе — около 500 руб.
3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.
За работу в сервисе вы отдадите 1500-3000 руб. Имеет смысл задуматься о замене диска сцепления, если вы также давно его не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70-80 тыс км), потому что процедура для выполнения этих работ подразумевает снятие коробки. За работу с вас возьмут ненамного больше, зато вы сразу же поменяете заодно и сцепление. Также рекомендую заменить заодно масло в коробке, если оно не менялось уже более 50 тыс км.
4. Главный или рабочий цилиндр сцепления
— возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений. Цена работы по замене ГЦС или РЦС в автосервисе около 1500-2000 руб.
Как ехать без сцепления?
Допустим вы примерно или точно поняли в чём произошла поломка, как же теперь доехать до дома или до сервиса? Доехать своим ходом можно, но если вы что-то сделаете не так, это черевато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других составных частей КПП. Если у вас есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет довезти вас на буксире, или вызвать эвакуатор. Выйдет дешевле, чем при поломке КПП.
Если вы всё-таки решили ехать своим ходом, то читайте дальше. Самый простой вариант — это доехать на первой передаче. Раз сцепления нет, то на заглушённом двигателе включаем сразу же первую передачу (она включится и без сцепления), и в таком положении заводим автомобиль. При повороте ключа зажигания в положение «стартёр» автомобиль сразу же тронется с места и заведётся, будут небольшие рывки. Считайте, что вы тронулись и уже едете.
Будьте осторожны, потому что при нажатии на педаль тормоза машину будет продолжать тянуть вперёд, ведь сцепление никак не нажать. Поэтому чтобы остановиться нужно либо сначала попробовать выключить первую передачу (поймайте обороты, когда она выключится без заеданий), потом затормозить, либо просто заглушить автомобиль.
Далее есть 2 варианта — либо ехать на первой передаче до места назначения (это может быть нереальным, если ехать очень далеко), либо на свой страх и риск научиться переключать передачи без сцепления.
Переключение передач
Чтобы переключить передачу без сцепления, важно поймать обороты, на которых она переключится с лёгкостью. Этот способ называют также включение передач «нахрапом». Можно после какого-то времени удержания газа резко его отпустить и пока обороты падают пробовать переключиться. Но не стоит силой давить на рычаг, если вы доведёте до хруста и сделаете неверное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.
Поэтому передвигайте рычаг плавно, вы почувствуете сами когда для шестерёнок будут нужные обороты для зацепления, рычаг может даже сам включить передачу, если вы будете немного придавливать его в её сторону. Одновременно с этим для переключения может понадобится резкость. Если вы поймаете нужные обороты и передача сама не включится, нужно резко, но не сильно попробовать её переключить. Когда приноровитесь, станет получаться.
Самое главное здесь сократить до минимума количество переключений передач, то есть если к примеру ехать очень далеко по трассе, то можно разгоняться по схеме передач 1-3-5 или 1-2-4. И ещё — лучше доехать на 2-3 передаче, чем безуспешно воткнуть 4ую, повредив тем самым коробку. При успешном же переключении на 4-5 передачу старайтесь рассчитывать скорость исходя из дорожной обстановки, чтобы не приходилось сильно тормозить или переключаться. Будьте предельно внимательны и осторожны!
Моменты переключения передач
Ни в коем случае не глушите автомобиль при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, такие как поломка механизмов КПП, двигателя и очень высока вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому чтобы затормозить на высокой скорости, обязательно заранее выключите передачу (поймайте обороты для безболезненного выключения передачи) и поставьте рычаг в нейтральное положение, после этого катитесь сколько угодно, педаль тормоза будет работать как надо даже на заведённой машине.
Выключаются передачи в положение нейтрали таким же образом, как и включаются — важно найти обороты, на которых рычаг выйдет в нейтральное положение без усилий.
Что ж, теперь вы знаете, как определить причину того, что педаль провалилась, знаете что могло сломаться и как доехать до точки назначения даже без сцепления. Главное не торопитесь, сначала сядьте и всё обдумайте. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам дал, поможет быстро принять решение в сложной на первый взгляд ситуации. Успешно вам починить свой автомобиль! (И начинать обслуживать его узлы вовремя)
Не выжимается сцепление на ваз 2106
Замена и регулировка сцепления ВАЗ 2106 своими руками
Сегодня в статье будет рассказано о таких процедурах, как замена и регулировка сцепления 2106 своими руками. Как любим повторять, все можно выполнить без помощи специалистов автосервисов, никаких сложностей в ремонте автомобилей ВАЗ нет и быть не может. Зачастую водители стараются самостоятельно решить все проблемы с машиной, потому как стоимость обслуживания несуразно высокая.
Даже несмотря на то, что автомобиль ВАЗ 2106 уже десять лет как не выпускается. А мы постараемся максимально помочь в проведении ремонта. Если остались какие-либо вопросы, оставляем комментарии, делимся своим опытом, описываем необычные ситуации. Ведь тема довольно интересная и богатая.
Механизм сцепления автомобиля ВАЗ 2106
Описание конструкции
Все вы знаете, что в ногах водителя установлена педаль сцепления. Некоторым этого достаточно, дальше они не углубляются. Но если уж решили взяться за ремонт, то придется изучить всю остальную цепочку. На автомобиле ВАЗ 2106, как и на всей остальной классике, привод сцепления гидравлический. От педали приводится в движение шток главного цилиндра, который перемещает небольшой поршень в себе.
К этому цилиндру подключен расширительный бачок. На 2106 и схожих моделях ВАЗ он находится на перегородке между подкапотным пространством и салоном. Стоит отметить, что на девятках и более новых машинах расширительный бачок устанавливали непосредственно на корпусе цилиндра – значительная экономия места и небольшое увеличение надежности. Ведь резиновые трубки имеют свойство изнашиваться, пропускают тормозную жидкость.
Поломки сцепления
Сцепление может выйти из строя по нескольким причинам:
- Выработка ресурса.
- Наличие заводского брака.
- Жесткая эксплуатация.
- Механические повреждения в процессе эксплуатации.
Очень часто причиной преждевременного выхода из строя элементов сцепления ВАЗ 2106 становится наличие заводского брака и увеличенные нагрузки. В частности, движение по пробкам в городе дает о себе знать довольно скоро.
Симптомы неисправностей
В зависимости от вида поломки могут проявиться такие симптомы:
- Педаль сцепления проваливается, валы двигателя и КПП не размыкаются.
- Сцепление работает, но присутствует посторонний звук.
- Двигатель набирает обороты, а скорость при этом не увеличивается – сцепление буксует.
- Переключение передач затруднено, сцепление «ведет» – выключается не до конца.
- Появление течи из расширительного бачка, трубок, цилиндров.
То, что с педалью механически связан главный цилиндр, уже сказали. А вот непосредственно на коробке передач смонтирована вилка сцепления и рабочий цилиндр. При помощи этих механизмов производится перемещение выжимного подшипника по оси первичного вала.
Как работает привод сцепления
Принцип работы всего механизма привода сцепления на автомобиле ВАЗ 2106 заключается в следующем:
- Водитель нажимает на педаль.
- Происходит перемещение штока и вместе с ним поршня в цилиндре.
- Нарастает давление в трубопроводе между главным и рабочим цилиндрами.
- За счет возросшего давления в рабочем цилиндре происходит перемещение поршня и штока, который приводит в движение вилку сцепления.
После всего этого диск сцепления ВАЗ 2106 и корзина отдаляются друг от друга, коленчатый вал не вращает первичный. Следовательно, автомобиль не движется. А теперь о процедуре проведения ремонта.
Подготовка к проведению ремонта
Прежде чем ставить машину на яму и снимать коробку для замены сцепления, вам нужно наведаться в магазин и купить все необходимые запчасти:
- Диск сцепления.
- Корзину (ведущий диск).
- Выжимной подшипник.
- При необходимости вилку сцепления.
- В случае наличия значительной выработки потребуется заменить и венец на маховике.
- Болты крепления корзины к маховику.
Также важно иметь под рукой хороший набор инструментов, проникающую смазку WD-40, иногда даже газовая горелка необходима (если болты и гайки сильно ржавые).
Желательно проводить работы все на смотровой яме или эстакаде (вряд ли подъемник есть в гараже у среднестатистического водителя шестерки, поэтому его не упоминаем). Если все проходит гладко и гайки хорошо откручиваются, вы сделаете все работы очень быстро.
Установите автомобиль на яме, зафиксируйте в одном положении, поставив упоры под колесами. Все работы делятся на два этапа: под машиной и над ней. Обратите внимание на то, что масло сливать нет необходимости, так как при условии аккуратного демонтажа вы не прольете ни капли.
И не забывайте про центровку диска сцепления. Цена специального устройства достаточно высокая – порядка 500 рублей. но можно без проблем использовать небольшой отрезок трубы, лишь бы диаметр был подходящим.
Работы сверху автомобиля
Итак, начало положено, цель – снять коробку передач для замены сцепления. На автомобилях ВАЗ 2106 и аналогичных делается это довольно быстро, важно лишь соблюсти некоторую последовательность:
- В салоне автомобиля снимаете ручку переключения скоростей. Она крепится при помощи пластиковых защелок. Порой возникают трудности с демонтажем, доходит до того, что защелки обламываются. Цена нового комплекта креплений составляет не более ста рублей, а приобрести его можно даже после проведения ремонта. Поэтому не бойтесь, если вдруг сломали пластиковые усики.
- Переходите к подкапотному пространству, выкручиваете четыре гайки, которыми крепится приемная труба к коллектору. Дело в том, что приемная труба будет мешать снятию коробки, но ее достаточно немного в сторону сдвинуть.
- Отключаете аккумуляторную батарею и снимаете ее с автомобиля.
- Выкручиваете два верхних болта стартера, отключаете от него провода питания обмоток и втягивающего реле.
- Отсоединяете провод массы, который подходит к коробке передач.
Внимательно осмотрите, нет ли конкретно на вашем автомобиле каких-либо «модернизаций», которые помешают снятию КПП. Если имеются, то сделайте так, чтобы они не затруднили дальнейший ремонт.
Работы под автомобилем
Пожалуй, это наиболее сложная часть всего ремонта, так как здесь намного больше действий придется совершить. Так что располагайтесь удобнее и приступайте к выполнению следующих операций:
- Выкрутите последнюю (нижнюю) гайку крепления стартера и снимите его. Эта гайка самая противная, так как с помощью простых ключей подобраться к ней проблематично, потребуется воспользоваться головкой, трещоткой и карданом. Правда, получалось работать и обычным рожковым ключом, установленным в торец.
- Выкрутите крепление подвесного подшипника.
- Рассоедините кардан и фланец заднего моста. Удерживайте от проворачивания головку болта рожковым ключом на 12.
- Нанесите резкие удары по карданному валу, чтобы сбить его с резиновой муфты на валу коробки передач. Уберите кардан в сторону.
- Выкрутите крепление подушки, установите под КПП опору.
- Снимите с вилки сцепления рабочий цилиндр. Не потеряйте планку, которая находится под ним, и пружину.
- Снимите тросик спидометра.
- Вот и все, теперь остается только выкрутить четыре болта, которыми крепится коробка к блоку двигателя.
Снимайте коробку передач аккуратно, старайтесь отодвинуть ее от блока ДВС на максимальное расстояние. Дело в том, что можно повредить ведущий диск сцепления ВАЗ 2106. И сделать это довольно просто.
Если взять в пример девятки и более новые ВАЗы, то на них ведущие диски сцепления более надежные и прочные. Желательно установить рычаг КПП в положение, соответствующее третьей скорости.
Замена сцепления
Обратите внимание на то, что обязательно устанавливать новые болты крепления корзины сцепления. На старых резьба уже имеет мелкие деформации, следовательно, соединение окажется весьма ненадежным. Цена всех элементов составит примерно 2000-2500 рублей.
Если же вы предпочитаете агрегаты зарубежного производства, то выйдет дороже. Однако стоит задаться над простой истиной: срок службы импортного порой меньше, нежели отечественного, а цена может быть больше в два раза. Зачем платить лишние деньги? И вообще, цена машины если составляет 20-40 тыс. руб., зачем большие деньги вкладывать в нее?
Но вернемся к процедуре замены. Выкручиваете все болты с корзины, снимаете ее и ведомый диск сцепления. Новые элементы устанавливаете аналогично, но болты наживляете, не затягивайте. Желательно перед установкой посмотреть на состояние венца. Если оно плачевное, то стоит сразу поставить новый.
В магазинах его цена около 200-250 рублей, не очень накладно. Но ведь можно снизить стоимость ремонта, достаточно снять венец, нагреть его и установить обратной стороной. Но придется купить новый, если ранее такая процедура выполнялась.
Обратите внимание на вилку сцепления ВАЗ 2106, если на ней имеются повреждения, то обязательно замените ее. Новый выжимной подшипник устанавливается в любом случае. Можно нанести на него смазку ШРУС, например. Это способно немного увеличить его ресурс.
Практически закончили, осталось взять направляющую втулку и установить ее в отверстие диска сцепления. Не вынимая вал, затяните крест-накрест все болты крепления корзины. Не допускайте перекосов, иначе сцепление будет работать неправильно, его ресурс уменьшится.
Вот и все, замена сцепления проведена успешно, теперь остается собрать автомобиль. Но здесь никаких трудностей не возникнет, так как все действия обраты тем, которые были подробно описаны в данной статье. Если вам требуется провести еще и замену тормозной жидкости в системе привода, то читайте дальше.
Прокачка системы
Слить жидкость из системы привода сцепления очень просто:
- Грушей выкачайте жидкость из расширительного бачка.
- На рабочем цилиндре выкрутите штуцер и дождитесь, когда вся жидкость уйдет.
- Несколько раз нажмите на педаль сцепления, чтобы избавиться от остатков тормозной жидкости.
- Поменяйте трубки при необходимости.
- Заверните штуцер.
- Залейте в бачок свежую тормозную жидкость.
- Наденьте на штуцер прозрачную трубку.
- Попросите помощника нажать несколько раз педаль сцепления. При последнем нажатии нужно удержать ее в крайнем положении.
- Выкрутите на половину оборота штуцер, дав выйти жидкости и воздуху.
- Повторяйте процедуру до тех пор, покуда не начнет идти жидкость без пузырьков воздуха. Не забывайте следить за уровнем в расширительном бачке.
По сути, хватит два-три захода, чтобы избавиться от воздуха в системе. Как вы поняли, прокачать сцепление на ВАЗ 2106 несложно. Процедура очень похожа на прокачку тормозов, только выполняется намного быстрее – магистраль очень короткая.
После замены сцепления потребуется его регулировка. Обратите внимание на шток рабочего цилиндра – у него имеется резьба, по которой можно переместить гайку. Именно путем ее перемещения и совершается регулировка сцепления на автомобилях ВАЗ 2106 и остальных классической серии. Также имеется возможность отрегулировать свободный ход педали сцепления, для этого предусмотрен специальный болт непосредственно над ней.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Диагностика неполадок сцепления автомобиля ВАЗ 2106 без обращения в СТО
Сцепление, как отдельный гидромеханический узел в транспортном средстве, отвечает за взаимодействие силовой установки и трансмиссии. Не исключением является и сцепление ВАЗ 2106, и всего ряда моделей ВАЗ с задним приводом колесной пары.
Устройство сцепления
На «шестерке» оборудовано сухое сцепление с 1 диском, работающее в постоянном режиме замкнутого типа. Оно оснащено пружинным элементом нажимного действия, расположенным по центру, и устройством гашения колебаний, размещенным на диске сцепления ведомого вида. Механический отдел агрегата представляет собой деталь неразборного вида, включающий в себя защитный корпус, диск сцепления нажимного действия и пружину диафрагменного типа. Корпус защиты крепится к маховику специальными болтами и штифтами установочного типа. Этот диск сопрягается с корпусом предохранения 3 парами пластин из стали, которые соединяют между собой диск сцепления и защитную корпусную часть.
С помощью фиксаторных креплений корзина сцепления ВАЗ 2106 (он же – диск нажимного принципа действия) сочленяется с внешним сегментом пружины диафрагменного типа. Сама пружина непосредственно держится на 2 кольцах защитной корпусной части на заклепках. 12-секторный штатный диск сцепления с прорезями ведомого типа изготовлен из стали. К секторным элементам изделия подсоединены накладки фрикционного типа отдельно друг от друга. Для затухания импульсов пассивного кручения в составе механизма сцепления ВАЗ 2106 присутствует демпфер, расположенный между ступицей и диском ведомого типа.
Гидравлическая часть механизма состоит из ГЦС и РЦС (главного и рабочего цилиндров сцепления), а также вилки сцепления, подшипника выжимного типа, бачка для жидкости и ножной педали сцепления с пружиной. Надежность механизма сцепления, цена которого достаточно высока, зависит не только от протяженности пройденного за период эксплуатации, но и от кондиций его функционирования и степени нагрузок. Если в ВАЗ 2106 сцепление проваливается, то это значит, что, скорее всего, потребуется отрегулировать размер свободного перемещения ножного привода.
Иногда случается так, что педаль сцепления провалилась по причине обрыва троса этого механизма. Если буксует сцепление ВАЗ 2106, то происходит ускоренный процесс износа т.н. «феррадо», т.е. накладок фрикционного вида диска, диафрагмы корзины сцепления и маховика, взаимодействующего с двигателем. Об износе корзины сцепления свидетельствует и отсутствие свободного перемещения ножного привода. Демонтаж и ремонт этого важного узла можно посмотреть в фильме «сцепление ВАЗ 2106», видео инструкция по которому изложена на очередных кадрах просмотра на нашем интернет-портале.
Неисправности сцепления
Существует перечень неисправностей сцепления ВАЗ 2106, которые в данной статье размещены в таблице. Если пропало сцепление, следует искать дефект узла здесь:
Неисправности сцепления
Как устранить
В таблице приведены наиболее распространенные на практике неисправности сцепления.
