Замена сайлентблоков передних рычагов мазда 3

Мазда 3 замена сайлентблоков передних рычагов

Замена задних сайлентблоков на передних рычагах(полиуретан) — бортжурнал Mazda 3 Red Bull 2.0 2008 года на DRIVE2

Привет) когда последний раз лазил под машиной( а это было не так давно, менял коллектор), то заметил, что саленты задние на передних рычагах рваные. А менял их в прошлом году(Не долго думая заказал (в ) Точка опоры) обошлись в 2640р — 2шт! самовывозом.Все предельно просто) на подъемнике поднял)Открутил защиту, колеса и начал откручивать рычаги.У шаровой на 14 ключУ заднего салента, который меняем на 17 ключУ переднего салента на 19 ключС водительской стороны все просто, а вот с пассажирской трабл) мешает компрессор кондея, открутить и вытащить болт на 19.

Что сделал — подставил лапу и приподнял движок на пару см.

Вытащил рычаги. Спилил саленты с рычагов и со смазкой что в комплекте и с небольшим усилием вставил новый полиуретановый. Влазит как по маслу.В дальнейшем смазка вся вылезет и все будет пучком.

Медный спрей Ликви Моли

Собираем все в обратной последовательности и с применением медной смазки для болтов и гаек)Вся процедура заняла 1.5-2 часа

Все сделал может и быстрее бы, если бы с пассажирской стороны шаровая не закисла в кулаке) пришлось изрядно попотеть.

Замена сайлентблоков и шаровой в передних рычагах — бортжурнал Mazda Tribute 3 Бутера V6 2004 года на DRIVE2

Заметил глаз мой, что задние сайлентблоки передних рычагов все потресканные, вроде ничего не беспокоило в подвеске, но ждать пока все развалится (скорее всего зимой) не стал, для замены были куплены 2 сайлентблока VTR FO0110R

И сразу купил 2 шаровых фирмы SIDEM 51183, от мазды 626 (почему именно их, объясню чуть позже)

чтобы снять рычаг, поставил подпорку рядом с задним сайлентом

открутил 3 болта и рычаг оказался у меня в руках

Рычаг похоже оригинал, выбит оригинальный артикул

но значков никаких нет, сайлент мертвый

и с другой стороны

Шаровая не болталась, ходила туго, но с хрустом, пыльник порван, смазка вся вышла и лежит на рычаге, а внутри вода с песком

При выборе шаровых соединений нужно смотреть на пыльник, т.к. именно из-за него шаровые быстро умирают. Если не брать во внимание дешевый китай, то внутри у всех шаровых капролоновый вкладыш, который ходит очень долго, если в него не попадает песок или вода

вот как выглядит шаровая, которая по каталогу бьется на наш автомобиль (фото не мое)

пыльник фиксируется только снизу, сверху внутри резины должна быть металлическая вставка, но есть она или нет, узнать нельзя, пока не купишь, очень часто ее не бывает и пыльник отходит в крайних положениях, открывая доступ воде и мусору. На оригинальных шаровых, которые у меня стояли, это кольцо есть и сам пыльник намертво приклеен

а вот шаровая сидем, которую купил я

пыльник затянут сверху и снизу, аккуратно снял его, вот что внутри

смазка есть, но маловато. Заменил смазку на свою (оч хорошая смазка, не вымывается водой)

промазал и шаровую и набил пыльник изнутри

все собрал и запрессовал, вошла очень туго

Сайлентблок старый выбивал молоточком, немного нагрел рычаг и все легко вылетело, новый запрессовал большими тисками

обязательно его прессовать по диагонали

Затем все поставил на место, сначала закручивается задний сайлент, потом наживляется передний, потом затягивается шароваяВАЖНО! Затягивать болт переднего сайлентблока необходимо, когда машина стоит на земле, на своих колесах, на поддомкраченной машине затягивать НЕЛЬЗЯ! как и любые горизонтальные сайленты, иначе когда машина встанет на колеса, сайлент будет иметь преднатяг и станет работать на излом, что приведет к скорой гибели.После замены подвеска стала гораздо упруже, хотя думал, что ничего не изменится, посмотрим, сколько проживут эти сайленты, слева шаровую не менял, она была как новая.

Не бойтесь ковырять машину своими руками)) Я когда что-то собираю, смазываю все болты графитной смазкой, наврятли так будут делать в сервисе, да и не разу не видел, чтоб подвеску закручивали на стоящей машине, обычно все затягивают на подъемнике, а потом люди думают, что купили плохие детали. Так что не бойтесь лезть своими руками в машину, там нет ничего сложного, лучше один раз купить хороший набор инструмента и не относить потом деньги в автосервис)) Всем удачи)

Ремонт передней подвески — бортжурнал Mazda 3 On Style 2005 года на DRIVE2

Всем здрасте!При покупке авто с машиной мне отдали практически всю новую заднюю подвеску(сайлентблоки, контрактные рычаги и т.д). На следующей же день загнал машину на подъемник, чтобы самому знать что требует замены. Переднее левое колесо болталось лево-право, разбит передний сайлентблок нижнего рычага. С правой стороны все оказалось хуже, как колесо вообще не отвалилось, разбит передний сайлентблок нижнего рычага

Разбитый передний сайлентблок

А задний просто порван…

Ну а задняя подвеска оказалась живая и срочной замены не требует, ей займусь после зимы.Купил 2 передние сайлентблока нижнего рычага LEMFORDER, номер 33412 01

Передний сайлентблок нижнего рычага LEMFORDER на Mazda 3

И один задний сайлентблок нижнего рычага LEMFORDER, номер 33413 01

Задний сайлентблок нижнего рычага LEMFORDER на Mazda 3

И новые пару новых болтов для задних сайлентблоков

Вот такой комплект

Начал менять с левой стороны, поддавалось она очень тяжело, толи машина не хотела делаться, толи время берет свое, но я просто так не сдаюсь))) Все делается, любой ценой) Долго мучался выбить шаровую из поворотного кулака, никак не хотела вылазить.Передние выжигал горелкой

Потом все чистил от остатком, смазывал сайлентблоки кремом для рук и вбивал в рычаг

Правый рычаг снялся без проблем, единственное с чем столкнулся, это болт переднего сайлентблока не вытаскивается до конца и упирается в компрессор кондиционера. Пришлось поддомкратил двигатель и снять нижнюю защиту с компрессора кондиционера и болт вышел на ура!

Задний сайлетблок я оторвал от его середины. Оставшуюся на рычаге середину сайлетблока пропилил болгаркой и сбил

нижняя часть рычага

Перед тем как набить новый, нагрел середину сайлетблока строительным феном, чтобы метал расширился и спокойно набил его на рычаг.

После проделанной работы ездить стало приятнее, пропали стуки с передней подвески)))

В процессе ремонта

Всем мир и целой подвески!

Замена рычагов и сайлентблоков — logbook Mazda 3 M&M 2008 on DRIVE2

Всем привет, небольшой отчет о замене рычагов и сайлентблоков.

Причиной визита на сервис для диагностики ходовой послужило странное поведение задней части автомобиля в поворотах. А началось всё с того, что в поворотах задняя часть автомобиля жила свой жизнью, её кидало и возвращало обратно. Я по началу начал грешить на новую резину. думал она мягкая наверное из за этого. Но когда эффект начинал усиливаться практически в каждой поездке, я решил всё же съездить на сервис и продиагностировать ходовую часть на выявления слабых мест. Описав всю картину поведения автомобиля сервисмену, ответ от него не заставил себя долго ждать:

— У вас развалились оба сайлентблока продольных рычагов!— У вас почти померли сайлентблоки в подпружинных рычагах!

Смета составленная у ОФФ.Дилера мазда:

Вернулся домой, и начал смотреть цены на эти запчасти. Я противник неоригинальных запчастей (исключение фирмы зарекомендовавшие себя на рынке), оригинальные сайлентблоки продольных рычагов(те что гильзованные) не особо дорогие, всего по 800-900р за штуку, а вот рычаги подпружинные маздовские стоять 5500р в среднем за штуку.

Тут я немного расстроился и полез по форумам искать замену))

Некоторые меняют в старых рычагах сайлентблоки, но по отзывам служат они не долго и по новой нужно или менять опять сайлентблоки или покупать всё же рычаг. Всего в одном рычаге 2 сайлентблока, стредняя стоимость одного сайлентблока составлят 200-400р в зависимости он фирмы. получается нужно 4 сайлентблока на сумму 1400р. Ну гараздо дешевле чем покупать новый оригинальный рычаг. НО! в эту сумму нужно включить замену этих сайлентблоков + учесть что живучесть их будет не велика, а объяснятся это просто, втулка в рычаге уже подразбита. Да и на форумах все советовали менять на новый рычаг.

Тут я заметил комментарий, автолюбитель менял эти рычаги на заменитель от ФОРДА С-МАХ, сказал что они подходят на 100%. Ценник их вполне гуманный за оригинал, всего 2700-3000р. Ну раз так ПОКУПАЮ!

Артикул рычага подпружинного от ФОРД С-МАХ: 1 548 460Артикул болт развальный: BP4K-28-66ZBТак же нужно купить ещё шайбу и гайку, о чем я забыл и в сервисе мне впарили их))

По поводу сайлентблоков продольных рычагов, оригинал не стал покупать. не знаю по какой причине. Купил от фирмы MOOG по 400р за шутку.

Подбор деталей подвески от MOOG

Артикул сайлентблоков: FD-SB-0191

Так же купил ремень кондиционера КОТОРЫЙ зараза не подошел! А вот почему он не подошел загадка… (Gates 5PK716SF) по описанию ставится на mazda 3 BK 2003-2009 2л МКПП. Сервисмен сказал он длинный и не получается его натянуть. А короткий ремень 694 ставится на мазду с АКПП . вот такая засада …

После замены рычагов сделали сход-развал на обе оси. И передняя ось была в красной зоне.

А вот в таком плачевном состоянии снятые детали:

В заключение хочу сказать, после замены рычагов и сайлентблоков пропал занос задней части и она стала собранной и четкой! Теперь каждый поворот приносит только положительные эмоции и специально выбираешь дорогу с поворотами)))

Безупречная замена сайлентблоков передних рычагов Мазда 3 и задних элементов ходовой системы на СТО

Даже небольшие элементы ходовой системы могут оказывать значительное влияние на нее при выходе их из строя. Это касается сайлентблоков, которые имеются в конструкции как задней, так и передней подвески.

Наши услуги по замене сайлентблоков Мазда 3

Сайлентблоки – это небольшие шарниры с двух сторон оборудованные металлическими вставками, по краям имеющие резиновые вставки. Их главная задача – гашение колебаний и вибраций подвески, а также уменьшение шумности в ее работе. Сайлентблоки защищают узлы и механизмы ходовой части от ударов в процессе эксплуатации авто.

Наш автосервис предлагает полный спектр работ по замене сайлентблоков передних рычагов, а так же замену сайлентблоков задней подвески у автомобиля Мазда 3.

Наши профессиональный сервис – это всегда безупречное качество работы, основанное на таких факторах, как:

• Высокий квалификационный уровень персонала, основой которого является профессиональное образование и накопленный опты работы, а также знание всех нюансов подвески Мазда 3.
• Наличие в автосервисной мастерской специализированного оборудования и инструмента, а также использование в процессе выполнения работ только качественных расходных материалов.
• Строгое следование регламенту производителя, что способствует правильному проведению ремонта.
• Проведение предварительной тщательной диагностики, а также послеремонтная настройка оборудования и систем.

Наши специалисты по самым выгодным ценам выполнят замену сайлентблоков, и Вы обязательно останетесь довольны качеством проведения работ.

Замена задних сайлент-блоков на Мазда 3

Существуют как прямые, так и косвенные признаки необходимости на Мазда 3 замены задних сайлентблоков, среди них стоит отметить:

• Медленная реакция автомобиля на повороты руля, как в одну, так и в другую сторону.
• Трещины, а также другие повреждения на резиновых элементах.
• Люфт детали выше допустимых пределов.
• Неравномерность износа покрышек.
• Скрипы при работе в узлах ходовой части.

Неисправные сайлентблоки способствуют появлению шума в салоне при езде по неудовлетворительному дорожному покрытию, что может снижать комфорт во время движении.

Средний пробег, в течение которого сайлентблоки работают исправно, в среднем составляет около 90-100 тысяч км пробега. Профессиональные мастера рекомендуют проводить проверку и осмотр элементов каждые 50 000 км, и при необходимости выполнять их замену.

Замена сайлентблоков передних рычагов Мазда 3

Для замены задних или передних сайлентблоков Мазда 3 лучше обратиться за помощью к специалистам, так как проведение таких работ требует опыта и знания особенностей строения ходовой автомобиля. Помимо этого необходимо наличие эстакады и смотровой ямы, а также специального инструмента для ремонта, а также оборудования для диагностики.

Затяжку гаек сайлентблоков опытные специалисты проводят только после установки автомобиля на все четыре колеса, то есть в условиях рабочей нагрузки. Лучше доверять профессионалам, которые смогут гарантировать правильное и качественное проведение ремонта.

Замена сайлентблоков Мазда 3 по справедливой цене у нас

Цена замены уплотнительных элементов зависит от различных факторов, на которые может влиять:

1. Год выпуска авто.
2. Состояние ходовой части и необходимость замены дополнительных компонентов.
3. Тип устанавливаемых сайлентблоков и их стоимость.
4. Особенности подвески конкретного автомобиля.

Мы предлагаем лояльное формирование цен на замену сайлентблоков Мазда 3 задней подвески и передней, с учетом индивидуальных потребностей каждого клиента. При этом для постоянных клиентов у нас всегда работает скидочная система и предлагаются приятные бонусы.

Вы останетесь довольны нашими ценами, которые отличает демократичность и гибкая система оплаты.

Гарантированная замена передних сайлентблоков Мазда 3 в наших автосервисах

Мы всегда реально оцениваем состояние автомобиля до ремонта и возвращаем его владельцу в безупречном состоянии, при этом гарантируя бесперебойную работу транспортного средства в течение длительного времени.

Каждый водитель обязан тщательно следить за качеством работы ходовой части авто, обращая внимание на все изменения в работе подвески, а также проводя замену комплектующих при наличии первых признаков их неисправности.

Замена сайлентблоков Mazda 3

Сайлентблоки или резинометаллические шарниры это конструкция из пар втулок из металла, соединенных резиновыми вставками. Сайлентблоки используются для соединения деталей передней и задней подвески, они необходимы для гашения колебаний между деталями. Основная функция сайлентблока заключается в предотвращении деформации подвески при воздействии сильных нагрузок, а именно в таких условиях работает сайлентблок. В подвеске задней части автомобиля сайлентблоки применяются для крепления штанги, а на передней подвеске ими крепятся рычаги, реактивные тяги и стабилизатор поперечной устойчивости.

Плановая замена сайлентблоков предусматривается с периодичностью в 50000 км пробега, если не производить своевременную замену, то сайлентблоки довольно быстро выходят из строя. В свою очередь, будет грозить изменением хода при движении автомобиля на дороге, подвески перестанет реагировать и срабатывать при прохождении неровностей, а так же заметно увеличится крен автомобиля при прохождении поворотов.

При обнаружении на резинометаллическом шарнире любого рода неисправностей, например, трещин, отслоений или следов вспученной резины, если появился или увеличился люфт и при любых нарушениях целостности детали, следует немедленно произвести замену неисправных сайлентблоков.

Для проведения работ по замене сайлентблоков необходимы следующие инструменты:

• Головки на 14, 17, 22 и 24 для возможности выпрессовать сайлентблоки.
• Ключи на 17 и 10 для того, чтобы снять адсорбер.
• Шестигранник на 7 для снятия стоек стабилизатора.
• Ключ динамометрический.
• Стяжки для пружин.
• Молоток.
• Домкрат.
• Тиски.

Этапы работы по самостоятельной замене сайлентблоков на автомобиле Mazda 3

1. Подготовьте автомобиль к работе, загоните машину на яму или эстакаду.
2. Возьмите универсальную смазку WD-40 и со всех сторон обрызгайте болты, которыми крепится рычаг.
3. Пометьте маркером положение, в котором отрегулирован развал.
4. Открутите стойки стабилизатора и болты, которыми крепится подпруженный рычаг.
5. Снимите колесо.
6. Изнутри в нижней части установите стяжки на пружины через отверстие в рычаге.
7. Воспользуйтесь домкратом и максимально сожмите пружину, подставив ее под рычаг.
8. Зафиксируйте стяжки и теперь, с их помощью, по максимуму стяните пружину, это необходимо для ее ослабления и возможности двигать ее рукой.
9. Открутите болт снаружи, извлеките его из рычага продольного и вытащите пружину, далее открутите внутренний болт, будьте внимательны, постарайтесь не потерять шайбу. Итак, снимите рычаг и очистите его от загрязнений.
10. Возьмите головки на 22 и 24 они понадобятся для снятия наружной и внутренней сторон рычага, затем, при помощи молотка, увесистыми и резкими движениями выбейте сайлентблоки. Слегка, очень аккуратно, очистите напильником круглой формы посадочные места для резинометаллических шарниров. Смажьте все литолом и по аналогии забейте новые сайлентблоки на штатные места.
11. Далее можно осуществлять сборку, все снятые детали устанавливаются в обратной последовательности. Обратите внимание, в рычаге специально предусмотрена выемка под пружину, учтите при установке. Зафиксируйте наружную сторону рычага, затем, воспользуйтесь монтажкой и поверните рычаг, после чего приступайте к фиксации внутренней стороны. Затяните все крепления, это вполне можно сделать от руки. Снимите стяжки, установите колесо. Покачайте автомобиль и притяните сайлентблоки моментом в 90 Н*м.
12. По аналогии приступайте к замене сайлентблоков на правой стороне. Единственным отличием будет то, что потребуется снятие адсорбера, он двумя болтами на 10 крепится к подрамнику. Открутите его и отведите в сторону, это даст вам возможность извлечь регулировочный болт.
13. По завершению работ по замене сайлентблоков необходимо сделать развал/схождение.

Замена заднего сайлентблока на переднем рычаге

Из инструмента вам потребуется:

• Ключ динамометрический.
• Головки на 12, 14, 15,17 и 19 для шаровых опор, новых и штатных болтов сайлентблоков и болта на рычаге.
• Рожковый ключ на 14 для шаровой.
• Тяжелый молоток
• Тиски.
• Болгарка.
• Головка на 15.
• Литол.
• Зубило.
• Мелкая наждачная бумага.
• Домкрат.

Вся работа выполняется на яме или на эстакаде.

1. Ослабьте два болта, которыми крепится правая подушка двигателя. Когда будете производить замену сайлентблоков с левой стороны, подушку откручивать не придется.
2. Залейте универсальную смазку WD-40 и со всех сторон обрызгайте болты, которыми закреплен рычаг. После чего ослабьте болты крепления рычага.
3. Ослабьте гайку шаровой опоры, снимите колесо, поставьте под тормозной диск домкрат и извлеките шаровую опору, воспользуйтесь молотком, но будьте аккуратны и удары наносите через деревяшку.
4. Подставьте под компрессор домкрат и поднимите двигатель, так болт, которым закреплен рычаг легко извлечется. Снимите рычаг.

Внимание!
Запомните то, как расположен сайлентблок относительно рычага, а так же глубину его посадки. Если произойдет ошибка при запрессовке, то придется все делать заново.

Как поменять сайлентблоки на автомобилях «Мазда» 3—6

Рано или поздно совершенно любая деталь автомобиля изнашивается, и сайлентблоки подвески тому не исключение. По своей природе данные виброизоляторы являются расходниками, но в то же время рассчитаны на долгий эксплуатационный период. Даже столь качественно сделанные автомобили, как Мазда 3—6, не могут похвастаться тем, что их сайлентблоки проезжают более 150 000 километров. О том, как провести замену этих элементов подвески, диагностику их износа на Мазде и о многом другом, читайте ниже.

Предназначение сайлентблоков и диагностика их износа

Сайлентблок – это виброизолирующий элемент подвески. Состоит он из двух металлических небольших трубочек и резиновой прокладки между ними, также называемой эластомером. Производство таких виброизоляторов основано на использовании вулканизированного способа обработки, за счёт чего трение между составными элементами снижается до очень маленьких, ничего не значащих значений.

Сайлентблоки применяются во всех частях подвески Мазд 3—6. Из них основную работу выполняют те, что находятся в рычагах. Применяется виброизолятор для использования в узлах соединения элементов подвески, где колебания и вибрации проявляются особо сильно. Сайлентблоки полностью (или почти полностью) гасят все вибрационные волны, появляющиеся при движении и действующее на автомобиль. Вследствие этого, езда на машине становится комфортной, а срок службы деталей подвески увеличивается в разы.

Работа в таких условиях вызывает постепенное разрушение сайлентблоков, которое негативно влияет на характер движения автомобиля на дороге. Точнее, появляются такие неприятные явления, как:

• автомобиль самопроизвольно уводит в сторону, что сильней проявляется при движении на больших скоростях;
• кузов «гуляет» относительно подвески, особенно усиливается данное явление при наезде на ямку или кочку;
• из-под машины появляются глухие звуки, проявляемые стуком или скрежетом;
• управление транспортным средством становится трудным и слишком вялым.

Указанное выше в обязательном порядке дополняется тем, что нет возможности выставить правильный угол колёс при «развале-схождении». Естественно, всё это может указывать и на поломки в других узлах подвески Мазды, поэтому окончательной мерой диагностики должен стать визуальный технический осмотр сайлентблоков. Для проведения данного мероприятия необходимо отогнать автомобиль на смотровую яму или поднять его при помощи подъёмника на СТО, а затем внимательно осмотреть состояние сайлентблоков как задней части подвески, так и передней. Они должны иметь целостную структуру и не иметь внешних дефектов (глубоких царапин, задиров, крошки и прочего).

Средний пробег, который выдерживают сайлентблоки без замены на Мазде, составляет 100 000 километром. Но стоит брать в учёт состояние российский дорог, которое значительно снижает данный период (до 50 000-80 000 километров). Проверку состояния виброизоляторов желательно проводить каждые 15 000-20 000 километров.

Процесс замены

Процедура по замене сайлентблоков примерно схожа на всех Маздах, поэтому приведённые ниже инструкции могут быть использованы как владельцем «тройки», так «шестёрки». Чтобы самостоятельно провести ремонтные меры в данном направлении, необходимо иметь хотя бы базовые навыки ремонта автомобилей и, что главное, желание проделать всё самому.

Замена сайлентблоков переднего рычага Мазда 3 делается следующим образом:

1. Автомобиль можно как поднять на подъёмнике, так и поставить над смотровой ямой (это значительно облегчит процесс замены). Поставив подпорки под задние колёса, задомкратьте перед автомобиля. Затем демонтируйте колесо с необходимой стороны.
2. После, двумя торцевыми ключами на 14, открутите крепления шаровой опоры, первым необходимо удерживать болт стягивания от проворачивания, а вторым отворачивать собственно гайку. Разжав клемму, извлеките палец опоры из кулака.
3. Торцевыми ключами на 17 и 19 откручиваются болты крепления (задний и передний) самого переднего рычага. Затем болты извлекаются из пазов и рычаг снимается с автомобиля.
4. В основном на Мазде меняют полностью рычаг в сборке. В ходе такой процедуры необходимо лишь переставить виброгаситель со старого рычага на новый, открутив его ключом на 12. Если же вы нашли сайлентблоки на замену и рычаг менять не хотите, то при помощи специального съёмника или молотка и зубила выбейте из посадочного места старый виброизолятор. Паз зачистите и смажьте тонким слоем смазки. Затем производится монтаж новой детали тем же съёмником или тисками.
5. После проведения замены, конструкция подвески Мазды собирается в обратном порядке.

Важно! Крепления колёс и рычагов можно сильно затягивать только тогда, когда автомобиль всем своим весом стоит на земле.

Замена задних сайлентблоков на Мазде 6 имеет следующий процесс исполнения:

1. Опять же в первую очередь необходимо поставить машину над смотровой ямой или поднять её на подъёмнике. После демонтировать одно из задних колёс.
2. Затем откручивается крепление амортизатора и извлекается пружина.
3. Теперь, когда есть доступ к нижнему рычагу, можно демонтировать и его, открутив развальную тягу и ступицу от кузова, а также его собственные крепления.
4. По аналогии осуществляется демонтаж и других рычагов.
5. Замена сайлентблоков и обратная сборка осуществляется также как и в инструкции выше.

Важно! После замены сайлентблоков в обязательном порядке необходимо провести «развал-схождение».

Как видите, процедура по замене сайлентблоков на Маздах 3—6 – задача не столь сложная, но иногда способная заставить «повозиться». Прежде чем начать какие-либо ремонтные работы, взвесьте свои силы, ведь иногда проще обратиться к профессионалам. Удачи на дорогах!

Видео по замене сайлентблоков на Мазде 3: