0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ваз капремонт двигателя тюнинг

Капремонт Двигателя 1,2 И Переделка Под Гбо

  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

#1 piven_ruslan

  • Пользователи
  • 78 сообщений
  • Регистрация 10-Октябрь 11
    • Откуда: Украина
    • Авто: ВАЗ

    Намечается капремонт двигателя ВАЗ 2101 бьем 1,2 л.

    На авто установлено:

    1. ГБО tomasetto at-07

    2. Коробка 2101 (Планируется замена на Fiat-скоростная)

    3. Редуктор 2103 (4.1)

    Собственно вопрос состоит в том что когда буду делать капремонт двигателя что мне нужно сделать чтобы машина ехала нормально и главное расход был до 10 л можно и меньше. Машина нужна для спокойной езды с семей. Может уже есть готовые варианты.

    • Наверх
    • Жалоба

    #2 Лукаш1

  • Пользователи
  • 3 926 сообщений
  • Регистрация 14-Апрель 11
    • Откуда: Донецкая область
    • Авто: ВАЗ-2103

    @ piven_ruslan , 1.2 явно маловато для 4.1 редуктора, плюс ГБО плюс скоростная коробка.

    • Наверх
    • Жалоба

    #3 Emissions

    В бой идут одни шатуны

  • Модераторы
  • 16 417 сообщений
  • Регистрация 26-Ноябрь 12
    • Откуда: Киев
    • Авто: 21061, 21083

    особенно фиат коробка.

    там от скоростной или тяговой разниці считай нету

    • Наверх
    • Жалоба

    #4 pash.z

  • Пользователи
  • 468 сообщений
  • Регистрация 14-Февраль 13
  • Для газа нужно степень сжатия повысить, при повышении сж возможно сохранение мощности и расхода

    • Наверх
    • Жалоба

    #5 piven_ruslan

  • Пользователи
  • 78 сообщений
  • Регистрация 10-Октябрь 11
    • Откуда: Украина
    • Авто: ВАЗ

    @ piven_ruslan , 1.2 явно маловато для 4.1 редуктора, плюс ГБО плюс скоростная коробка.

    Подскажите какой мин. обьем для такой конфигурации как у меня. Я так понимаю что коленвал 2103 и укороченные шатуны дадут обьем примерно 1,4 может это мой вариант?

    • Наверх
    • Жалоба

    #6 piven_ruslan

  • Пользователи
  • 78 сообщений
  • Регистрация 10-Октябрь 11
    • Откуда: Украина
    • Авто: ВАЗ

    Для газа нужно степень сжатия повысить, при повышении сж возможно сохранение мощности и расхода

    Вы рекомендуете повысить СЖ без увеличения обьема двигателя? Тоесть фрезеровать несколько мм на блоке и головке и сделать просто штатный капремонт.

    • Наверх
    • Жалоба

    #7 zootechnik

  • Пользователи
  • 2 548 сообщений
  • Регистрация 22-Ноябрь 10
    • Откуда: Полтава
    • Авто: ВАЗ-21011(21013)

    чтобы машина ехала нормально и главное расход был до 10 л можно и меньше.

    не совсем понятно что имеется ввиду под словом «нормально» потому что у каждого об этом свои представления.

    Мотор 1,2 изначально не блещет своей мощностью, а на газу будет еще больше заметно.

    для спокойной езды достаточно поставить БСЗ и фрезернуть голову на 1,0-2,0мм + разрезная шестерня.

    я фрезеровал на 1,0мм, расход газа 9-11л/100км

    как по мне едет нормально(это ж опять — чисто субьективно), но на подьемах чуствуется что нехватает мощности.

    мотор 1,2, редуктор 3,9, коробка чисто копеечная, когда стояла коробка с 2106 то расход был больше — банально нехватало мощности на рагон, приходилось сильнее давить тапок и как следствие больше расход, так что со скоросной КПП врят ли будет экономия по городу, это разве что на 5-й по трассе

    • Наверх
    • Жалоба

    #8 All!@nce

  • Пользователи
  • 1 360 сообщений
  • Регистрация 30-Октябрь 11
    • Откуда: Ровно
    • Авто: 2101

    У меня был 1.2 и я сделал себе так:

    По низу — колено 213, шатуны 129, поршни с проточками

    Верх — вал 213, разрезная и фрезеровка 1,5мм

    Кпп у меня 4ст, редуктор 4,3.

    В спокойном режиме расход газа чуть более 10, но зато едет нормально

    • Наверх
    • Жалоба

    #9 reanimation

  • Пользователи
  • 2 944 сообщений
  • Регистрация 03-Апрель 13
  • Не представляю конфигурацию мотор 2101 1.2л и редуктор 3.9 так он его не раскрутит..

    • Наверх
    • Жалоба

    #10 zootechnik

  • Пользователи
  • 2 548 сообщений
  • Регистрация 22-Ноябрь 10
    • Откуда: Полтава
    • Авто: ВАЗ-21011(21013)

    Не представляю конфигурацию мотор 2101 1.2л и редуктор 3.9 так он его не раскрутит..

    В сочетании с чисто копеечной коробкой еще терпимо, а вот с коробкой от 2106 конешно напряжно было ездить, особенно по городу.

    Когда то читал в журнале, за рулем кажись, что советовали на копейку ставить редуктор 3,9 для экономии и была таблица сравнения расхода на одном авто но с разными редукторами.

    Я бы себе поставил тяговый полонез, скоросной смысла ставить нету на 1,2, это только после увиличения обьема

    • Наверх
    • Жалоба

    #11 Emissions

    В бой идут одни шатуны

  • Модераторы
  • 16 417 сообщений
  • Регистрация 26-Ноябрь 12
    • Откуда: Киев
    • Авто: 21061, 21083

    что советовали на копейку ставить редуктор 3,9 для экономии и была таблица сравнения расхода на одном авто но с разными редукторами.

    на трассе да, в городе вряд ли

    • Наверх
    • Жалоба

    #12 piven_ruslan

  • Пользователи
  • 78 сообщений
  • Регистрация 10-Октябрь 11
    • Откуда: Украина
    • Авто: ВАЗ
    • Наверх
    • Жалоба

    #13 debyt

  • Пользователи
  • 683 сообщений
  • Регистрация 06-Апрель 14
    • Откуда: Гайсин
    • Авто: ВАЗ 2102

    Однозначно, если есть деньги, только первый вариант, с любой коробкой будет ехать намного веселее.

    • Наверх
    • Жалоба

    #14 piven_ruslan

  • Пользователи
  • 78 сообщений
  • Регистрация 10-Октябрь 11
    • Откуда: Украина
    • Авто: ВАЗ
    • Наверх
    • Жалоба

    #15 Лукаш1

  • Пользователи
  • 3 926 сообщений
  • Регистрация 14-Апрель 11
    • Откуда: Донецкая область
    • Авто: ВАЗ-2103

    @ piven_ruslan , Снимать башку и смотреть цилиндры, и промерять, а как по другому ты еще узнаешь? А СЖ повышается путем фрезеровки головы. Только ты учти что заводится тебе все равно на бензе и если газ закончится то ехать тоже на бензе а с высокой СЖ может быть детонация.

    • Это нравится: piven_ruslan
    • Наверх
    • Жалоба

    #16 Сергей72

  • Пользователи
  • 2 596 сообщений
  • Регистрация 04-Ноябрь 11
  • @ piven_ruslan , Только ты учти что заводится тебе все равно на бензе и если газ закончится то ехать тоже на бензе а с высокой СЖ может быть детонация.

    В помощь октанкорректор (вариатор).

    • Наверх
    • Жалоба

    #17 Лукаш1

  • Пользователи
  • 3 926 сообщений
  • Регистрация 14-Апрель 11
    • Откуда: Донецкая область
    • Авто: ВАЗ-2103

    @ Сергей72 , диапазон регулировки не бесконечный же

    • Наверх
    • Жалоба

    #18 Emissions

    В бой идут одни шатуны

  • Модераторы
  • 16 417 сообщений
  • Регистрация 26-Ноябрь 12
    • Откуда: Киев
    • Авто: 21061, 21083

    • Наверх
    • Жалоба

    #19 Земляк

  • Пользователи
  • 1 420 сообщений
  • Регистрация 22-Июль 13
    • Откуда: Киев
    • Авто: 2101

    Веталь, подскажи в личку, шо почем и где пилили?

    ПС: «пользователь Emissions , не может принимать новые сообщения.»

    • Наверх
    • Жалоба

    #20 piven_ruslan

  • Пользователи
  • 78 сообщений
  • Регистрация 10-Октябрь 11
    • Откуда: Украина
    • Авто: ВАЗ

    Я тоже стараюсь заправлять 95 ибо может немного лучше, и едет немного веселее.

    Двигатель отдают за 2000 грн. Вроде сейчас это очень дешево вот и загорелся, договорился что продавец двигатель разберет и посмотрит в каких он сейчас размерах, забрать без рзбора — Кот в мешке.

    Чем сложны доработки?

    Повысить мощность мотора с ременным приводом существенно сложнее. К примеру, при применении горбатого распределительного вала приходится устанавливать разрезную шестерню. Для двигателя пятерки ее с ремнем не существует, другими словами вам не удастся выставить метки.

    Лучше в этом случае поменять мотор полностью либо устанавливать набор для переделки на инжектор.

    Глубочайший тюнинг мотора ВАЗ 21053 разумно делать лишь из определенных творческих побуждений. Несложные доработки автомобили собственными руками в полной мере возможно реализовать без значительных финансовых затрат.

    К примеру, в случае если двигатель автомобиля очень сильно греется, возможно модернизировать совокупность питания. Наряду с этим вам удастся достигнуть понижения расхода горючего.

    Перед тем, как приступать к работам, направляться шепетильно изучит советы специалистов и составить приблизительный бюджет тюнинга, и организовать смету подробностей. Принципиально важно выяснить, где какая маркировка у подробностей и где стоят метки. Частенько узнается, что накопленных денег не достаточно. Из-за чего так происходит – осознавать обязан любой. При разборке транспортного средства в большинстве случаев узнается, что необходимо не просто дорабатывать двигатель, но и сделать заодно капитальный ремонт главных частей кузова. Кроме этого перед исполнением работ обзаведитесь схемой либо книжкой по ремонту.

    Независимо от того, что у различных агрегатов маркировка возможно различной, вы имеете возможность применять литературу для различных моделей Жигули.

    Когда делать капитальный ремонт двигателя?

    Для определения этого требуется диагностика, хотя предварительная оценка о его необходимости может быть выполнена по косвенным причинам.
    Среди них стоит отметить:

    1. Стук при работе двигателя. Он свидетельствует об износе вкладышей и шеек коленвала. Если такой стук слышен без всяких приборов типа стетоскопа, то откладывать капитальный ремонт надолго не стоит.
    2. Увеличенный в процессе движения расход масла и синий выхлоп. Это говорит о том, что износ цилиндров и поршней двигателя уже достиг критической величины, и он начинает потреблять масло из картера.

    Однако окончательное решение о том, что пора делать мотору капитальный ремонт, необходимо принимать после соответствующей его диагностики. В тех случаях, когда в цилиндрах двигателя величина компрессии снижается значительно ниже нормы (для автомобилей ВАЗ она должна быть десять-двенадцать), а давление масла падает, это является достаточно веским основанием необходимости ремонтировать мотор.

    Правда, в некоторых случаях, падение компрессии может быть вызвано прогоранием клапанов, а расход масла обусловлен западанием колец, но это приведет только к тому, что вместо капитального ремонта мотора придется делать средний.

    Читать еще:  Датчики давления масла в двигателе фольксваген поло

    Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106

    Разборка двигателя ВАЗ 2106

    Вот и настал для меня этот долгожданный момент — пошли работы по двигателю. Двигатель давно просил ремонта, т.к имели место след. проблемы:

    — Расход масла (не дымила, но «жрала» неплохо… летело в сапун)
    — Сапунил (повышенный выход картерных газов)
    — Пониженная компрессия (по последним замерам — ниже 11)
    — Пропала тяга (в горку с 2-мя пассажирами, переключался на пониженную)
    — Плохо поддающиеся регулировки клапана, постоянный «звон»
    — Периодические «левые» постукивания в двигателе на холостом
    — Повышенный расход топлива (до 15л. летом в городе)

    + еще ряд проблем, такие как подтеки масла с поддона, немного продавившаяся прокладка ГБЦ и т.д. Одним словом, движок, признаться, я подзапустил. По совету коллег с работы, нашел мастера-токаря, который возьмется за основную работу: расточку, шлифовку, подгонку и сборку ШПГ. Так же будет ремонтироваться ГБЦ. На свои плечи возложил сборочно-разборочно-отмывочные работы. Был подготовлен гараж и яма, и дело сдвинулось. Было решено разобрать и скинуть с движка все по максимуму, чтобы осталось только блок выдернуть, вдвоем с помощником.

    Начал раскидывать… и первая серьезная проблема, с которой столкнулся: прикепел один болт головки, и я успешно сорвал с него грани (головка и трещотка FORCE — выдержали). Болт у меня на «12», с литой шайбой — самый неудачный вариант, как потом сказали. Пришлось высверливать, процесс нудный и долгий, т.к страх повредить головку — велик.

    Мусорил в головке изрядно, стружка летела прямо на клапана. Помогал магнит.

    После долгих мучений — победа. Правда не без мелких косячков.

    В процессе разборки

    После того, как все «лишнее» снял и открутил, я с товарищем, практически без труда вытащил блок в сборе с поршневой — из моторного отсека, взявшись за него по обе стороны. Так же не пришлось откручивать и отодвигать КПП, только поддомкратить, чтобы не упала.

    Далее пошла дальнейшая разборка, и «процесс облегчения» его в плане навесного — для удобства токарю.

    Снятие поддона картера — выявило сильный маслянные нагар, и забитую сетку маслонасосса — остатками герметика и прочим мусором.

    Ну а после полной разборки, я потратил пару часов на отмывку блока и головки. На задачу, ушло изрядное количество PROFOAMa 1000, и бензина АИ-92

    В итоге — готовый блок и головка в сборе — для доставки к токарю, но это уже в следующий раз — во второй части.

    Осмотр и дефектовка двигателя ВАЗ 2106

    Кратко расскажу, последнюю информацию по идущему сейчас у меня капремонту двигателя моего авто.

    Итак, двигатель (блок с ШПГ) был вытащен, разобран по максимуму и отмыт, то же самое было сделано и с ГБЦ.

    Далее блок и ГБЦ были переданы токарю-мастеру, который собственно и будет оказывать услугу по всей сложнотехнической и токарной работе.

    Когда «железо» было доставлено, был этап осмотра и диффектовки со стороны мастера.

    Вот что было выявлено:

    Поршневая на моем 06 блоке стоит «пятерошная» (с выемками под клапана). И самая плохая новость — она уже последнего ремонта — 79,8 мм. Т.е. блок или менять, или гильзовать. Варианты расточки на 82, и прочих «форсировок» — мне не подходят.
    Поэтому решено — гильзовать. Поршневая будет ставиться так же 05-ая, 79 мм.
    Зеркало в цилиндрах без видимой выработки, но эллипсом — по нутромеру.

    — Коленвал имеет осевое биение выше допусков.
    Поэтому имело место частичное наклонение шатунов и поршней еже с ними — в связи с чем, видимый износ вкладышей «по краям», и отчетливый «рисунок» прорыва газов вдоль поршня по бокам. Общее состояние вкладышей — удовлетворительное, продольных люфтов нет. Вкладыши уже стоят 0,50 размеров — везде.
    Так же было выявлено, что имеется выработка на некоторых шейках КВ (видимо результат «правильной» эксплуатации бывших хозяев).

    Итог КВ — на шлифовку под 0,75 вкладыши.

    — ГБЦ. Также выявлено ряд серьезных проблем. Большие масляные отложения, (видимо образовавшиеся в период, когда износились маслосъемные колпачки и масло горело.) Так же частично на некоторых клапанах — подгоревшая плоскость фаски.
    Сами ножки клапанов и направляющие — в допуске. Люфта нет.

    Износ рокеров и износ распредвала — видимый, но не критичный.
    Скорее всего, это все будет меняться, и ставиться распредвал от 213-ой Нивы, как более широкий на подъем.

    Будут устанавливаться новые клапана, маслосъемные.
    Прирезаться сёдла под тройную фаску, притираться. Все вручную.

    Так же будет разворачиваться «кабанчик». Люфт у него в допуске.

    Масленый насос — стоит новый, для профилактики, заводская фрезерованная плоскость — прошлифуется.

    Плоскости ГБЦ и Блока — тоже будут шлифоваться.

    Ну вот как-то так, капитальный ремонт — так капитальный ремонт.

    Теперь жду новостей и корректировок от токаря.

    Запчасти и сборка двигателя

    Спустя некоторое время (а точнее — неделю) мне позвонил токарь-мастер, и сказал, что все готово. Забрал все свои железяки. Полностью готовый блок цилиндров в сборе с ШПГ:

    Напомню, блок был расточен и загильзован, а также произведена хонинговка.

    Поршневая группа был поставлена — «Мотордеталь» от 2105, 79мм, т.е заводского размера.

    Коленвал поставлен от 213-ой Нивы, б.у но в отличном состоянии — все шейки отшлифованы под 0,75 ремонт.

    Мой старый КВ, был сильно покоцан и требовал шлифовки, но время на это — (до 5 суток) мне не подходило, отпуск кончался… а моя работа без машины — не работа.
    Поэтому мастер предложил мне этот КВ от нивы, в обмен на мой. Я согласился.

    Большим плюсом в пользу этого «колена», так же стало то, что уравновешен он лучше, благодаря 8-ми противовесам. (против 6 — у моего бывшего, 2103-ешного КВ).

    Ко всему, для профилактики (да и чтобы все «за раз»), был отремонтирован — ПромВал («Кабанчик, «Поросенок»). Развернулись новые втулки, «кабанчик» подогнался шлифовкой.

    Далее — «голова»:

    Голова так же была отремонтирована: Новые клапана, прирезка сёдел + их притирка к «клопам». Так же, были поставлены новые маслосъемные колпачки (сальники клапанов) — Corteco.

    ГБЦ, также, как и блок, была отшлифована на несколько «соток».

    Маслонасос был подвержен шлифовки рабочей плоскости, с завода коя — лишь сфрезерованна. Мастер обусловил это, улучшением работы насоса, и повышением давления им создаваемым. Поверил на слово:-)

    Ко всему — был куплен новый «грибок»

    Т.к. мой распредвал не внушал своим состоянием доверия — было решено МЕНЯТЬ! Был приобретен рапсред от той же 213-ой нивы, как самый оптимальный и рекомендуемый в плане «базового» улучшения мотора.

    Два шестигранника — признак 213-ого

    В довесок — комплект рокеров с солдатиками от 214-ой нивы.

    Ну, и чтобы грамотно отрегулировать и собрать механизм ГРМ — прикупил регулируемую (Разрезную) шестерню распредвала

    Вроде как производитель Самара, но по внешнему виду похожа на «кооператив».

    Приступим к СБОРКЕ

    С другом, ловко, почти с той же легкостью, что и снимали — воткнули блок на место:

    Далее накинул «голову», протянул все по мануалу динамометрическим ключом:

    Рокера на месте

    Установка распредвала трудностей не вызвала. Вымерил все метки, отпустил вниз «солдатики» рокеров, выставил «разрезную» шестерню.

    После сборки, отрегулировал клапана «по-дедовски», с помощью 0,15 — щупа, спецом купленного для этого. Делал все первый раз. Юзал «мурзилку».

    Пусть вас не смущает использование новый звезды только для рапсредвала… весь механизм ГРМ у меня новый…отходил совсем чуть-чуть. Менял его не так давно, на страницах БЖ можно найти соответствующую запись.

    Ближе к полуночи, мотор был собран, и подкапотка приобрела уже более-менее полноценный вид:

    Залил все тех жидкости: тосол, масло. Погонял без свечей, стартером движок, пока не погасла лампочка давления масла… После вкрутил свечи, выставил на глаз зажигание… Завел – все работает! Проводил несколько раз основную притирку, заводя и глуша на определенной температуре.
    Мотор грелся страшно, минута-две… и уже 90. Замкнул вентилятор двигателя напрямую, так и добрался до дома. Первые 5 км. были самые тяжелые)

    На утро уже все было гораздо лучше. Поехал сразу же к карбюраторщику, отрегулировали ХХ, СО… УоЗ по стробоскопу. Стала работать почти идеально)

    На сегодня, на 14 ноября — пробег уже 500км. Обкатка идет полным ходом… езжу по работе много. Масло и ОЖ в норме, первые дни уходили понемногу… видимо заполнялись пустоты. Сейчас в норме. Масло чуть потемнело.

    Из положительного, что замечено сразу:

    — Ровная и приятная работа движка, тихая работа ГРМ
    — Хорошая тяга, на низах особенно (сравнивая с «ДО»)
    — Хорошая динамика (хотя более 2 — 2,5 тыс. не кручу пока)
    — Расход топлива 11-12л. (и это на обкатке)

    Ну и особо радует давление «на горячую» при 1,5 — 2 тыс. об.

    Раньше такого не было

    Надеюсь, обкатка пройдет как полагается, без сюрпризов… и эти показатели еще улучшатся.

    Ну а пока всем доволен) Продолжаю кататься и радоваться)

    Смета по капитальному ремонту двигателя ВАЗ 2106 и используемые запчасти

    Напомню, машина встала на ремонт после 20 октября, и вышла на дорогу с «обновленным сердцем» 4 ноября. «Капиталка» сделана успешно, теперь во всю идет обкатка, приближающая машинку к заветному «косарю» километров:

    Читать еще:  Шкода фабия какие двигатели надежнее

    Сегодня нет идеи что-то снова долго мусолить и рассказывать, просто покажу, как и говорил, итоговую смету расходов на ремонт.

    С самого начала решил вести простенькую Excel табличку, где буду суммироваться все расходы. Вот что получилось в итоге:

    Как видно, основную часть само собой составили: «Работа» и основные запчасти.

    В чистом виде, это — 25500р., грубо…

    Запчасти брались в обычных магазинах города, в более-менее проверенных, а также кое-что и на рынке… Предпочтения особо ничему не отдавались. Интернет-магазины тоже обошел стороной, из-за недостатка времени. Поэтому, цены получились средние, на мой взгляд, для моего города… Так же по стоимости услуг мастера, ничего сказать не могу. Возможно, они и завышены, но выбирать не стал. Я видел вживую его работу, на примере иномарки коллеги — как говорится, «ездит, проблем не знает». И остановился на нем. Качество его работ, меня полностью устроило.

    Так же, я учитывал и все мелочи, в том числе и чистящие средства, перчатки потраченные и т.п. К тому же у меня не оказалось некоторых инструментов — пришлось покупать. Плюс, сильно подмят был поддон, тоже решил менять… краники сливные брал для удобства, ну и так далее.

    В общем, моя итоговая, официальная цифра — 27500р. В реале же, около 30 000, т.к. по ходу были всякие разные мелочи, гайки… шпильки обломанные и т.п. Так же докупал часть инструмента, и приспособлений, типа — отцентровки диска сцепления, головок некоторых… Учел даже логистику по доставке мотора к токарю и прочие мелочи. Если сюда прибавить еще то масло, что в скором времени придется снова менять… и сопутствующее, то точно приблизимся к отметке в 30 «кусков». Поэтому, как-то так. Может, кому будет интересно, как инфо для «прикидки». Ну а для меня это, самое главное — полученный результат, а он есть, чему я очень рад.

    Надеюсь, вложенные средства оправдаются, и машинка хорошо послужит.

    СТО Харьков

    Есть ряд причин выбрать для обслуживания именно нашу СТО Харьков:

    1. Прозрачная оплата. Мы предоставляем клиенту перечень всех необходимых запчастей, расчет рабочего времени и стоимость услуг.
    2. Работаем быстро. Техническое обслуживание и ремонт авто производится в короткие сроки. Уровень качества работы при этом не снижается.
    3. Никакого лишнего ремонта. Наши мастера укажут только те проблемы, которые нужно устранять срочно. Все, что терпит по времени или находится в хорошем рабочем состоянии, мы ремонтировать не будем. Вы экономите свои средства.
    4. Широкий спектр запчастей на нашем складе. Мы не ищем запчасти долго. Если у нас чего-то и нет, мы их достаем в ближайшие часы.
    5. Безопасность вашего авто. Оставляя в наших боксах свое транспортное средство, можете не бояться, что его повредят или украдут – у нас надежная система охраны и тщательный контроль за работой персонала.
    6. Ремонт с гарантией. Мы – не гаражная мастерская, поэтому, клиент получает хорошую гарантию на все виды работ, произведенных в СТО Харьков «Автомобилист-98».

    Посетив наше СТО Харьков на Салтовке, вы получите не только качественный сервис для вашего автомобиля по приемлемым ценам, но и времени на ожидание затратите совсем немного. Если нужна диагностика авто или другие несложные манипуляции, вы имеете возможность подождать в нашем гостевой комнате, где вам предложат горячие напитки, печенье. Есть телевизор и пресса – выбирайте занятие по своему вкусу. Когда работа с автомобилем будет окончена, вас немедленно уведомят. Мы знаем, насколько дорогим бывает время в современном крупном городе, поэтому сохраним для вас каждую минуту.

    Узнать больше

    «Автомобилист-98» — это СТО Харьков, в котором каждый клиент должен получить не только качественную услугу, но и ценные советы и рекомендации, которые позволят производить эксплуатацию транспортного средства без риска длительное время. Постоянные клиенты для нашей компании – это самое дорогое, что у нас есть, так как именно они оставляют благодарные отзывы о нашей работе и рекомендуют своим друзьям обслуживаться именно в нашем СТО. Для наших постоянных клиентов мы организуем акции и конкурсы, предоставляем выгодные скидки. У нашего коллектива есть уверенность, что с каждым годом клиентов, которые предпочитают услуги «Автомобилист-98» будет все больше, а реноме компании будет постоянно улучшаться.

    Воспользоваться услугами СТО Харьков на Салтовке можно следующим образом: связаться с нами по телефону, уточнить время, которое будет удобное для вас и для нас, приехать и поставить машину в бокс для проведения необходимых работ. Если дела на полчаса – подождите в нашей гостевой комнате, выпейте кофе, а если работы больше – мы сообщим о дне, когда вы сможете забрать свой автомобиль в полностью рабочем состоянии. Это будет очень скоро, ведь мы работаем быстро!

    Основы капремонта

    Капитальный ремонт двигателя, кроме дизеля, проводится типично для всех моделей силовых агрегатов Лада. Так, если не брать в учет модель 2131 с 16-клапанным мотором, то на всех версиях установлена цепь ГРМ вместо ремня.

    Учитывая конструкцию, и мануалы завода изготовителя, то Нива имеет низкий ресурс мотора по сравнению с легковыми версиями автомобилей ВАЗ. Так, в среднем до капитального ремонта пробег составит в среднем 100-120 тыс. км.

    Поэтому, чтобы лишний раз не тратиться многие владельцы транспортного средства стараются отремонтировать движок своими силами. Учитывая вес двигателя, то естественно потребуются помощники, хотя бы для того, чтобы снять мотор с машины.

    Итак, какие манипуляции необходимо совершить, чтобы провести капитальный ремонт силового агрегата.

    1. Демонтаж мотора с автомобиля. Для проведения данной операции потребуется отсоединить все вспомогательные системы и узлы.
    2. Разборка и диагностика мотора. На данном этапе от блока цилиндров отделяется головка, поддон и клапанная крышка. Также, придется снять поршневой механизм и коленчатый вал. Не стоит забывать о разборке головки блока цилиндров.
    3. Далее идет процесс расточки блока цилиндров, который проводится на специальном расточно-хонинговальном стенке. Также, зачастую, проводится шлифовка поверхности блока.

    Размер поршневой группы для двигателей ВАЗ 2121 со стандартным размером поршня 82 мм:

    РемонтРазмер
    Стандарт82,0 мм
    182,5 мм
    283,0 мм
    383,5 мм
    4 и болееГильзовка блока (установка гильз стандартного размера 82,0 мм)
    1. Далее, необходимо проточить коленчатый вал до соответствующего размера. Также, на данном этапе примеряются вкладыши, как коренные, так и шатунные.
    Вид ремонтаРазмер
    10,05 мм
    20,25 мм
    30,50 мм
    40,75 мм
    51,00 мм
    1. После того, как все подготовлено проводится сборка блока цилиндров. Параллельно делается замена деталей в головке блока.
    2. Когда проведена сборка основных узлов, необходимо собрать силовой агрегат воедино и установить на автомобиль.
    3. Последним этапом становится тестирование и обкатка.

    Подбор запасных частей проводится согласно каталогу по ремонту двигателя автомобиля Нива с соответствующей маркировкой.

    Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106

    Разборка двигателя ВАЗ 2106

    Вот и настал для меня этот долгожданный момент — пошли работы по двигателю. Двигатель давно просил ремонта, т.к имели место след. проблемы:

    — Расход масла (не дымила, но «жрала» неплохо… летело в сапун)
    — Сапунил (повышенный выход картерных газов)
    — Пониженная компрессия (по последним замерам — ниже 11)
    — Пропала тяга (в горку с 2-мя пассажирами, переключался на пониженную)
    — Плохо поддающиеся регулировки клапана, постоянный «звон»
    — Периодические «левые» постукивания в двигателе на холостом
    — Повышенный расход топлива (до 15л. летом в городе)

    + еще ряд проблем, такие как подтеки масла с поддона, немного продавившаяся прокладка ГБЦ и т.д. Одним словом, движок, признаться, я подзапустил. По совету коллег с работы, нашел мастера-токаря, который возьмется за основную работу: расточку, шлифовку, подгонку и сборку ШПГ. Так же будет ремонтироваться ГБЦ. На свои плечи возложил сборочно-разборочно-отмывочные работы. Был подготовлен гараж и яма, и дело сдвинулось. Было решено разобрать и скинуть с движка все по максимуму, чтобы осталось только блок выдернуть, вдвоем с помощником.

    Начал раскидывать… и первая серьезная проблема, с которой столкнулся: прикепел один болт головки, и я успешно сорвал с него грани (головка и трещотка FORCE — выдержали). Болт у меня на «12», с литой шайбой — самый неудачный вариант, как потом сказали. Пришлось высверливать, процесс нудный и долгий, т.к страх повредить головку — велик.

    Мусорил в головке изрядно, стружка летела прямо на клапана. Помогал магнит.

    После долгих мучений — победа. Правда не без мелких косячков.

    В процессе разборки

    После того, как все «лишнее» снял и открутил, я с товарищем, практически без труда вытащил блок в сборе с поршневой — из моторного отсека, взявшись за него по обе стороны. Так же не пришлось откручивать и отодвигать КПП, только поддомкратить, чтобы не упала.

    Далее пошла дальнейшая разборка, и «процесс облегчения» его в плане навесного — для удобства токарю.

    Снятие поддона картера — выявило сильный маслянные нагар, и забитую сетку маслонасосса — остатками герметика и прочим мусором.

    Ну а после полной разборки, я потратил пару часов на отмывку блока и головки. На задачу, ушло изрядное количество PROFOAMa 1000, и бензина АИ-92

    Читать еще:  Ваз 2115 горит чек двигателя не заводится

    В итоге — готовый блок и головка в сборе — для доставки к токарю, но это уже в следующий раз — во второй части.

    Осмотр и дефектовка двигателя ВАЗ 2106

    Кратко расскажу, последнюю информацию по идущему сейчас у меня капремонту двигателя моего авто.

    Итак, двигатель (блок с ШПГ) был вытащен, разобран по максимуму и отмыт, то же самое было сделано и с ГБЦ.

    Далее блок и ГБЦ были переданы токарю-мастеру, который собственно и будет оказывать услугу по всей сложнотехнической и токарной работе.

    Когда «железо» было доставлено, был этап осмотра и диффектовки со стороны мастера.

    Вот что было выявлено:

    Поршневая на моем 06 блоке стоит «пятерошная» (с выемками под клапана). И самая плохая новость — она уже последнего ремонта — 79,8 мм. Т.е. блок или менять, или гильзовать. Варианты расточки на 82, и прочих «форсировок» — мне не подходят.
    Поэтому решено — гильзовать. Поршневая будет ставиться так же 05-ая, 79 мм.
    Зеркало в цилиндрах без видимой выработки, но эллипсом — по нутромеру.

    — Коленвал имеет осевое биение выше допусков.
    Поэтому имело место частичное наклонение шатунов и поршней еже с ними — в связи с чем, видимый износ вкладышей «по краям», и отчетливый «рисунок» прорыва газов вдоль поршня по бокам. Общее состояние вкладышей — удовлетворительное, продольных люфтов нет. Вкладыши уже стоят 0,50 размеров — везде.
    Так же было выявлено, что имеется выработка на некоторых шейках КВ (видимо результат «правильной» эксплуатации бывших хозяев).

    Итог КВ — на шлифовку под 0,75 вкладыши.

    — ГБЦ. Также выявлено ряд серьезных проблем. Большие масляные отложения, (видимо образовавшиеся в период, когда износились маслосъемные колпачки и масло горело.) Так же частично на некоторых клапанах — подгоревшая плоскость фаски.
    Сами ножки клапанов и направляющие — в допуске. Люфта нет.

    Износ рокеров и износ распредвала — видимый, но не критичный.
    Скорее всего, это все будет меняться, и ставиться распредвал от 213-ой Нивы, как более широкий на подъем.

    Будут устанавливаться новые клапана, маслосъемные.
    Прирезаться сёдла под тройную фаску, притираться. Все вручную.

    Так же будет разворачиваться «кабанчик». Люфт у него в допуске.

    Масленый насос — стоит новый, для профилактики, заводская фрезерованная плоскость — прошлифуется.

    Плоскости ГБЦ и Блока — тоже будут шлифоваться.

    Ну вот как-то так, капитальный ремонт — так капитальный ремонт.

    Теперь жду новостей и корректировок от токаря.

    Запчасти и сборка двигателя

    Спустя некоторое время (а точнее — неделю) мне позвонил токарь-мастер, и сказал, что все готово. Забрал все свои железяки. Полностью готовый блок цилиндров в сборе с ШПГ:

    Напомню, блок был расточен и загильзован, а также произведена хонинговка.

    Поршневая группа был поставлена — «Мотордеталь» от 2105, 79мм, т.е заводского размера.

    Коленвал поставлен от 213-ой Нивы, б.у но в отличном состоянии — все шейки отшлифованы под 0,75 ремонт.

    Мой старый КВ, был сильно покоцан и требовал шлифовки, но время на это — (до 5 суток) мне не подходило, отпуск кончался… а моя работа без машины — не работа.
    Поэтому мастер предложил мне этот КВ от нивы, в обмен на мой. Я согласился.

    Большим плюсом в пользу этого «колена», так же стало то, что уравновешен он лучше, благодаря 8-ми противовесам. (против 6 — у моего бывшего, 2103-ешного КВ).

    Ко всему, для профилактики (да и чтобы все «за раз»), был отремонтирован — ПромВал («Кабанчик, «Поросенок»). Развернулись новые втулки, «кабанчик» подогнался шлифовкой.

    Далее — «голова»:

    Голова так же была отремонтирована: Новые клапана, прирезка сёдел + их притирка к «клопам». Так же, были поставлены новые маслосъемные колпачки (сальники клапанов) — Corteco.

    ГБЦ, также, как и блок, была отшлифована на несколько «соток».

    Маслонасос был подвержен шлифовки рабочей плоскости, с завода коя — лишь сфрезерованна. Мастер обусловил это, улучшением работы насоса, и повышением давления им создаваемым. Поверил на слово:-)

    Ко всему — был куплен новый «грибок»

    Т.к. мой распредвал не внушал своим состоянием доверия — было решено МЕНЯТЬ! Был приобретен рапсред от той же 213-ой нивы, как самый оптимальный и рекомендуемый в плане «базового» улучшения мотора.

    Два шестигранника — признак 213-ого

    В довесок — комплект рокеров с солдатиками от 214-ой нивы.

    Ну, и чтобы грамотно отрегулировать и собрать механизм ГРМ — прикупил регулируемую (Разрезную) шестерню распредвала

    Вроде как производитель Самара, но по внешнему виду похожа на «кооператив».

    Приступим к СБОРКЕ

    С другом, ловко, почти с той же легкостью, что и снимали — воткнули блок на место:

    Далее накинул «голову», протянул все по мануалу динамометрическим ключом:

    Рокера на месте

    Установка распредвала трудностей не вызвала. Вымерил все метки, отпустил вниз «солдатики» рокеров, выставил «разрезную» шестерню.

    После сборки, отрегулировал клапана «по-дедовски», с помощью 0,15 — щупа, спецом купленного для этого. Делал все первый раз. Юзал «мурзилку».

    Пусть вас не смущает использование новый звезды только для рапсредвала… весь механизм ГРМ у меня новый…отходил совсем чуть-чуть. Менял его не так давно, на страницах БЖ можно найти соответствующую запись.

    Ближе к полуночи, мотор был собран, и подкапотка приобрела уже более-менее полноценный вид:

    Залил все тех жидкости: тосол, масло. Погонял без свечей, стартером движок, пока не погасла лампочка давления масла… После вкрутил свечи, выставил на глаз зажигание… Завел – все работает! Проводил несколько раз основную притирку, заводя и глуша на определенной температуре.
    Мотор грелся страшно, минута-две… и уже 90. Замкнул вентилятор двигателя напрямую, так и добрался до дома. Первые 5 км. были самые тяжелые)

    На утро уже все было гораздо лучше. Поехал сразу же к карбюраторщику, отрегулировали ХХ, СО… УоЗ по стробоскопу. Стала работать почти идеально)

    На сегодня, на 14 ноября — пробег уже 500км. Обкатка идет полным ходом… езжу по работе много. Масло и ОЖ в норме, первые дни уходили понемногу… видимо заполнялись пустоты. Сейчас в норме. Масло чуть потемнело.

    Из положительного, что замечено сразу:

    — Ровная и приятная работа движка, тихая работа ГРМ
    — Хорошая тяга, на низах особенно (сравнивая с «ДО»)
    — Хорошая динамика (хотя более 2 — 2,5 тыс. не кручу пока)
    — Расход топлива 11-12л. (и это на обкатке)

    Ну и особо радует давление «на горячую» при 1,5 — 2 тыс. об.

    Раньше такого не было

    Надеюсь, обкатка пройдет как полагается, без сюрпризов… и эти показатели еще улучшатся.

    Ну а пока всем доволен) Продолжаю кататься и радоваться)

    Смета по капитальному ремонту двигателя ВАЗ 2106 и используемые запчасти

    Напомню, машина встала на ремонт после 20 октября, и вышла на дорогу с «обновленным сердцем» 4 ноября. «Капиталка» сделана успешно, теперь во всю идет обкатка, приближающая машинку к заветному «косарю» километров:

    Сегодня нет идеи что-то снова долго мусолить и рассказывать, просто покажу, как и говорил, итоговую смету расходов на ремонт.

    С самого начала решил вести простенькую Excel табличку, где буду суммироваться все расходы. Вот что получилось в итоге:

    Как видно, основную часть само собой составили: «Работа» и основные запчасти.

    В чистом виде, это — 25500р., грубо…

    Запчасти брались в обычных магазинах города, в более-менее проверенных, а также кое-что и на рынке… Предпочтения особо ничему не отдавались. Интернет-магазины тоже обошел стороной, из-за недостатка времени. Поэтому, цены получились средние, на мой взгляд, для моего города… Так же по стоимости услуг мастера, ничего сказать не могу. Возможно, они и завышены, но выбирать не стал. Я видел вживую его работу, на примере иномарки коллеги — как говорится, «ездит, проблем не знает». И остановился на нем. Качество его работ, меня полностью устроило.

    Так же, я учитывал и все мелочи, в том числе и чистящие средства, перчатки потраченные и т.п. К тому же у меня не оказалось некоторых инструментов — пришлось покупать. Плюс, сильно подмят был поддон, тоже решил менять… краники сливные брал для удобства, ну и так далее.

    В общем, моя итоговая, официальная цифра — 27500р. В реале же, около 30 000, т.к. по ходу были всякие разные мелочи, гайки… шпильки обломанные и т.п. Так же докупал часть инструмента, и приспособлений, типа — отцентровки диска сцепления, головок некоторых… Учел даже логистику по доставке мотора к токарю и прочие мелочи. Если сюда прибавить еще то масло, что в скором времени придется снова менять… и сопутствующее, то точно приблизимся к отметке в 30 «кусков». Поэтому, как-то так. Может, кому будет интересно, как инфо для «прикидки». Ну а для меня это, самое главное — полученный результат, а он есть, чему я очень рад.

    Надеюсь, вложенные средства оправдаются, и машинка хорошо послужит.

    https://www.drive2.ru/l/2217329/, https://www.drive2.ru/l/2218492/, https://www.drive2.ru/l/2359468/, https://www.drive2.ru/l/2401656/

    Переход на инжектор ВАЗ 2106

    Закупка и осмотр
    Установка и запуск инжектора
    Прошивка на Е2 и установка инжекторного в

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector