0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Где находится ремень генератора

Mitsubishi Lancer Полный Фарш › Бортжурнал › Свист ремня генератора. Замена ремня генератора

Причины свиста ремня генератора
Изначально ремень генератора расположен очень неудачно, его практически ничего не защищает от дороги. Прямой доступ к нему снизу ограничивается лишь рычагом переднего колеса, соответственно вся грязь и вода попадают на него в первую очередь, из-за чего он достаточно быстро приходит в негодность, и считается расходным материалом.
При попадании на него воды начинается дикий свист, который проходит через несколько секунд. Это первая и основная причина свиста ремня генератора.

Если свист появляется без контакта с водой, например, при прогреве или езде, а он не отходил ещё и половины от 80 тысяч км, на этого могут быть ещё несколько основных причин:
— Плохое натяжение ремня (лечится натяжкой ремня, свободный ход 8-10мм при нагрузке на него 20-60кгс;
— Ремень износился и требуется его замена. Обычно такие ремни трескаются, или имеют неоднородную структуру. Определить можно визуально.
— Если же ремень натянут хорошо, и не имеет внешне признаков износа поздравляю, вы стали обладателям ремня из некачественных материалов (подделка, китай, дешёвка, гавноремень, называйте, как хотите). Такой ремень прослужит вам не более 20-50 тыс. км. и будет свистеть при первой возможности, как и случилось у меня с ремнём DAYCO 5PK907.

Выбор ремня генератора на Лансер 9
Оригинальный ремень генератора: старый номер — MN183019, новые номера — 4451A100 и MZ690257 цены от 1500, 850 и 630 рублей соответственно.
Хорошие аналоги: GATES — 58357 ценник от 850 рублей.
Плохие аналоги: DAYCO 5PK900 или 5PK907 — ценник от 250 рублей.

Маркировка ремня должна быть — 5PK905. Пять канавок, длинной 905 мм.
Старый мой ремень DAYCO был с маркировкой 5PK907 т.е был длиннее оригинального.
Регулировочной болт ремня генератора, собственно как и ремня ГУРа имеет очень большой запас хода, поэтому можно взять чуть длиннее или короче, ничего страшного в этом нет.

Отличаются аналоги от оригинальных сроком службы.
Оригинал возьмём за 100% — служит в среднем до 80 тыс км.
Хороший аналог 90% — служит в среднем до 70 тыс км.
Плохой аналог (мой случай) — служил 2 года, эксплуатировался 3 года. Отличается плохим качеством материалов. Свистит каждый раз при прогреве, трогании с места, или просто езде по кочкам.

Сравнивая цены и срок службы имеем равные отношения:
Оригинал 800 рублей — замена раз в 80 тыс. км.
Аналог 600 рублей — 70 тыс. км.
Эконом вариант 300 рублей — 30 тыс. км.

А значит цена всех ремней с расчётом на 10 тыс км примерно одинаковая. Покупая оригинал или хороший аналог вы отсрочите себе замену ремня на более долгий срок, нежели эконом вариант, который придётся меня чаще, а денег в итоге отдадим столько же.

Я бы выбирал оригинал, но нашёл хороший аналог GATES в цену эконом варианта за 350 рублей.

Зачем менять ремень ГидроУсилителя Руля (ГУР`а) вместе с ремнём генератора?
Часто можно встретить посты, в которых автор описывает замену сразу обоих ремней.
Всё просто, они находятся на одном шкиве. И ремень генератора идёт вторым — не заменить без снятия ремня ГУРа.

Плюс ко всему срок службы ремней ГУРа и генератора примерно одинаковый, и рекомендация от производителя: «проводить замену ремней ГУРа и генератора на ТО в 90 тыс км.»

В моём случае ремень ГУРа был установлен оригинальный, а ремень генератора — китайский аналог.НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК! Покупайте ремни одинакового качества — или оба оригинальные, или оба дешёвые.
Если хотите сэкономить, (но выше я писал, что это всего лишь иллюзия экономии, в итоге вам обойдутся и китайские и оригинал в одну цену), то экономить можно на ремне ГУРа, а не генератора!

Замена ремня генератора
Как оказалось, всё очень просто. Но мне понадобилось 2 часа со светом, чтобы первый раз разобраться и самостоятельно снять ремни, и 15 минут без света, чтобы их надеть обратно. Вся процедура проводилась под чутким руководством опытного автослесаря, чтобы не напортачить.

ВАЖНО!
Использовать, по возможности, только 6-гранные ключи, иначе есть риск слизать рёбра болтов!
В противном случае делать всё максимально аккуратно!

Понадобятся два ключа на 14 и на 12 с рычагом и переходниками.
Ремень генератора не снять пока установлен ремень ГУРа, поэтому чтобы произвести замену необходимо сделать:
1. Ослабляем крепления ГУРа (4 болта).
2. Снимаем ремень ГУРа.
3. Ослабляем крепления генератора (3 болта).
4. Производим замену ремня генератора.
Далее в обратном порядке, и, если необходимо, замените ремень ГУРа.

Процедура
1. Смазываем WD-40 болт натяжителя и крепления генератора, т.к. они практически незащищены от внешней среды и сильно загрязняются.

2. Смазываем WD-40 и откручиваем или ослабляем правый болт крепления ГУРа.

Когда нужна замена ремня генератора: признаки износа, делаем сами

Всем доброго времени суток! В нашем сегодняшнем материале предлагаю обсудить такую тему как замена ремня генератора.

При сильном износе и поломках генератор может попросту перестать работать, поскольку его приводной ремень вышел из строя. Не стоит забывать, что в некоторых случаях вина лежит не на самом износе ремня, а на компонентах всего узла. К примеру, автомобилисты часто сталкиваются с необходимостью замены подшипника ролика натяжителя. Но некоторые авто предусматривают использование генераторных ремней без натяжителя.

На практике поменять узел не сложно. Куда важнее своевременно заметить неполадки, чтобы поломка не застала вас врасплох, в самый неподходящий для этого момент.

Проверка на износ и его признаки

Прежде чем пытаться своими руками поменять узел, нужно убедиться в том, что он действительно исчерпал свой ресурс, не выполняет возложенные на него функции и требует замены.

Самым главным признаком износа считается появление характерного свиста в процессе работы генератора. Этот свист можно услышать, подав на генераторное оборудование соответствующую нагрузку. На практике это выглядит просто. Нужно запустить кондиционер или просто включить фары дальнего или ближнего света. Далее запускается двигатель, и нажимается педаль газа. Если в этот момент появляется свит из подкапотного пространства, ремень ослаб.

На свист и ослабление натяжения еще не говорит о полном износе. В некоторых случаях он лишь немного порепаный, но еще пригодный к дальнейшей эксплуатации.

Свист не выступает сигналом о критической неисправности узла. Но это очевидный признак того, что в скором времени придется менять элемент.

Когда устройство изнашивается и натяжение снижается, генератор продолжает функционировать. Пусть его эффективность снижается и заряд может подаваться частично, доехать до автосервиса или собственного гаража можно. Но как только вы узнаете, какая цена работы в СТО за такую процедуру, наверняка захочется лично разобраться в нюансах замены ремня генератора. Ничего здесь сложного нет. Зато получите дополнительный опыт и сохраните солидную часть своего бюджета.

Значительно хуже свиста считается постоянный шум от генератора. Причем появляться он может при нагрузке и без воздействующей нагрузки со стороны электрозависимого оборудования.

Когда требуется замена

Как вы уже понимаете, диагностировать неполадки, связанные с генераторным ремнем, можно несколькими способами.

Читать еще:  Лада ларгус руководство по ремонту

Существует несколько основных способов проверки, позволяющих получить ответ о текущем состоянии узла.

  • Метод определения на слух. Так вы можете слышать свист и постоянный шум. Первый симптом не смертельный, но уже говорящий о плохом состоянии ремня. Во втором случае все намного серьезнее;
  • Визуальный осмотр. При изучении состояния ремня можно обнаружить обрывы, трещины, следы потертостей, растрепанные края, смещение шкива, появившиеся нити, образовавшиеся пятна масла на ременной поверхности и пр.;
  • Простая логика и наблюдение. Многие автомобилисты знают, что изначально в генераторном узле использовался некачественный ремень. Ждать от него длительной работы не стоит. Также на некоторых автомобилях установлен датчик, контролирующий состояние генератора.

Ремень может износиться по естественным причинам в процессе эксплуатации. Но нередко возникают проблемы со стороны натяжного механизма. В итоге страдает сам ремень, а также связанные с ним компоненты.

Здесь обычной заменой не обойтись. Потребуется более серьезный ремонт с частичной или полной заменой деталей генератора.

Справиться с самостоятельной заменой такого узла как генераторный ремень не сложно. Владельцы множества автомобилей брали все в свои руки.

Часто встречаются советы самих автовладельцев, которые рассказывают о личном опыте ремонта генератора на примере:

  • Рено Логан 1.6 8 клапанов;
  • Лада Калина;
  • Лада Приора 16 клапанов с кондиционером;
  • Форд Фокус;
  • ВАЗ 2110;
  • Лада Гранта;
  • ВАЗ 2107;
  • ВАЗ 2114;
  • Митсубиси Лансер 9;
  • ВАЗ Классика;
  • Дэу Ланос;
  • Шевроле Авео и пр.

При замене обязательно приобретайте деталь аналогичного типа. Изделия идут с дорожками разного количества. Подобрав несоответствующий своему генератору ремень, возникнут проблемы в процессе его установки и дальнейшей эксплуатации.

Если на авто предусмотрено применение поликлинового ремня, клиновидный вряд ли подойдет. Но это уже совершенно иной вопрос, требующий отдельного рассмотрения.

Особенности процедуры замены

Настоятельно советую заглянуть в руководство по эксплуатации и ремонту конкретно своего автомобиля. В регламенте четко указана схема и дана инструкция о том, как правильно менять ремень. Хотя стоимость узла незначительная, вряд ли вам захочется купить изделие, и сразу же его испортить.

Но могу дать несколько общих советов и рекомендаций, которых может хватить для правильного понимания сути замены такого компонента генераторного узла.

  • Для снятия ремня требуется снизить степень его натяжения;
  • В автомобилях применяются различные механизмы натяжения или просто натяжитель;
  • В некоторых случаях это подобие болта, либо же элемент полукруглой формы;
  • Перед снятием обязательно запишите или составьте схему расположения ремня. Это крайне важно, поскольку новый нужно ставить точно так же;
  • При регулировании натяжения болтом его нужно начать крутить в нужную сторону;
  • Каждый поворот устройства снижает степень натяжения;
  • В результате после нескольких проворачиваний ремень легко снимается вручную;
  • Внимательно сравните размеры, толщину и структуру нового и старого ремня. Крайне важно использовать деталь, точно соответствующую вашему авто;
  • Теперь новый ремень накидывается на генератора;
  • Натяжитель крутят механизмом натяжения в противоположную снятию сторону.

Обязательно контролируйте натяжку. Элемент ни в коем случае не должен болтаться и свисать. Но и перетянуть тоже можно, потому дозируйте прикладываемое усилие.

Закончив монтаж, обязательно запустите мотор и дайте на генератор максимальную нагрузку. Для этого следует включить все приборы в виде фар, аудиосистемы, кондиционера и пр. Если ощущается легкий свист, вы просто не дотянули ремень до нужной степени натяжения.

Приходилось ли вам самим менять ремень генератора? Сталкивались с какими-то сложностями, или процедура была предельно простой и понятной?

Спасибо, что читаете нас! Подписывайтесь, оставляйте комментарии и задавайте интересующие вас вопросы!

(3 оценок, среднее: 3,67 из 5)

Подробная инструкция как правильно менять ремень генератора

На автомобильном двигателе установлено навесное оборудование (генератор, компрессор кондиционера), приводимое во вращение поликлиновым ремнем. Со временем изделие изнашивается и растрескивается, что может привести к разрыву. Необходимость поменять ремень генератора самостоятельно может возникнуть, если неприятность случилась в дороге и вдали от сервиса.

Когда нужно менять ремень генератора?

Периодичность замены приводного ремня электрогенератора указывается в инструкции по обслуживанию автомобиля. Следует помнить, что период на одной машине, поставляемой на различные рынки, может отличаться. Это связано с разными климатическими условиями и запыленностью воздуха, которые дополнительно разрушают материал изделия.

Например, компания Вольво рекомендует производить первичную замену через 80 тыс. км пробега, а каждые последующие смены выполняются спустя 60 тыс. км. При этом на авто с рынка Европы ремень меняется каждые 180 тыс. км. На автомобилях ВАЗ изделие редко служит более 30 тыс. км пробега.

Типичным признаком вытянутого ремня становится свист, возникающий при пуске двигателя или после проезда по луже. Источником звука является материал ремешка, проскальзывающий по поверхности шкива. Обычно свист быстро исчезает и возникает снова при пуске мотора или после очередной лужи. В этом случае владельцу необходимо проверить натяжение ремня и попытаться довести его до норматива.

Изношенный ремень (справа)

Что влияет на износ?

Факторы, оказывающие влияние на ресурс приводного ремня:

  1. Условия работы изделия. Попадание пыли, абразивов или химических веществ заметно снижают ресурс ремешка. Негативно влияет на материал длительная эксплуатация при низких температурах воздуха.
  2. Состояние шкивов. Появление биений или деформаций приводит к разрушению дорожек и кромок ремня.
  3. Натяжение. При пониженном или чрезмерном натяге ремень изнашивается в ускоренном режиме.
  4. Дата выпуска ремня. Резина подвержена старению, поэтому ремешок может разрушиться, находясь в упаковке на складе. Дополнительное негативное воздействие оказывают нарушения правил хранения.
  5. Производитель ремня. Встречаются изделия, изготовленные мелкими компаниями из некачественных материалов. Подобные ремешки могут разрушиться через несколько тысяч км пробега.

Признаки износа ремней и замена изделия продемонстрированы в видеоролике, снятом автором Vladimir Bazekin.

Как проверить ремень?

Проверять состояние ремня следует не только при появлении свиста, но и периодически. Большинство автопроизводителей рекомендует проводить визуальный контроль состояния ремешка и натяжки каждые 6 месяцев или 25 тыс. км пробега. При этом неважно — эксплуатируется автомобиль или стоит на парковке.

Приблизительная последовательность проверки:

  1. Открыть капот автомобиля. Приводной ремень расположен со стороны шкива коленчатого вала. Производить проверку состояния и натяжки необходимо аккуратно, не приближая рук к вентиляторам системы охлаждения. Это связано с тем, что пуск вентилятора может произойти в любой момент, даже на холодном двигателе.
  2. Проверка визуального состояния производится поворотом внутренней части ремня на свет. Недопустимы трещины, истирания и расслоения изделия. При появлении повреждений на небольшом участке ремень считается непригодным к дальнейшей эксплуатации. Элемент протягивается прокруткой коленчатого вала за центральную гайку.
  3. Натяжение проверяется путем измерения прогиба под нагрузкой 10 кг. При расстоянии между осями шкивов до 300 мм стрела прогиба должна составлять 6 мм. При расстоянии между осями в пределах 300-450 мм допускается прогиб 12 мм.

Проверить натяжение ремня генератора можно путем подачи максимальной нагрузки, т. е. включив все потребители энергии, кроме стартера. Если свист не возникает, то натяжение достаточное.

Как натянуть ремень

Если на поверхности ремня нет трещин и надрывов, то его можно попробовать натянуть. Подобная процедура актуальна для машин российского производства и иномарок, оснащенных механическим ручным натяжителем, которым часто является сам генератор. Ремень натягивается до момента прекращения проскальзывания по шкивам. При этом автолюбитель должен помнить, что чрезмерный натяг нагружает подшипники генератора и выводит их из строя.

Читать еще:  Ремонт двигателя бмв х5

Если натяжка ремешка не позволяет обеспечить нормальной работы, то деталь подлежит замене. Запрещается устанавливать проставки под ролики натяжения, которые позволят выбрать излишнюю длину ремня.

Инструкция по замене приводного ремня

Замена приводного ремня генератора не доставляет проблем большинству автолюбителей. После снятия изношенного ремешка рекомендуется осмотреть характер износа. Если на нем имеются повреждения кромок и контактной части, то это может указывать на несоосность шкивов. В этом случае требуется найти поврежденный элемент и заменить его. Установка нового ремня на поврежденный шкив бессмысленна, поскольку резина будет быстро изношена об острые кромки. При замене ремешка требуется придерживаться рекомендованной производителем транспортно средства последовательности шагов.

В ходе замены ремня привода генератора может требоваться установка нового натяжного ролика и связанных с ним крепежей. Информацию о списке деталей, подлежащих замене, можно получить в инструкции по ремонту и эксплуатации автомобиля.

Что понадобится для замены?

Перед тем как поменять ремень генератора, потребуется подготовить набор инструментов и материалов (приведен максимальный перечень):

  • гаечные ключи и головки;
  • новый ремень и натяжной ролик;
  • стержень для фиксации ролика;
  • монтажная лопатка для снятия ремня;
  • нож;
  • защитные перчатки;
  • лист бумаги и карандаш для рисования схемы установки.

Новый неоригинальный приводной ремень может иметь большую на несколько миллиметров длину, чем штатное изделие. Разница в длине будет компенсирована натяжным устройством.

Схема

Установка ремня на двигателях с двумя или тремя шкивами сложности не представляет. Ситуация меняется, когда ремень устанавливается на мотор, оснащенный большим количеством шкивов. В этом случае рекомендуется нарисовать схему монтажа изделия. Подобное мероприятие позволит ускорить процесс установки и избежать ошибок.

Пример прокладки ремня на Шевроле Кобальт

  • 1 — шкив коленчатого вала;
  • 2 — шкив генератора;
  • 3 — направляющий ролик;
  • 4 — муфта компрессора кондиционера;
  • 5 — шкив помпы и дополнительный шкив привода насоса усилителя;
  • 6 — ремень;
  • 7 — натяжной ролик.

Алгоритм действий

Процедура имеет отличия в зависимости от конструкции двигателя и количества навесного оборудования. Ниже приведены пошаговые инструкции замены ремней на распространенных автомобилях. На других транспортных средствах операция происходит по аналогичной технологии.

На автомобиле ВАЗ Гранта

Заменять ремень на автомобиле ВАЗ Гранта без натяжителя можно по алгоритму:

  1. Обрезать старый ремешок при помощи ножа.
  2. Повернуть на 3-4 оборота болт крепления генератора снизу.
  3. Отвернуть верхний крепежный болт полностью и вынуть его из отверстия.
  4. Поджать генератор вперед до заведения крепежного уха за кронштейн.
  5. Зафиксировать механизм проволокой или иным способом.
  6. Надеть ремень на шкив генератора и верхнюю часть шкива коленчатого вала. Некоторые автовладельцы применяют дополнительное приспособление, удерживающее ремешок на устройстве в процессе надевания.
  7. Провернуть вал двигателя гаечным ключом для полноценного одевания ремня.
  8. Зафиксировать генератор на штатном месте. Проверить работу узлов при полной загрузке генератора и различной частоте вращения коленчатого вала.

На Киа Сид

Поменять ремень генератора можно следующим образом:

  1. Отвернуть фиксирующий болт, расположенный на верхней части генератора.
  2. Поднять фиксатор вверх, выведя болт из направляющего паза.
  3. Повернуть устройство относительно нижнего болта. Если крепление «прикипело», то генератор поворачивается легкими ударами молотком, наносимыми через деревянный брусок.
  4. Снять изношенный ремень и прижимной ролик.
  5. После этого необходимо смонтировать новый ролик и только затем можно надевать ремень.
  6. Натянуть ремешок в соответствии с рекомендациями инструкции по эксплуатации. Проверить работу узла, при появлении свиста немного увеличить натяг.

На Фольксваген Поло Седан

Пример замены ремня на двигателе Фольксваген Поло Седан, оснащенном автоматическим натяжителем:

  1. Ослабить натяжку ремня при помощи отпускания болта фиксации натяжного ролика. Размер гайки 16 мм.
  2. Провернуть крепежный кронштейн ролика против часовой стрелки. Поворот проходит с усилием, поскольку сжимается натяжная пружина.
  3. Аккуратно снять ремень со шкивов коленчатого вала и приводных агрегатов.
  4. Демонтировать ролик головкой на 16 мм, вставленной в углубление под генератором. Если натяжной ролик не меняется, то он фиксируется в положении отжима при помощи металлического стержня, вставленного в отверстие корпуса.
  5. Одеть ремень на шкивы, затем аккуратно отпустить натяжной ролик. Натяжитель автоматически регулирует уровень натяга изделия.

Видео «Обслуживание и замена ремня генератора»

Обслуживание и замена ремня генератора показаны в видеоуроке, снятом каналом avto-blogger. ru.

Технология замены ремня генератора

Современный автомобиль имеет большое количество штатных бортовых потребителей электроэнергии. Источником питания для них при работающем двигателе служит генератор, ротор которого приводится в движение от вращающегося вала с помощью ременной передачи.

Конструктивные особенности ремней генератора

Ремень как ключевой элемент передачи крутящего момента от вала на генератор имеет многослойную структуру, которая обеспечивает продолжительную эксплуатацию при высоких механических нагрузках и при больших перепадах температур. Основные составляющие — внешнее покрытие, слой сжатия, волоконный тяговый слой.

Ремень генератора может иметь различное исполнение. В разных моделях легковых автомобилей встречаются:

  • зубчатые ремни постоянного зацепления, которые потенциально обеспечивают наибольшее значение передаваемого вращательного момента;
  • ремни ручейкового типа с несколькими продольными рабочими ребрами, введение которых обеспечивает повышенную эксплуатационную надежность;
  • клиновые ремни с трапециевидным поперечным сечением и боковыми рабочими поверхностями (обращение к клиновидной форме обеспечивает увеличение усилия сцепления со шкивами механизма).

Каждый из этих ремней взаимодействует только со своим типом шкива.

Контроль величины натяжения

Нормальное функционирование ременного привода предполагает отсутствие проскальзывания и обеспечивается соответствующим натяжением. Из-за сложностей его прямого измерения без специализированных измерительных приборов контроль выполняется косвенно.

Натяжение считается достаточным, если величина прогиба при сильном нажатии на ленту нового ручейкового или клиновидного ремня в области его наиболее длинной свободной части между двумя шкивами не превышает 2 мм. С течением времени из-за усталостных явлений допустимо увеличение прогиба до 5 мм. При проверке к плоскости ремня прикладывается линейка, а давление можно создать ножкой штангенциркуля, на которой имеется шкала.

В случае зубчатого ремня с постоянным зацеплением прогиб заменяется боковым поворотом: угол отгиба плоскости рабочей поверхности не должен превышать 90 градусов.

Вне зависимости от исполнения рекомендуется проконтролировать натяжение у нового автомобиля и проверять каждые 20 – 30 тысяч километров пробега.

Признаки износа или когда менять ремень

Первым признаком ослабленного ремня генератора машины становится характерный свист из-под капота. Он появляется при средней или высокой нагрузке на двигатель, при одновременном включении дальнего света фар и печки и усиливается при прибавлении газа. Первоначально ничего катастрофического не происходит, если не считать уменьшения мощности, снимаемой с генератора. Степень ее падения постепенно возрастает с течением времени.

Косвенным признаком ослабления ремня даже без характерного свиста может служить плохой заряд аккумулятора, хотя он может вызываться другими причинами.

Гораздо серьезнее, если ремень начинает “свистеть” на малых оборотах и при минимальной нагрузке на бортовую сеть.

Видео: Свистит, рвется, слетает ремень генератора — ЧТО ДЕЛАТЬ? Просто о сложном

Восстановление натяжения ремня генератора авто

Натяжение ремня до штатного значения восстанавливается с помощью соответствующего штатного механизма двигателя. Необходимость этого обусловлена тем, что слабо натянутый ремень подвергается повышенному износу и уже не в состоянии передавать на генератор максимальную мощность. Демонтаж ремня при этом не производится.

Механизм натяжения ремня реализован на основе натяжного болта или в виде эксцентрика. При работе с ними потребуется гаечный ключ. Болт или эксцентрик вращаются в направлении, которое соответствует увеличению степени натяжения. Болт никогда не выкручивают полностью, а работа с эксцентриком выгодна тем, что требует выполнения не более половины оборота, правда с большими усилиями.

Читать еще:  Форд транзит замена двигателя

Если же после восстановления нормального натяжения свист не прекращается, то причина неисправности заключается в неисправности одного из подшипников генератора.

Полная проверка

Полная проверка ремня проводится в тех ситуациях, когда:

  • пробег автомобиля превышает нормативную величину;
  • когда на еще не отработавшем ресурс ремне не удается восстановить его нормальное натяжение.

В этих ситуациях ремень генератора предварительно снимают с двигателя. Новый устанавливают в следующих случаях:

  • если на старом присутствуют механические повреждения: разлохмачивание кромок, срывы зубьев и части ручьевых выступов, надрывы и трещины;
  • наблюдается заметное уменьшение толщины;
  • при недопустимо высоком вытягивании.

Механические повреждения проверяют визуально. Для более надежного их выявления рекомендуется изгибать ремень в разных направлениях. Для проверки уровня вытягивания следует сравнить новый и старый ремни, которые не должны отличаться по длине.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Процесс демонтажа старого и установки нового ремня

  1. Перед началом работы автомобиль устанавливают на ровную площадку, затягивают стояночный тормоз, включают первую передачу. Обязательно выключают зажигание и снимают минусовую клемму аккумулятора, что страхует от рисков короткого замыкания.
  2. Учитывают место установки натяжного механизма на двигателе. При его нижнем расположении потребуется работа из смотровой ямы.
  3. Ослабляют натяжение ремня. Для этого вращают в нужном направлении регулировочный болт или головку эксцентрика. На некоторых моделях ремень ослабляется выворачиванием крепежа генератора, который дополнительно отклоняют в сторону.
  4. После этого снимают старый ремень и проверяют его исправность.
  5. Установку нового ремня начинают со шкива вала. Только затем его одевают на шкив генератора и в последнюю очередь на шкив помпы.
  6. Заключительные этапы — восстановление нормативного натяжение, подключение аккумулятора и проверка работоспособности механизма.

На эти процедуры при наличии определенного навыка потребуется четверть часа.

Видео:Замена ремня генератора на Приоре с ГУР или кондиционером

Дополнительные ограничения

Для замены используется исключительно ремень, предназначенный для конкретного двигателя, а не марки автомобиля!

Из-за высоких механических нагрузок привода допускается использовать только оригинальные или рекомендованные производителем ремни генератора.

Из-за повышенных рисков получения травмы работать лучше в перчатках, соблюдая аккуратность и осторожность.

На некоторых моделях может потребоваться помощник.

Заключение

Процесс замены ремня генератора автомобиля представляет собой операцию, которая требует определенных физических усилий и не вполне удобна для реализации. Она может быть выполнена автолюбителем с минимальным уровнем подготовки.

labavto.com

Из всех сервисных работ, которые каждому водителю приходится проводить с собственным авто, часто встречается и такая операция, как замена ремня генератора.

Проблема в том, что транспортному средству нужно не лишь горючее в виде бензина, дизтоплива либо газа. Множество систем и приборов, нуждаются в электроэнергии.

Без электроэнергии невозможно воспламенения горючего в двигателе, перестанет гореть свет, повороты, не включится очиститель стекол.

Аккумуляторная батарея располагает малым запасом электроэнергии, нужной для пуска силового агрегата, а все оставшиеся нужды в энергии обеспечиваются генератором.

В свою очередь, как и все добавочное оборудование, генератор использует механическую энергию вращения вала, преобразуя в электричество. Валы между собой связаны специальным приводом в форме кольца.

Ремень, ресурс которого давно исчерпан

Как и все узлы автомобиля, привод располагает ограниченным ресурсом, который, конечно же, подходит к концу. И перед владельцем транспортного средства встает проблема, как заменить ремень генератора. Сама по себе замена достаточно проста, и уметь самостоятельно проводить ее, должен любой автолюбитель, так как обрыв привода может произойти вдали от города. Это лучше еще и потому что можно сэкономить приличную сумму.

Признаки износа ремня генератора

Перед тем как ответить на вопрос, как поменять ремень генератора, нужно знать, когда это лучше делать. Электрогенератор является навесным узлом и располагает собственным корпусом, крепящимся к двигателю при помощи особого кронштейна, при этом может передвигаться в нужном направлении.

Делается это, чтобы можно было регулировать степень натяжки привода. Чтобы передать вращение генератору на коленвале, предусмотрен шкив.

Подобный по виду, но иного диаметра имеется шкив на вале генератора. Привод прочно соединяет данные шкивы, передавая вращение от силового агрегата генератору. Для правильного функционирования натяжка привода должна проводиться с конкретным усилием, регулируемым специальным болтом либо пластиной.

О том, что требуется замена ремня привода генератора, указывают следующие факторы, при обнаружении которых лучше не тянуть с заменой:

  • специфический свист во время пуска двигателя либо при повышенных оборотах;
  • показания датчика о том, что снизилась производительность генератора;
  • обрыв привода.

Факторы, указывающие, что требуется замена ремня генератора:

  • сместился шкив;
  • неисправности с натяжным приспособлением и как следствие ослабление натяжки;
  • ресурс привода близок к выработке;
  • установлен некачественный ремень.

Визуально также можно определить, что требуется замена ремня генератора, об этом говорят следующие факторы:

  • трещины;
  • потертости;
  • растрепанные края;
  • видны нити;
  • пятна масла на поверхности.

При обнаружении хоть одного из признаков лучше проведите немедленную замену. В этом видео показано, как поменять ремень генератора на автомобилях марки ВАЗ. На иномарках смена происходит по такому же принципу.

Инструкция по замене

Предусмотрительный автовладелец всегда возит в багажнике своего транспортного средства запасной привод. Это мы советуем и вам.

Замена ремня генератора — простая процедура. Даже начинающий автолюбитель при детальном изучении предлагаемой нами инструкции и просмотре видео сможет с ней справиться за считанные минуты.

Подготовка и осмотр

Перед тем как проводить осмотр привода, обязательно заглушите двигатель и вытащите ключ зажигания. Далее нужно снять отрицательную клему аккумуляторной батареи. Осмотрите состояние ремешка. Нет ли разрывов трещинок, не утратил ли он эластичность.

Если ничего подобного не обнаружено, то нужно провести проверку натяжения. Достаточно распространенная причина — это ослабление натяжения ремня.

Перед тем как снять старый ремень, запомните схему его расположения. Новый нужно одеть точно так же. Нелишним будет набросать схему или даже сделать фото, чтобы не забыть, как правильно расположен ремень.

Необходимый набор инструментов

  • набор ключей;
  • набор головок.

Этапы

Теперь перейдем непосредственно к вопросу, как поменять ремень генератора.

  1. Первым делом при помощи ключа откручиваем натяжной болт.
  2. Далее можно снять со шкивов подлежащий замене привод.
  3. Новый сравниваем по размерам со старым.
  4. Если все в порядке натягиваем его на шкивы.
  5. Когда ремень натянут, при помощи натяжного болта производим регулировку натяжения.

Так натягивается привод

В документации, идущей с вашим автомобилем, обычно указывается положенное натяжение. Следует знать, что перенатяжение ремня так же опасно, как и недостаточное натяжение.

Внимание! Когда привод будет установлен, проверьте, что вы случайно не оставили ключ в авто.

Теперь можно поставить минусовую клемму аккумуляторной батареи обратно. Заведите мотор и включите как можно больше электрических приборов. Если будет слышен свист, то необходимо подтянуть ремень.

Также рекомендуем, перед тем как одеть новый привод, непременно определить, почему вышел из строя прежний. Если это произошло из-за неисправности в механической части, то незамедлительно займитесь ее устранением.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Правильная и быстрая натяжка»

В этом видео показано, как лучше и быстрее натянуть ремень.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector