0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Влияние уоз на температуру двигателя

С ростом частоты вращения коленчатого вала абсолютные величины всех составляющих теплового баланса увеличиваются, так как в двигатель за единицу времени поступает большее количество теплоты. Изменение относительных величин теплового баланса в зависимости от частоты вращения коленчатого вала.

Рис. Влияние частоты вращения коленчатого вала на составляющие теплового баланса: а — изменение абсолютных значений; б — изменение относительных величин

С увеличением частоты вращения коленчатого вала величина qохл уменьшается, так как время на теплоотдачу в систему охлаждения сокращается.

Значения qе достигают максимума при частоте вращения коленчатого вала, соответствующей минимальному удельному расходу топлива.

Величина qг увеличивается с ростом частоты вращения коленчатого вала, так как при этом растет температура отработавших газов и недогорание топлива.

Потери на неполноту сгорания qнс остаются почти постоянными, что объясняется примерно одинаковым составом смеси по всему диапазону частоты вращения коленчатого вала.

Доктрина о сгорании ТВС

Как известно многим, ТВС после воспламенения полностью не сгорает. Вернее, она сгорает, но не сразу. Тем паче, она не детонирует в полостях двигателя, как считают некоторые дилетанты. Горение бензина — химическая реакция, имеющая собственную скорость. И её нужно суметь согласовать со стремительностью поршневого хода. Это и есть метод получения наиболее оптимального давления газов в требуемой точке.

Сгорание ТВС – это не просто химический процесс, а целая теория. Например, если углубиться в дебри этого направления науки, то становится ясно, что с маленькой искорки от свечи начинается фронт распространения пламени. Искра горит примерно не более 1 миллисекунды, и за это ничтожное время температура достигает высочайшей отметки по Цельсию – 10 тысяч градусов. Тот объём горючего состава, который получает иску первым, по сути дела вмиг уничтожается. И от этого тепла фронт пламени передаётся по всей камере (КС).

Доказано, что исходная быстрота горения ничтожно мала. Но по мере увеличения пламени скорость увеличивается в 70-80 раз. Остатки ТВС, которые не исчезают полностью из-за того что находятся возле более менее охлаждённых стенок КС, догорают с заметно медленнее. Тем самым, процесс горения целиком занимает примерно 30 градусов УПКВ (угол поворота кривошипного вала).

При разных положениях УОЗ внутри двигателя проистекают соответственно разные течения. Если угол выставлен правильно, зажигание не сбито, то самое оптимальный напор газов отдаёт в место, где поршень проходит ВМТ. По схеме градусов – 10-12°.

Если УОЗ сбивается, например, в сторону опоздания, то наиболее оптимальная газовая сила выдерживает зону 45 градуса, которая подразумевает уже более низкое положение поршня. Получается, как видим из схемы, что газы как будто посылаются вдогонку поршню, идущему вниз. Эффективность такой работы поршня сводится практически к нулю.

Читать еще:  Что такое подхват двигателя

Именно в таких случаях, в процессе позднего зажигания, ТВС догорает после открывания клапанов выпуска. А газы выпускной системы, раскалённые – способны легко поджечь только подступающий заряд смеси. Вот и возникают от этого хлопки, отдающие в распределитель потоков воздуха.

Неблагоприятная ситуация возникает и при раннем зажигании. В данном случае апогейный уровень давления приходится на ВМТ или раньше. Газы начинают давить на поршень, который ещё не дошёл до своего апогея. Очевидно, что и такой вариант ни к чему хорошему не приведёт – мощность ДВС заметно снизится, возникнет детонация и другие неприятности.

Как же без датчика детонации?

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

  • Версия для печати

Олег_Б

Is_18

На чистом ХХ нет, а вот если открыть дроссель без нагрузки то случаеться (1000-3000 об)

А у меня вобще двигатель сумашедший 🙂 ,детонации нет вобще после ремонта и установки инжектора t (степень сжатия 8,6) как не пытался углы ранние загонять так и не получилось
плюнул на это дело.
(Самое смешное до ремонта детонация была с поршнем от Москвича и примероно той же степенью сжатия )

На хрена я датчик ДД присобачивал t 😀

Is_18

попробуй 80 бензин залить . чтобы узнать углы на которых детонирует на 80 бензине .

п.с. на трамблерех от разница в зажигании между 93 и 95 бензином составляет 4гр (линейно) под нагрузкой . думаю и здеся можно высчитать линейно .
Кстати на высоких оборотах хоть и неслышно детонации . зато при ранних углах .. начинает резко рости температура двигателя !

А у меня вобще двигатель сумашедший 🙂 ,детонации нет вобще после ремонта и установки инжектора t (степень сжатия 8,6) как не пытался углы ранние загонять так и не получилось
плюнул на это дело.

На хрена я датчик ДД присобачивал t 😀

попробуй 80 бензин залить . чтобы узнать углы на которых детонирует на 80 бензине .

п.с. на трамблерех от разница в зажигании между 93 и 95 бензином составляет 4гр (линейно) под нагрузкой . думаю и здеся можно высчитать линейно .

кстати на высоких оборотах хоть и неслышно детонации . зато при ранних углах .. начинает резко рости температура двигателя !

как сказал один человек .. на высоких оборотах дд ее отличить будет довольно сложно от другова шума .

а чтобы картинка по таблице детонации были правильными . просто во время обкатки убирать регулирование зажигания при возникновении детонации по ДД иначе углы так и не отстроишь.

Я тут не совсем понял 😳
ДД на высоких оборотах будет постоянно показывать шум (детонацию)
и соответственно будет выставляться флаг детонации :
или наоборот

Читать еще:  Что такое этилированный двигатель

а какое там АЦП на больших оборотах :

Олег_Б

Mozart

Олег_Б

Mozart

Mozart, я тоже о том, что шум «клапанов» ДД принимает за детонацию. Мне кажется, на тех машинах, о которых я пишу, шума не было
pioneer,
— отличается звучание бронзы и металлокерамики (то, что ты назвал чугуном)
— верх двигателя закрыт пластмассовой крышкой, глушащей звуки и впускным коллектором
— более высокое качество изготовления головок (на них ни разу не видел следов от даров зубила, поджимающего стакан гидрокомпенсатором. Пока не изношены прессформы
— меньший размер кулачка распредвала, следовательно, меньшая нагрузка на горизонтальное перемещение стакана (втулки), следовательно, дольше разбивается
— малый срок эксплуатации 16-клапанных двигателей — не так давно появились, износа еще мало, владельцы машин обычно люди с деньгами, не жалеющие бабок на хорошее масло

Кстати, машины конца 80-х годов работают бесшумно. Другое качество комплектующих.
Еще. У меня в практике была машина с зазорами 0,8-0,9. И работала исключительно тихо.

Вроде бы и заводиться не должна впрысковая то.

Направляющие втулки клапанов изготовлены из чугуна, запрессованы в голсвку цилиндров и от возможного выпадания удерживаются стопорными кольцами 27. Отверстия во втулках окончательно обрабатываются в сборе с головкой цилиндров, что обеспечивает узкий допуск на диаметр отверстия и точность его расположения по отношению к рабочим фаскам седла и клапана. В отверстиях направляющих втулок имеются спиральные канавки для смазки. У втулок впускных клапанов канавки нарезаны до половины длины отверстия, а у втулок выпускных клапанов — по всей длине отверстия.

Металлокерамика. За дебилов штоль фсех тут держишь??

Установка ГБО + маленькая коробочка и другие нюансы

Если вместо бензина в камеру сгорания подается пропан, алгоритм не меняется. Хотя теоретически пропан даже предпочтительней бензина, потому что сгорает без остатка – читай, без отложений. Однако очевидно, что газ – не бензин. И его горение в камере происходит иначе – дольше.

Но конструкторы создавали мотор для бензина ? не пропана. Поэтому, когда клапан открывается, газ еще горит. Это и есть причина подгорания клапанов и преждевременного ремонта, а не высокая температура горения, как принято считать. На деле, температура даже немного ниже ? на 50°С.

Неверно выставленное зажигание влияет на множество параметров двигателя, начиная от мощности, заканчивая скоростью запуска. Кроме того, неправильный момент зажигания может вызвать перегрев мотора, и детонацию двигателя, что приводит, обычно, к дорогостоящему и очень неприятному ремонту. Поэтому, очень важно знать, как правильно установить момент зажигания.

Для начала необходимо убедиться в исправности остальных узлов, среди которых: катушка зажигания, прерыватель, конденсатор, свечи зажигания и карбюратор.

Контакты катушки необходимо проверить с помощью тестера. Если она исправна, переходите к проверке конденсатора на «заряд — заряд». Для этого, лучше всего, использовать стрелочный прибор, который покажет самые точные значения. На прерывателе рекомендуется заменить контакты, если на них обнаружены следы нагара или ржавчины. Затем, необходимо проверить свечи зажигания и убедиться, что на них нету нагара и они вполне исправны. В конце отрегулируйте карбюратор.

Читать еще:  Что произойдет если перелить масло в двигатель

Порядок действий при регулировке:

1. Откройте капот автомобиля и найдите крышку газораспределительного механизма, на которой установлен трамблер. Крышка газораспределителя располагает тремя специальными метками: короткое положение угла – 10 градусов, среднее– 5 и самая длинная – 0 градусов. Подобные метки расположены и на коленчатом вале. По ним и будет выставляться момент зажигания.

Выкрутите свечу первого цилиндра и заткните ее пальцем или специальной пробкой. Проверните коленчатый вал до тех пор, пока не появится давление, которое выдавит пробку или не воздействует на палец. Затем поворачивайте до тех пор, пока одна из меток не встанет напротив метки газораспределителя.

Снимите распределитель и проверьте ротор. Наружный контакт должен быть повернут в сторону первого цилиндра. После совмещения меток проведите воображаемую линию параллельно оси мотора. В случае, когда этого не получилось, нужно вывернуть гайку распределителя вытащить трамблер и самостоятельно проверните ротор в требуемое положение. Соберите на место все элементы, но не затягивайте сильно крепежную гайку.

2. Возьмите контрольную лампу и подсоедините ее провода по следующей схеме: первый на выход катушки, где, обычно, соединяется низковольтный кабель, а второй – к кузову автомобиля (на массу) и включите зажигание. Лампа, при этом, должна обязательно загореться.

3. Против часовой стрелки очень медленно проверните распределитель до тех пор, пока тестерная лампа не погаснет.

4. Выключите зажигание, затяните гайку распределителя и поставьте трамблер на место.

Существует, также, второй способ установки угла опережения. Для этого запускают двигатель автомобиля и ослабляют гайку на 13 под трамблером. Изменяя положение ротора на работающем двигателе, пытаются «поймать» тот момент, когда двигатель будет работать ровно и не попытается заглохнуть. Сложность метода заключается в том, что тут необходим хороший слух, который позволит оценить работу двигателя по звуку и достаточное визуальное восприятие.

Вот и все. Выставить зажигание сможет абсолютно любой водитель, имея минимальное представление об устройстве автомобиля.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector