9 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Яркость фар и обороты двигателя

Причина именно в лампе, если вы заметили, что свет одной фары более приглушенный, чем второй, или если используются устаревшие фары с оптическими элементами. Что касается современных галогенных, прожекторных и ксеноновых ламп фар, то сначала снижается уровень яркости света, а уже потом они перегорают. Но рядовой водитель зачастую не успевает заметить приглушенный свет фар. Снижение уровня яркости света фар с оптическими элементами происходит практически до нулевой отметки. Слабый белый свет таких фар меняется на бледно-желтый, а потом совсем исчезает.

Яркость фар и обороты двигателя

Сообщение RocknRollman » Вт май 08, 2012 20:49 pm

Понимаю, что подобные вопросы уже были заданы, я их все прочел, но для себя дельного ответа так и не нашел, так что помогите разобраться.

Машина 82 года, двигатель 402-й, генератор от 24Д.

Как видно из названия проблема в фарах. Как это происходит? Заводишь машину включаешь фары, все отлично, проходит время они начинают моргать, причем нету определенной амплитуды, на заглушеном двигателе горят нормально.

Лампочки 55-60 амер(или в чем там они измеряются) галогенки, релюшек нету, планирую устанавливать.

Проводил следующий опыт, отключил одну фару, завел и включил свет, работает отлично, подсоеденил вторую фару, через некоторое время заморгали, отключаю, светит нормално. заметил еще один нюанс, когда машина просто работает на холостых оборотах, вары так сказать дольше не моргают, когда сразу начинаешь прогазовывать моргание происходит раньше.
И да, моргают не только фары но все приборы начинает колбасить, подфарники, освещение салона, подсветка приборки. При включеных подфарниках 9габаритах) ничего подобного не происходит. Грешу на гениратор, но ради эксперемента не хочу покупать.

Зарядку мультиметром не замерял, каюсь.

Подскажите пожалуйста, в чем причина сего буйства ?

Re: Газ 24, моргают фары

Сообщение lexx » Вт май 08, 2012 20:54 pm

Дело не в фарах. Варианты по убыванию вероятности: плохой контакт в амперметре (зачистить и подтянуть всё на нём), глючное реле-регулятор, кончающиеся щетки генератора либо прочие контакты на нём.

Кстати, вроде это уже всё обуждали.

Re: Газ 24, моргают фары

Сообщение RocknRollman » Вт май 08, 2012 21:20 pm

Все что было описано ранье я прочел, не подошло, я в начале указал.

Контакты на гене зачистил и протянул, реле — регулятор менял, все бестолку. Попробую почистить и подтянуть контакты на амперметре, до тудова я еще не добирался. Щетки на гене тоже разберал, когда устанавливал обратно, вроде достаточно прижимались к валу.

Re: Газ 24, моргают фары

Сообщение lexx » Вт май 08, 2012 22:11 pm

Re: Газ 24, моргают фары

Сообщение Fizik-by » Вт май 08, 2012 23:02 pm

Re: Газ 24, моргают фары

Сообщение lexx » Ср май 09, 2012 0:28 am

Re: Газ 24, моргают фары

Сообщение Kombat90 » Ср май 09, 2012 21:17 pm

Re: Газ 24, моргают фары

Сообщение дядя вова » Ср май 09, 2012 23:37 pm

Re: Газ 24, моргают фары

Сообщение George » Чт май 10, 2012 9:42 am

Re: Газ 24, моргают фары

Сообщение RocknRollman » Сб июн 02, 2012 8:35 am

Re: Газ 24, моргают фары

Сообщение Tyler » Сб июн 02, 2012 20:32 pm

Re: Газ 24, моргают фары

Сообщение LostSoul2007 » Пн сен 24, 2012 12:29 pm

Re: Газ 24, моргают фары

Сообщение Scy.thian » Пн сен 24, 2012 14:11 pm

Мысли не деньги, лишними не бывают.
К Прутков-инженер Мысль N 1

Re: Газ 24, моргают фары

Сообщение Игорь1988 » Ср окт 17, 2012 20:46 pm

Re: Газ 24, моргают фары

Сообщение egorka-by » Ср окт 17, 2012 23:01 pm

Re: Газ 24, моргают фары

Сообщение Alk31029 » Ср окт 24, 2012 13:19 pm

Re: Газ 24, моргают фары

Сообщение Misha » Ср янв 09, 2013 17:42 pm

Стояли родные фары, родная проводка к ним.
На холостых яркость сильно снижалась и фары помаргивали, а при незначительном увеличении оборотов свет становился нормальным.
Как я вышел из этой ситуации:
а) братом были подарены лампы H4 не самые крутые по яркости (не знал он, да и я тогда тоже не знал, что родные лампы на ГАЗ-24 — другие);
б) купил в магазине новую оптику ОСВАРовскую под лампу H4 (цена, на мой взгляд, смешная — примерно 8 баксов за 1 шт.) — внешний вид и посадочные места в корпус фары не отличаются от старой оптики, только надпись Сделано в России вместо Сделано в СССР;
в) старую проводку от клеммника подкапотного до разъема в фаре — выбросил, т.к. рассчитана она на менее мощные лампы, да и маловато сечение, на мой взгляд, и изолировал провод массы в корпусе фары (остальные провода света — пока не трогал);
г) в существующей защитной трубке провел три вместо двух проводника большего сечения: ближний, дальний + масса;
д) клеммы обжал и припаял к проводникам (почему-то на моей машине провода были просто обжаты и не припаяны — считаю что это недостаток);
е) новую массу прикрутил к винту фиксирующего тот же клеммник ближнего, дальнего и передних световых указателей — т.е. внешне все выглядит как «так и надо» и не колхозно.

Читать еще:  Эмульсия двигателе как выглядеть

В результате незначительной доработки/переделки:
1) Яркость света не зависит от оборотов двигателя, т.е. я не заметил, может быть экспонометр и покажет разницу))).
2) Новые лампы H4 светят заметно ярче старых лампочек накаливания.
3) Регулировать позицию оптики в фаре регулировочными винтами не пришлось, т.к., наверное, теперешний ОСВАР делается еще на советской матрице))).

Re: Газ 24, моргают фары

Сообщение Xoxlov » Ср янв 09, 2013 17:49 pm

Re: Газ 24, моргают фары

Сообщение Misha » Ср янв 09, 2013 20:05 pm

Re: Газ 24, моргают фары

Сообщение Scy.thian » Ср янв 09, 2013 20:13 pm

Мысли не деньги, лишними не бывают.
К Прутков-инженер Мысль N 1

Яркость головного света плавает

Antik

Местный

Сегодня, паркуясь дома, заметил такую грустную штуку — на холостых оборотах и ближний и дальний и противотуманки горят слабее чем при более высоких оборотах.

Притом любых оборотах, кроме холостых. То есть стоя напротив стенки ночью можно заметить такую штуку:
газуешь (можно и слегка) — свет горит нормально
как только обороты опускаются до холостых свет становиться тусклее.

Не сильно, поэтому и заметил только сегодня.

Но это неприятно По моему скудному разумению это означает падение напряжения в сети.
У меня такого со времен классики жигулевской ни на одной машине не было!

В то что эта такая специальная фича очень не вериться.
На днях поеду пытать дилера. И напряжение замерю обязательно. Сейчас не смог ибо не счел нужным возить в новой машине мультиметр.

Друзья, понаблюдайте плиз конкретно этот момент — это тоже массовое, или я особо везучий?

Northernboy

Старожил

Сегодня, паркуясь дома, заметил такую грустную штуку — на холостых оборотах и ближний и дальний и противотуманки горят слабее чем при более высоких оборотах.

Притом любых оборотах, кроме холостых. То есть стоя напротив стенки ночью можно заметить такую штуку:
газуешь (можно и слегка) — свет горит нормально
как только обороты опускаются до холостых свет становиться тусклее.

Не сильно, поэтому и заметил только сегодня.

Но это неприятно По моему скудному разумению это означает падение напряжения в сети.
У меня такого со времен классики жигулевской ни на одной машине не было!

В то что эта такая специальная фича очень не вериться.
На днях поеду пытать дилера. И напряжение замерю обязательно. Сейчас не смог ибо не счел нужным возить в новой машине мультиметр.

Друзья, понаблюдайте плиз конкретно этот момент — это тоже массовое, или я особо везучий?

KillBill

Резидент

krandobas

Бывалый

вполне возможно. и очень похоже на проблемы с диодным мостом. приведу небольшую инструкцию по проверке гены:

1. Подключаем вольтметр и осциллограф к клеммам АКБ.

2. Замеряем показания – в Вольтах (по вольтметру) и уровень пульсаций (по осциллографу — поставить на «только переменный»)

3. При показании вольтметра не более 14-15 вольт и уровне пульсаций менее 0,5 вольт снимаем клемму АКБ, постоянно контролируя напряжение на клеммах.

Примечание: В случае резкого возрастания напряжения (до 16-20 В) срочно возвращаем клемму на место во избежание выхода из строя электронных блоков!

4. A. Напряжение остается на уровне около 14 В. Пульсации не возрастают. При добавлении «газа» напряжение и пульсации остаются примерно на том же уровне. При включении нагрузки (например, фары «дальний») напряжение уменьшается незначительно, а при оборотах порядка 1000 – 1500 обмин возвращаются к исходному. У вас идеальный генератор, вы уверены в своем генераторе, можете иногда снять клемму с АКБ, не рискуя повредить EFI и прочие электронные блоки.

B. Напряжение более 15 вольт (если 14-15 В – следует провести дополнительные замеры. Например, у NISSAN мануалы дают напряжение от 13,8 до 14,8 В!). Немедленно оденьте клемму АКБ назад во избежание выхода из строя электронных блоков. Ваш реле-регулятор неисправен (либо не получает необходимых сигналов)

С. Напряжение менее 12 вольт. При увеличении оборотов напряжение возрастает, но при включении нагрузки (габариты, фары) уменьшается. (Помним, что бензиновый двигатель после уменьшения напряжения менее 8 Вольт, как правило, глохнет…). Пульсации превышают все разумные пределы – смотрим диодный мост. (Если пульсации в норме – см. ремень).

D. Двигатель глохнет. Можете снимать клемму сколько угодно – вы ничего не повредите. Ну а генератор в ремонт – щетки вы и сами проверите, ну а все остальное – доверьтесь специалистам!
Система электронного впрыска имеет корректировку по напряжению бортовой сети, но она небезгранична. Пульсации питающего напряжения воспринимается как импульсная помеха, что так же приводит к сбоям работы.

Надеюсь, Вам стали более понятны процессы, происходящие при «прикуривании» и снятии клеммы с АКБ. Я думаю, эти знания помогут Вам избежать многих проблем…

..приветствую.Заметил некоторую особенность,что яркость света фар ближнего света меняется от количества оборотов коленвала и на холостых притухает(горит в половину накала).При нажатии акселератора газа начинают светить ярче .Какая может быть причина? Двиг 1.5 5afe аккум мутла на 60 Ah.

Факторв может быть очень много. Первое и главное, генератор на холостых, работает не на полную мощность. На некоторых авто, слишком низкие холостые. Второе, надо проверить заряд аккумулятора. Если он не до заряжен, он забирает зарядку на себя, фарам не хватает. Третье, много потребителей работает, печка, музон, подогревы стекла, попы. Гена физически не вытянит, на холостых, столько нагрузки. Проверить сам генератор, возможно выходит диодный мост, щетки стерлись, контактную площадку под щетки на якоре.

Из нагрузки только магнитола и вентилятор печки плюс габариты- всё! Аккум ежегодно обслуживаю,точно отпадает.Спасибо ,проверю гену.

Ежегодное обслуживание аккума, не о чем не говорит. Зимой, надо чаще его проверять, ставить на зарядку. Плюс как ни крути, если гена сдыхает, то он и аккум за собой тащит, держа его голодным. Можен сам аккум уже помирает.

запросто акум может мозг парить а лучше померить напругу прям на плюсе гены и затем на акуме при включенной нагрузке разница может быть в пару вольт и в запущенных состояниях проводки еще больше я в таких случаях кидаю дополнительный провод 10 -20 квадратов прям с болта гены на предохранитель 100 амперный который подходит к плюсу акума — после этого все косяки с притуханием света проходят -но все индивидуально у каждой машины свои косяки ! и как правило дополнительный минус (новый не окисленный )тоже не помешает !как говорил мой знакомый электрик — ЭЛЕКТРОНИКА — ЭТО НАУКА О КОНТАКТАХ !

У меня такая же петрушка, на холостых притухает немного свет фар(да и вентилятор печки работает на холостых медленне, а как газку дашь так слышно как крутить начинает побыстрее) только газку немного дашь сразу ярче становится, хотя гена норм выдает больше 14 вольт, и потери около 0.1 вольта, от гены до АБ.

P.S. По лету все контакты на массе откручивал и зачищал, искал потери этого 0.1 вольта — не помогло!

Читать еще:  Что такое вкладыши в двигателе ваз 2101

Опачки!! Интересно. Такая же фигня. Гена выдает нормально. АКБ почти новый, перед зимой заряжал. Летом менял щетки и кольца на якоре генератора, проблема не ушла. Мож с реле регулятором что.

Я посчитал что это нормально т.к. при холостых это примрено 550-600 об/м думаю маловато будет, возможно и ошибаюсь.

P.S. При полной нагрузке (обогрев стекла, печка на максимум, дальний свет, музыка) ниже 14 вольт не падает! Значит все нормально!

всем ,выше написавшим свою точку зрения по поводу аккумулятора «снимаю шляпу™» Начал именно с него,хотя ранее исключил из поиска. Померял нагрузочной вилкой напругу, была с натяжкой в пределах нормы.Решил не останавливаться и дальше методом «третьего электрода» померять вольтаж в каждой банке аккумулятора где и обнаружил «переполюсованную банку». Зарядить такой врядли уже получиться,т.к » здоровые банки» будут кипеть,а эту вытягивать индивидуально,быстрее к мусорнику придешь.
Вопрос,можно ли с таким ACC ещё кататься,хотя бы до лета не взирая на тусклый свет(в движении норма)до приобретения нового и посоветуйте (может, кто видел какие родные стояли на спринтерах 90 годов)аккум(параметры),относительно подходящим,т.к когда брал автомобиль был вообще без него.

Последний раз редактировалось Панька; 23.01.2015 в 23:41 .

Падение напряжения в бортовой сети

  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум

#1 SigilDivine (ТС)

  • Пользователи
  • Последнее время начал наблюдать малоприятный эффект.

    На холостых оборотах при включении электрических потребителей (вентилятор двигателя, стеклоподъемники, даже колонки при увеличенной громкости), заметно проседает напряжение в бортовой сети (визуально уменьшается яркость подсветки приборки и яркость фар). Если потребитель индукционного характера (как вентилятор) яркость постепенно возвращается (за 1-2 секунды), если постоянного (стеклоподъемник) — яркость остается уменьшенной до отключения потребителя.

    Симптомы проявляются тем сильнее, чем меньше обороты и чем больше потребителей включено, например, при включенном компрессоре кондера на холостых оборотах приборка еле заметно помаргивает в такт басам музыке даже на средней громкости.

    Судя по характеру уменьшению яркости — мощности генератора не хватает на всех (или она не доходит до потребителей) и вся нагрузка переходит на аккумулятор.

    Машина 2010 года, пробег маленький — 28к.

    У кого какие мысли? Руки кривые, поэтому в дебри машины не полезу, но хотелось бы услышать мнения камрадов — куда стоит тыкать сервисменов на ТО-30000.

    • Наверх

    #2 Almaz

  • Пользователи
  • ну для начала просто померить это падение.
    возьмите мультитроникс на прокат у когонибудь (вдруг есть) или обд адаптер ну или чем нибудь

    в норме напряжение на заведенном движке 14,7

    • Наверх

    #3 SigilDivine (ТС)

  • Пользователи
  • Заехал на экспресс-диагностику, электрик сказал, что действительно, наблюдается кратковременная просадка напряжения при резком возрастании нагрузки, но с генератором и АКБ всё в норме — генератор даже на холостых с параллельно подсоединенным бустером (в режиме зарядки) спокойно выдает 14,7 В.

    Придется ездить пока что-нибудь не сломается

    • Наверх

    #4 аскольд

  • Пользователи
    • Наверх

    #5 SigilDivine (ТС)

  • Пользователи
    • Наверх

    #6 Mega

  • Пользователи
  • аскольд, 01 Ноябрь 2012 — 18:19, написал:

    Согласен.
    Пробег может и маленький, а вот аккумулятору уже 2 года.
    Какой режим использования машины? Может попробовать аккумулятор подзарядить?
    По идеии генератор в момент включения большой напруги не успевает отреагировать, РР(реле регулятор) должен ток поднять на первичной обмотки. После того как ток поднялся, генератор выдает сколько надо. Аккумулятор в эти моменты выступает буфером.

    SigilDivine, 01 Ноябрь 2012 — 08:55, написал:

    Читать еще:  Гуляют обороты двигателя на холостом ходу ваз

    . Если потребитель индукционного характера (как вентилятор) яркость постепенно возвращается (за 1-2 секунды), если постоянного (стеклоподъемник) — яркость остается уменьшенной до отключения потребителя.

    Симптомы проявляются тем сильнее, чем меньше обороты и чем больше потребителей включено, например, при включенном компрессоре кондера на холостых оборотах приборка еле заметно помаргивает в такт басам музыке даже на средней громкости.

    Судя по характеру уменьшению яркости — мощности генератора не хватает на всех (или она не доходит до потребителей) и вся нагрузка переходит на аккумулятор.

    Вентилятор в данном случае я так думаю не индукционнаянагрузка, а постоянная, а магнитола и стеклоподьемники(случаем не в крайних положениях, когда срабатывает ограничитель тока по перегрузки?) это кратковременные.

    Любой РР имеет время реакции так как имеет обратную связь. Отсюда и долгие реакция на кратковременные нагрузки.
    Когда обороты маленькие, ток приходиться регулировать в большем диапазоне, отсуда зависимость от оборотов.

    Думаю если режим эксплуатации авто — городской, без длительных поезок(на которых аккум хорошо заряжается), то надо начать с зарядки аккумулятора.

    • Наверх

    #7 SigilDivine (ТС)

  • Пользователи
  • 400-500 км в день). Аккумулятор выдает свои 12 с копейками нормально даже под нагрузкой.

    Вентилятор — индукционная нагрузка в момент раскрутки и торможения (по сути, большая катушка — большая реактивная мощность). Когда раскрутится — яркость возвращается.

    Тут не в том дело, что не хватает напряжения на аккумуляторе, а именно тот случай, когда генератор медленнее, чем у остальных машин, реагирует на изменение нагрузки. Я понимаю, на всех машинах резкое изменение потребляемой мощности вызывает небольшое изменение напряжения, просто у меня это ощутимо сильнее проявляется, особенно в последнее время.

    Это же не очень нормально всё же, когда в такт включенной музыке имеет место заметное глазу изменение яркости фар и подсветки (пусть и незначительное). И одно дело, когда включающийся вентилятор двигателя вызывает еле заметное мгновенное уменьшение яркости свечения, и совсем другое — когда при включающемся вентиляторе фары заметно притухают (фактически, запитываясь от аккумулятора) и возвращаются на нормальную яркость только через 1-2 секунды.

    • Наверх

    #8 Горыныч

  • Пользователи
    • Наверх

    #9 sergserg111

  • Пользователи
    • Наверх

    #10 аскольд

  • Пользователи
  • Проверка совмещенного реле-регулятора

    Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2110

    Для выполнения соответствующей проверки необходимо собрать схему, приведенную на рисунке. Для этого используются зарядное устройство или блок питания с регулируемой нагрузкой (важно, чтобы с его помощью была возможность регулировать значение напряжение в цепи), лампочку на 12 В (например, от поворотника или фары, мощностью 3. 4 Вт), мультиметр, непосредственно регулятор напряжения (это может быть как от генератора bosch, так и valeo или другой). Используемые для коммутации провода желательно иметь с “крокодилами”.

    Проверка регулятора напряжения у генератора 37.3701: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — вывод «масса» регулятора напряжения; 3 — регулятор напряжения; 4 – вывод «Ш» регулятора; 5 — вывод «В» регулятора; 6 — контрольная лампа; 7 — вывод «Б» регулятора напряжения.

    Если собрать схему, напряжение в которой будет со стандартным значением 12,7 В, то лампочка будет просто светиться. Но если с помощью регулятора напряжения поднять его значение до 14. 14,5 В, то при исправном реле лампочка должна погаснуть. В противном случае регулятор неисправен. То есть, при достижении напряжения в 14. 14,5 В (в зависимости от модели машины и, соответственно, регулятора) и выше лампочка тухнет, а при понижении до такого же уровня вновь загорается.

    Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2107

    Проверка регулятора напряжения на автомобилях ВАЗ 2108/2109

    До 1996 года на машине ВАЗ 2107 с генератором марки 37.3701 устанавливался регулятор напряжения старого образца (17.3702). Процедура проверки приводилась выше. После 1996 года использовался более современный генератор марки Г-222 (стоит интегральный регулятор РН Я112В(В1).

    Как видите, алгоритм проверки у всех регуляторов практически одинаков. Разница состоит лишь в значениях отсечки, когда срабатывает реле.

    Подводим итоги

    Если вы когда-нибудь сталкивались с очень плохим светом в автомобиле, то прекрасно понимаете все недостатки данной ситуации. Это довольно сложный момент, который всегда будет важным моментом для всех водителей. Эксплуатация автомобиля по мокрому асфальту и вовсе предоставляет нехорошие эмоции при плохом освещении дороги. В любом случае, водитель получает только негативные эмоции при таком раскладе и не обеспечивает безопасность себе и окружающим людям. Так что такие неприятные эффекты недопустимы. Головной свет должен работать, как минимум, не хуже, чем при выпуске автомобиля с завода. В идеальном варианте он должен работать лучше.

    Проверьте электрические систем вашего авто, отдаваемое генератором напряжение и прочие важные особенности. Это поможет вам намного лучше понять особенности плохой работы электрических приборов. Также подумайте о возможной замене лампочек на более яркие. Дело в том, что в современном потоке машин с ярким светом тусклые лампочки очень плохо справляются со своими задачами. Намного лучше будет использовать возможности недорогой модификации головного света фар, чем ездить с тусклым ближним и дальним светом. Так что воспользуйтесь рекомендациями, данными выше, получите лучшее освещение дороги и увеличивайте безопасность. А вы каким-либо образом улучшали свет фар в авто?

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector