2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

В холодную погоду двигатель заводится лучше

Когда заводиться лучше не стоило: что может сломаться в машине на сильном морозе

Крещенская пора – лучшее время для очередной порции страшилок про морозы. Итак, морозное утро, темень, но вам зачем-то понадобилось ехать. Казалось бы, когда стартер, постанывая, таки сумел провернуть коленвал, и мотор кое-как заворчал, можно праздновать победу. Завелись! Рано радоваться. Потревожив сложный механизм в несвойственном для него температурном режиме, вы обязательно ускорите его износ. Сейчас разберемся, в каких именно местах.

Зачем нужна эта статья?

В основном для общего представления о том, что происходит в мороз с автомобилем. Также все это полезно будет знать тем, кто покупает машину из северных регионов или Сибири, про которые в объявлениях обычно пишут «соли не знала!». Но действительно сильный мороз – штука пострашнее соли.

Ходовая часть

На морозе все материалы становятся хрупкими, особенно это касается таких привычно мягких вещей, как пластик и резина. Машина, особенно на ходу, вовсе не статичный монолит. Изгибается кузов вместе со всем его наполнением, изгибаются резиночки элементов подвески, пыльников трансмиссии, разнообразных электротехнических изделий. Разумеется, проминаются элементы салона при воздействии на них человека.

Вибрации от мотора и подвески волнами приходят на каждый элемент. В общем, все постоянно находится в движении, изгибается и мнется. При сильном морозе эти трансформации эластичным элементам даются с трудом, и каждая поездка при температуре -20 существенно сокращает ресурс всех этих многочисленных резиночек, пластика и клеевых соединений.

Особенно тяжко приходится подвеске, которая трудится на ледяном ветру, пропитанном влагой и грязью. Сайлентблоки ускоренно стареют, клеевые соединения с металлом разрушаются, у шаровых шарниров разрушаются пыльники, а смазка внутри работает не очень эффективно. В частности, поэтому в теплой Европе подвески машин выдерживают десятки лет, а в наших условиях порой требуют переборки раз в год. Дело не только в плохих дорогах: европейский булыжник и грунтовки ничуть не лучше московского асфальта.

Бывает и совсем экстрим, когда температура опускается ниже 30 градусов. Тут уже в подвеске от ударов, которые при относительно теплой погоде переносились без последствий, могут трескаться нежные алюминиевые рычаги.

Трескающаяся резина шин – вроде бы не так страшно. Но если у вас «всесезонка» или летняя, то это вообще может закончиться трагически – слои резины будут отходить от корда, а сама резина – трескаться, в результате колесо разгерметизируется.

При более низких температурах даже морозостойкая резина теряет свои свойства, не держит боковые нагрузки и легко разбортируется.

Мотор

Кажется, что мотору, кроме затрудненного запуска, ничего не грозит. Ведь после прогрева его температура держится на установленном уровне, и лишь при неисправностях системы охлаждения он не догревается до минимально необходимых 70-85 градусов. Даже современные дизельные моторы понемногу, но прогреваются, хотя их тепловыделение настолько мало, что потери тепла на отопление салона и в моторном отсеке на малой нагрузке могут опускать температуру в контуре охлаждения до 50 градусов и менее.

Но не все так просто. Мотор – не цельный кусок металла, и он не ограничивается блоком цилиндров. В конструкции современного двигателя хватает пластиковых и резиновых деталей, которые не прогреваются в процессе работы или нагреваются только с одной стороны. Например, трубки вакуумной и топливной систем.

Вот металлу поршневой группы действительно мало что угрожает. Детали прогреваются и работают с нормальным уровнем смазки, ничего страшного от заметно более вязкого масла с ними не случается, разве что у некоторых конструкций растет расход масла, но это не слишком важные нюансы.

Действительно большой неприятностью может оказаться застывание системы вентиляции картера. Как показывает практика, это случается регулярно на машинах очень многих производителей. В картерных газах содержится много воды и кислот, и они, конденсируясь, образуют с моторным маслом эмульсию, которая в свою очередь вполне поддается замерзанию при морозах за 30 градусов. Происходит это во всевозможных патрубках системы вентиляции картера и маслоловушках, а порой и непосредственно в трубочках у дроссельной заслонки.

Читать еще:  Что такое электрооборудование двигателя

Дальнейший сценарий зависит от конструкции двигателя. Забитая вентиляция картера может привести к выброшенному масляному щупу и легкому запаху выхлопа в салоне, а может и к разрыву трубок, течам сальников и потере масла с последующим выходом мотора из строя.

Кстати, попавшая на дроссельную заслонку эмульсия может банально «приморозить» ее, и на следующий день вы не заведетесь ни при каких ухищрениях. Разве что хороший прогрев моторного отсека поможет оживить двигатель. Порой слишком вязкое масло и избыток его давления могут привести к обрыву цепей маслонасоса или повреждению его привода. Гидрокомпенсаторы вызовут потерю компрессии, впрочем, и мотор при этом просто не запустится.

Фатальные последствия бывают не так уж часто, пугаться не стоит. Но при регулярной эксплуатации на морозе трещины на опорах мотора, потеря герметичности впускного коллектора и трещины на выпускном, текущие шланги, отказы вакуумного усилителя тормозов и повышенный износ всех ремней (в том числе ГРМ) – точно будут.

Электрика

Господи, а с ней-то что может случиться? Неужели ток будет бегать медленнее? Это вряд ли. А вот изоляция проводов тоже становится хрупкой, трескается припой на платах, а любая влага в контактах приводит к их разрушению.

Различные исполнительные мотоприводы – от дроссельной заслонки до актуаторов турбины – имеют пластиковые шестерни, которые на морозе становятся хрупкими и плохо смазываются, а значит их ресурс стремительно уменьшается.

Температурные перепады при нагреве части электронных плат могут приводить к отрыву чипов от подложки или разрушению гибких проводников, а отказ в таких условиях – вопрос времени. При низких температурах вся конструкция мотора работает действительно «на износ». И фатальные поломки вовсе не исключены, особенно на трассе, при сильной продувке моторного отсека и высоких оборотах двигателя.

Кузов и салон

Кузов – это не только сталь и пластик, и соединяет их не только сварка, болты и шурупы. Стекла держит клей, мастики и герметики защищают многочисленные сварные швы кузова, ну и о лакокрасочном покрытии забывать не будем, оно тоже боится мороза.

Даже сталь кузова при температурах ниже 30 градусов тоже становится довольно хрупкой, хотя это не так существенно и касается не всех марок сталей. Вот хрупкость синтетических материалов и алюминиевых сплавов уже более заметна. Сломать бампер из-за снежных наростов при повороте колеса? Легко. Как и поломать крепления фар и их омыватели буквально из-за кочек или неаккуратного закрывания крышки капота. Попытка сложить заевшее зеркало может легко привести не только к поломке его электропривода, но и к сломанному алюминиевому кронштейну.

Любые диагональные нагрузки (привет любителям офф-роуда и дачных вылазок зимой!) в морозы кузову противопоказаны: стекла могут растрескаться, а могут просто потерять герметичность соединения с кузовом – после потепления сюрприз будет немалый.

Треснувший герметик швов заметно ускорит появление коррозии. Сразу вы этого не заметите, но через год-другой это уже может проявить себя в виде вспухших швов в самых нагруженных местах.

Что уж говорить о салоне… Он ведь не просто «гремит» в мороз, он взывает к милосердию. Не удивляйтесь тому, что кожаные обивки сидений вдруг могут начать «расползаться» на глазах, шовчик за шовчиком, даже натуральная кожа становится в мороз хрупкой, а виниловая «экокожа» часто уже после -20 °C ломается на изгибах.

И что ж теперь, не ездить?!

Если в ваших широтах мороз за 20 – явление скорее исключительное, чем привычное, то для вас все эти вещи вряд ли так уж критичны. От нескольких поездок в лютую стужу машина не развалится. Но если вы бережливый хозяин и собираетесь ездить на машине долго и счастливо, то может и правда не стоит лишний раз ее гонять, пока стоят трескучие морозы. Вызовите такси, окажется дешевле. Особенно это актуально для владельцев подержанного премиума: электрики много, износ уже есть, а всякие резинки-пластмасски стоят порой приличных денег.

Читать еще:  Yx 160cc двигатель характеристики

Ну а если вы живете в краю льдов и снегов, и минус 20 для вас – лишь легкая прохлада, а за мороз вы считаете температуры от 40 градусов и ниже, то советовать вам не пользоваться машиной бессмысленно. Просто знайте, что несмотря на отсутствие «соленых реагентов», износ машины в этих условиях идет ускоренный. В Калифорнии или хотя бы в Ростовской области вашему авто понравится значительно больше.

В каких случаях можно запустить двигатель на газу

Как бы не подготавливал автомобиль к работе, в дороге может случиться всякое. Поэтому может понадобится запуск двигателя на газу. Ситуации, когда придется воспользоваться ГБО:

  1. Недостаток топлива.
  2. Плохое качество бензина.
  3. Сломанный бензонасос.

Чтобы облегчить запуск мотора на газу, можно сначала подогреть жидкость системы охлаждения через теплообменник. Множественные попытки запустить мотор могут привести к загазованности подкапотного пространства. Лучше после нескольких неудач прекратить «терзать» мотор для выяснения причины отказа работы.

Отчего Рено Логан заводится и сразу глохнет или весомые причины нестабильных «холостых»

Безуспешность компьютерной диагностики побуждает перебирать всевозможные варианты. Кто меняет катушку зажигания на восьмиклапанных двигателях объемом 1,4 или 1,6 литров, вдобавок выбрасывая старые свечи, а кто считает необходимым произвести смену топливного фильтра, хотя машина на рабочих оборотах ведет себя вполне адекватно и расход топлива находится в приемлемых рамках.

Блок управления двигателем

При некорректно работающем ЭБУ Рено Логан на холодную заводится и глохнет – этот факт подтверждают даже официальные дилерские центры. Дело вовсе не в питании компьютера – колодка и масса надёжно зафиксированы. Сомнения вызывают функциональные особенности управляющей программы.


Если самопроизвольная остановка двигателя возникает только при околонулевой температуре или во влажную погоду, можно быть уверенным, что программное обеспечение не отвечает эксплуатационным требованиям. «Сырые» заводские прошивки зачастую некорректно распознают резкие перемены в температуре и влажности воздуха окружающей среды.

В 2008 году эта проблема была особо актуальной. Тогда модель переводили на Евро 3, а компьютеры устанавливали от Евро 2, но с новой прошивкой. В результате двигатель нестабильно работал не только на «холостых», а и во многих рабочих режимах. Решить вопрос в дилерском центре не получалось и оставался один выход – устанавливать ПО от Паулюса.

Клапан адсорбера

Задача клапанного механизма – открывать ход топливным парам во впускной коллектор на определенных рабочих режимах. Как правило, дополнительный впрыск осуществляется на средних оборотах полностью прогретого двигателя. При неисправном регуляторе пары инжектируется при любом положении стрелки тахометра и на ХХ в частности.

Удостовериться в исправности клапана поможет следующая методика:

  1. Пережать плоскогубцами шланг или снять его с впускного коллектора и заглушить отверстие в последнем.
  2. Запустить двигатель.
  3. Проанализировать поведение на «холостых».

Ровная работа силового агрегата после подобных манипуляций свидетельствует о неисправности клапанного механизма адсорбера.

Регулятор холостого хода


РХХ регулирует объем воздуха, поступающего в цилиндры при закрытой дроссельной заслонке. Со временем шток клапана загрязняется, и обороты ХХ постепенно уменьшаются. Особенно актуально в холодную погоду, когда грязный регулятор начинает необычно плохо работать. По мере прогрева ситуация меняется, потому как мотор функционирует стабильнее.

Если бы механизм был неисправен, мотор бы не запускался без нажатого акселератора. Поэтому в рассматриваемом случае менять РХХ нет необходимости. А вот почистить канал и сам датчик очистителем карбюратора не помешает.

Читать еще:  Волга двигатель плохо работает

Малое количество масла, смешанного с бензином, приводит к усиленному износу цилиндропоршневой группы. Переизбыток масла в смеси хоть и не так фатален, но также вреден. Может произойти закоксовывание поршневых колец, быстрое образование нагара в камере сгорания, падение мощности двигателя. Кроме этого, закоксовывается сетчатый экран глушителя. Поэтому некоторые пользователи (после окончания гарантийного срока на триммер) рекомендуют его демонтировать.

Бензин, используемый в мотокосе – АИ 92. Марка бензина точно прописывается в инструкции по эксплуатации. Не стоит пытаться «форсировать» движок, заливая в него 95-й бензин. Это может привести к перегреву, неустойчивой работе триммера и поломки.

Не рекомендуется оставлять топливо в баке триммера при длительном перерыве в работе. Рабочий день лучше заканчивать, полностью выработав всю смесь. Если этого не сделать, то, поскольку за ночь бензин из двигателя испарится, а тонкая плёнка масла останется, могут засориться жиклёры карбюратора. Это вызовет трудности при следующем запуске двигателя.

Также необходимо соблюдать технику безопасности при хранении топлива. Многие заливают бензин в пластиковую бутыль из-под воды. Стоит ли так делать?

Воздух

Дизель не может нормально функционировать, если в топливной магистрали находится воздух. Из-за воздуха после простоя в топливной магистрали падает давление. Прежде чем запустить ДВС, стартер будет крутить, нагоняя давление в магистрали. Основным признаком подобной неисправности будет затрудненный пуск после простоя. Последующие запуски и общая работа двигателя могут не претерпеть никаких изменений.

Груша ручной подкачки топлива значительно облегчит развоздушивание системы

  • в топливную магистраль низкого давления (желательно перед ТНВД) необходимо врезать прозрачную трубку небольшой длины. Так вы сможете обнаружить пузырьки воздуха;
  • компрессором накачайте в бак около 2 Атм давления. Все места повреждения шланга, подсоса в местах уплотнений начнут «потеть».
  • во время запуска смотрите на выхлоп. Если двигатель не заводится, но, по крайней мере, дымит (черный дым – это остатки несгоревшего топлива), проблема скорей всего не в завоздушивании системы.

К наиболее частым причинам подсоса воздуха относятся повреждения шлангов топливной магистрали (подачи и обратки), потеря эластичности уплотнительных резинок, колец, сальников (к примеру, топливного фильтра, приводного вала либо крышки ТНВД). Последняя проблема наиболее характерна в мороз, когда резинотехнические изделия деформируются под воздействием температуры.

Если дизель заводится после простоя, но через некоторое время глохнет, причина также может скрываться в воздухе. Просто конструкция ТНВД обеспечивает небольшой остаток солярки, даже если с обратки все топливо убежало обратно в бак.

Если мотор глохнет после резкого нажатия на педаль, а затем моментального сброса газа, 99% проблема в подсосе.

Мнение автовладельцев

«После того, как пару лет назад 1 раз не завелась и чуть из-за этого не потеряла работу, предпочитаю больше не рисковать и вместе с заменой масла и резины в октябре-ноябре отдаю машину на полную диагностику. Да, дорого, но зато никаких заморочек, а, выходя утром к своему авто, я точно знаю, что заведусь и уеду».

«Нет, ну интересные люди, сами ночь на морозе постойте, я думаю, потом все вопросы отпадут сами собой».

«Из школьного курса физики известно, что при минусовых температурах движение молекул замедляется – жидкости становятся гуще, сила трения увеличивается, усилий для раскручивания двигателя требуется больше. И если где-то на пути получения этой силы есть какие-то помехи, система с поставленной задачей просто не справляется».

«Зима – показатель состояния авто. Если за последним ухаживали: поменяли свечи, масло, АКБ и т.д., — он обязательно заведется, если нет и есть еще какие-то проблемы с зажиганием или еще чем-нибудь, то чего же тогда можно хотеть?!».

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector