13 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шум при запуске на двигателях с цепью грм

Шум цепи при холодном запуске и его устранение

С недавних пор двигатель, а точнее цепь, при «холодном» запуске начала издавать тарахтящий звук, секунд 10-15, потом резко звук сходил на нет и никак не проявлялся до следующего холодного пуска после длительной стоянки. При этом никаких ошибок по ГРМ не было.

Послушав звук, ОД сразу приговорил гидронатяжитель цепи. Сказали, что в нём начинает сифонить клапан, и при длительной стоянке масло из него вытекает обратно в картер. Из-за этого при каждом холодном запуске цепь недостаточно натянута и издаёт такой звук, пока маслонасос не прокачает масло и не наполнить гидронатяжитель вновь.

После замены звук пропал. Работы выполнены по гарантии, без затрат с моей стороны.
По расходникам: кроме самого натяжителя с уплотнителем, понадобятся прокладка клапанной крышки и прокладки свечных колодцев.

Так же на всякий случай был выполнен замер растяжения цепи — всё в норме. Рекомендую её выполнить заодно с заменой натяжителя, так как практически все необходимые операции дублируются. Отличие только в ослаблении болтов шкивов распредвалов и вкрутке имитатора натяжителя для замера. Подробнее всё расписано в официальной методике ПСА.

Касаемо методики замены так же хотелось написать пару слов, так как в сети много пряморуких, сводящих данную операцию к тупо «выкрутил старый — вкрутил новый». Согласно методике ПСА, раздел 7.2 — категорически запрещается снимать гидронатяжитель без блокировки коленвала и распредвалов специальными приспособлениями.

Чем грозит неисправность цепи ГРМ?

К сожалению, шум из-под капота, это не все, что грозит вам и вашему автомобилю. Выше мы описали вариант перескока цепи, из-за которого автомобиль глохнет «намертво». Данный ход событий куда опаснее чем может показаться, представьте что вы заглохнете не на стоянке у дома, а на оживленном шоссе, картина сразу поменялась, не так ли? На самом деле все еще хуже, ведь когда двигатель прекращает свою работу происходит следующее:

  1. Отказывают тормоза. Когда двигатель глохнет, перестает работать вакуумный усилитель тормозов. Некоторые скажут, что наши отцы и деды ездили на машинах без всяких усилителей, и тормоза были. Все верно, но тормоза были спроектированы без учета усилителя, то есть рассчитанные на человеческую силу. Те, у кого современная машина глохла на ходу скажут, что ощущения, будто тормозов нет вообще.
  2. Клинит руль. Когда двигатель глохнет, перестает работать гидроусилитель руля. В действительности руль не клинит, но ощущения именно такие, так как необходимо приложить много усилий, чтобы машина повернула. Владельцы машин с электроусилителем могут расслабиться, их это не касается.

Таким образом, перескок цепи может отправить ваш автомобиль на кузовной ремонт, а вас в реанимацию. Так что независимо от того что у вас стоит: цепь или ремень, за ними обоими нужен регулярный контроль и своевременная замена.

На некоторых автомобилях при перескоке цепи, поршни гнут или даже ломают клапана. Цепь перескакивает из-за того, что она растягивается, и натяжитель цепи уже не может компенсировать ее растяжение, соответственно натяжение цепи падает, она перескакивает, и происходит контакт поршней с клапанами. Такой контакт может очень дорого вам обойтись, вплоть до полной замены двигателя.

Цепь или ремень ГРМ. В чём отличия?

Цепь ГРМ

Цепи ГРМ выполнены из высокопрочной стали. Сегодня в автомобилях можно встретить два их вида.

Первые в своей конструкции имеют ролики, соединённые штифтами и пластинками. Между ними есть зазоры, в которые входят зубцы звёздочек, в результате чего образуется зацепление. Они могут быть одно- или двухрядными. Обычно двухрядные устанавливаются на низкооборотистые силовые агрегаты. Второй вид – пластинчатые, которые появились несколько позже. Их создание было обусловлено требованиями к повышению оборотистости двигателей. В конструкции таких цепей нет роликов. Просто многочисленные пластины соединены между собой штифтами. Зацепление в пластинчатых цепях, получивших также название «морзе», осуществляется за счёт изгиба цепи, в результате чего образуются зубцы, которые соединяются с соответствующими зубцами распредвала и коленвала. За счёт небольшой площади сцепления и эффективного распределения нагрузки цепи из пластин демонстрируют повышенный ресурс, но в то же время они требовательны к маслу.

Читать еще:  Что такое освоение двигателя

Ремень ГРМ

Ремни ГРМ изготавливаются из синтетических каучуков с дополнительными кевлавровыми волокнами, которые не дают ремню растягиваться и обеспечивают правильную синхронизацию.

Недостатком ремней является сравнительно невысокая прочность, поэтому их ни в коем случае не рекомендуется изгибать, проверяя эластичность при покупке.

Износ и ремонт

Ударопрочная цепь из стали меньше подвержена различным внешним воздействиям, но это вовсе не означает, что она в процессе эксплуатации не изнашивается. Надо понимать, что никаких «вечных» цепей нет. Это заблуждение, которое должно было уйти вместе с эрой старых мерседесов, когда говорили, что цепь способна служить больше миллиона километров пробега. Постоянные высокие механические нагрузки, особенности эксплуатации, агрессивный режим езды – всё это ведёт к износу цепи, её растяжению и необходимости периодической замены. Если вовремя цепь не поменять, то это приводит к её перекосу или обрыву, а, следовательно, к непоправимым последствиям для двигателя.

Более всего подвержены износу подшипники скольжения. Они соединяют звенья и подвергаются постоянным нагрузкам, вследствие чего происходит износ втулок и цепь начинает люфтить, оказывая негативные воздействия на зубья шестерёнок. Всё это зачастую вызывает необходимость вместе с заменой цепи менять и шестерни. Цена замены цепи в таких случаях сильно возрастает.

Ещё одно отличие цепного привода от ременного в том, что функционирование натяжителей цепи находится под контролем давления масла в двигателе. Практика показывает, что при качественном моторном масле и периодической его замене в соответствие с регламентом цепь служит долго, а при плохом масле она изнашивается быстро. Более того, в этом случае натяжители цепи могут оказаться заблокированными, и цепь ГРМ повредится.

Симптомы, причины и последствия износа

Резкое снижение динамических характеристик ДВС.

Сильное растяжение цепи.

Необходимость замены натяжителя.

Необходимость замены цепи.

Практически все указанные причины износа указывают на необходимость замены цепи ГРМ.

Различия в замене

В отличие от ремней ГРМ, у которых имеется регламент замены, цепи требуют периодичного контроля износа. На практике это выглядит следующим образом. Автовладельцу с ременным приводом для того, чтобы избежать проблем, достаточно лишь соблюдать сроки замены ремня, указанные в технической документации. Обычно они составляют от 60 до 100 тыс. километров пробега. Часто автовладельцы вообще меняют ремень ГРМ, как говорится, на всякий случай.

Процедура замены цепи ГРМ гораздо сложнее, чем ремня. Основная трудность заключается в том, что ремень расположен снаружи мотора, а цепь – внутри. Это вызывает необходимость разбирать всё, что окружает механизм, снимать крышки силового агрегата, менять детали. Сложности добавляют некоторые особенности конструкции двигателей конкретных марок. В качестве примера можно привести автомобили АУДИ или БМВ. В конструкции их двигателей использована не одна, а сразу 3-и цепи. Одна для ГРМ, другая для масляного насоса, а третья для распредвала, причём согласно регламенту замена цепей в силовых агрегатах БМВ вообще производится со съёмом ДВС.

Процедура замены не из дешёвых. Особенно это касается комплектов цепей ГРМ на авто премиум-класса. Вместе с заменой дополнительных запчастей цена может оказаться довольно высокой, поэтому мероприятия по максимальному сохранению целостности цепи крайне важны. Принимая во внимание, что цепь функционирует в масляной бане, главным условием её продолжительного срока службы является качество и чистота моторного масла.

Как определить износ цепи?

Глобальной сложности в определении износа цепи нет. На современных двигателях могут быть специальные смотровые окошки, где видны деления натяжителя цепи. Как только они достигают определенных значений, цепь требует замены. Если окошка нет, можно провести осмотр цепи и ее натяжителя эндоскопом.

Кроме того, опытный механик спокойно может выявить износ цепи на слух, поскольку изношенная цепь при работе издает специфический призвук, который ни с чем не спутать. Он появляется из-за того, что на холодном запуске плохо работает система удержания масла, в этот момент цепь работает не от натяжения и имеет избыточный свободный ход, что может привести к перескоку цепи и повреждению двигателя.

Еще один метод определения износа цепи — расположение распределительного и коленчатого вала. Если оно превышает определенные градусы, то получается рассогласование, которое может изнашивать цепь.

Читать еще:  Чем двигатели хонды отличаются

Замена цепи ГРМ на двигателе 1.4 TSI (EA111)

Новичок

Mark Icons

DD — Dрифтер в DУше

Как самостоятельно заменить цепь ГРМ на моторе 1.4 TSI семейства EA111?

По статистике цепь ГРМ на автомобилях с двигателем 1.4 TFSI/TSI семейства EA111 меняется на 80-120 тысячах пробега, но всё очень индивидуально. На двигателях 1.4 TSI EA111 цепь меняется одинаково (это актуально для всех моторов семейства: CAXA, CAXC, CFBA, BLG, BMY, BWK, CAVA, CAVB, CAVC, CAVD, CAVE, CAVF, CAVG, CDGA, CTHA, CTHB, CTHC, CTHD, CTHE, CTHF, CTHG). Подробнее о моторах 1.4 TSI семейства EA111 можно узнать в соответствующей статье: всё о моторах 1.4 TSI семейства EA111.

Для наглядности, ниже приведена схема всех элементов механизма ГРМ мотора 1.4 TSI EA111:

На этих моторах нет смотрового окошка для оценки растяжения цепи (как на двигателях 1.8-2.0 TSI семейства EA888), и поэтому, для оценки состояния цепи нужно ориентироваться на ряд факторов:

  • появление треска и шума при запуске автомобиля в течение нескольких секунд;
  • при критическом растяжении цепи на панели приборов появится check engine;
  • при некорректной работе ДВС, компьютерная диагностика может показывать следующие ошибки: 2644, 4113, 4698, 4699, 5671, которые также отсылают к факту растяжения цепи.

При несвоевременной замене цепи ГРМ цепь может перескочить, в этом случае происходит повреждение ГБЦ. Степень повреждения зависит от различных факторов (например, обороты двигателя при перескоке цепи). Поэтому последствия для двигателя в лучшем случае будут в деформации клапанов, в худшем — разрушении поршней, повреждении ГБЦ.

Описанный метод замены цепи будет актуален для всех нижеперечисленных автомобилей с двигателем 1.4 TSI:

  • Audi A1 (8X) (2010-2015),
  • Audi A3 (8P) (2007-2012),
  • Volkswagen Polo GTI (2010-2015),
  • Volkswagen Golf 5 (2006-2008),
  • Volkswagen Golf 6 (2008-2012),
  • Volkswagen Touran (2006-2015),
  • Volkswagen Tiguan (2006-2015),
  • Volkswagen Scirocco (2008-2014),
  • Volkswgen Jetta (2006-2015),
  • Volkswagen Passat B6/B7 (2006-2014),
  • Skoda Fabia RS (2010-2015),
  • Skoda Octavia a5 (2006-2013)
  • Seat Ibiza FR (2009-2015),
  • Seat Ibiza Cupra (2010-2015).
  • Seat Leon 1P (2007-2012)
  • Seat Toledo (2006-2009)

Для того, чтобы заменить цепь, необходимо вооружиться инструментом:

1) Специнструмент для фиксации распредвалов и установке первого поршня в ВМТ — T10171 A
(такой набор можно купить в специализированных магазинах автоинструмента или на алиэкспрессе)

2) Из обычного инструмента нужно будет иметь под рукой следующие ключи, биты и головки:

  • Гаечный ключ на 10 мм.;
  • Гаечный ключ на 12 мм.;
  • Гаечный ключ на 13 мм.;
  • Гаечный ключ на 17 мм.;
  • Гаечный ключ на 18 мм.;
  • Ключ «колокольчик» на 9-10 мм.;
  • Ключ «колокольчик» на 16-17 мм.;
  • Трещоточный ключ (трещётка) «1/2»;
  • Трещоточный ключ (трещётка) «1/4»;
  • Удлинитель «1/2» длиной 250 мм.;
  • Удлинитель «1/2» длиной 120 мм.;
  • Удлинитель «1/4» длиной 100 мм.;
  • Удлинитель «1/4» длиной 50 мм.;
  • Плоскогубцы;
  • Отвёртка плоская длинная;
  • Отвёртка плоская маленькая;
  • Отвёртка TORX «T 25»;
  • Отвёртка TORX «T 30»;
  • Головка «1/2» на 13 мм.;
  • Головка «1/2» на 16 мм.;
  • Головка «1/2» на 18 мм.;
  • Головка «1/2» на 21 мм. — 12 гранная;
  • Бита «1/4» TORX «T 30»;
  • Бита «1/4» шестигранник на 6 мм.;
  • Бита «звездочка М12»;
  • Динамометрический ключ с диапазоном 70 — 210 Нм.;
  • Динамометрический ключ с диапазоном 20 — 90 Нм.

Также можно не покупать все детали ГРМ по-отдельности, а заказать запчасти единым ремкомплектом. Чтобы правильно подобрать ремкомплект нужно проверить число зубьев звёздочки привода масляного насоса (он включает в себя: Фазорегулятор, Цепь, Натяжитель цепи, Успокоительные планки (2шт), Звезда распредвала, Звезда коленвала):

23 зуба: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 B (Использовать следует на двигателях в диапазоне номеров двигателей: от CAX_001000 до CAX_011199)

18 зубьев: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 C (Использовать следует на двигателях, начиная с номера двигателя: CAX_011200)

Помимо самого ремкомплекта ГРМ нужно будет купить:

  • Антифриз (1л) G12
  • 038 103 085 E — Сальник вала коленчатого передний;
  • 03C 109 287 G — Прокладка крышки двигателя передней;
  • 03C 109 293 — Прокладка (2 шт.);
  • D 176 600 A1 — Герметик для части поддона;
  • D 176 501 A1 — Герметик для боковой крышки;
  • N90 256 202 — Болт распредвала;
  • N91 197 001 — Болт фазика;
  • 03C 105 159 H — Втулка коленвала.
Читать еще:  Шкода йети стук двигателя

Для того, что произвести работы по замене цепи ГРМ, необходимо произвести следующие операции (предварительно следует обесточить автомобиль, отсоединив клемму от АКБ и снять защиту или пыльник картера):

1) Снимаем пластмассовую крышку с катушек зажигания и откручиваем трубки подачи топлива и системы охлаждения.

2) Откручиваем расширительный бачок, заливную горловину омывающей жидкости, и извлекаем жгут проводов из защёлок. Снимаем адсорбер.

3) Убираем заливную горловину, расширительный бачок и адсорбер в сторону.
4) Разъединяем топливные трубки и откручиваем кронштейн (бывает, что не всегда удаётся их разъединить, поэтому топливная трубка немного будет мешать).
5) Ослабляем крепёжные болты шкива помпы, лучше всего это сделать, когда приводной ремень ещё установлен, чтобы ролик не вращался;
6) Снимаем патрубок вентиляции картерных газов, нужно быть аккуратным, так как он хрупкий и его легко повредить.

7) Откручиваем патрубок идущий с турбины на дроссельный узел (впускной коллектор), на дросселе имеются два язычка которые необходимо отжать для извлечения патрубка.

8) Откручиваем болты, крепящие крышки с задней стороны распредвала, для установки фиксатора. Фиксатор установим позже, так как необходимо, чтобы отверстия на распредвалах совпали.

9) Убираем всё лишние, вынимаем катушки зажигания из двигателя.

10) Начинаем откручивать верхнюю часть крышки цепи ГРМ.
11) Откручиваем масляную трубку идущую от кронштейна масляного фильтра.
12) Снимаем приводной ремень и откручиваем натяжной ролик.

13) Затем снимаем ролик помпы, который мы предварительно ослабили.

14) Основные работы по подготовке к снятию крышки цепи грм сверху произведены переходим к нижней части автомобиля.
15) Снимаем правое колесо.
16) Снимаем пластиковый подкрылок и отводим его в сторону. При наличии не штатной защиты снимаем кронштейн крепления защиты.
17) Откручиваем патрубок ОЖ (охлаждающей жидкости).
18) Выкручиваем болт крепления шкива коленвала, затем снимаем шкив коленвала и обязательно закручиваем болт крепления шкива обратно, притянув его не сильно.
19) Откручиваем нижний болт кронштейна генератора, не полностью выкрутив болт необходимо постучать молотком по болту (не сильно) для освобождения кронштейна.
20) Откручиваем болты крышки цепи ГРМ и болты соединяющие поддон и крышку.
21) Выкручиваем верхний болт кронштейна генератора и также постучать молотком по болту (не сильно) для освобождения кронштейна.
Генератор полностью снимать не нужно, просто снять с кронштейна и оставить его лежать на компрессоре кондиционера.
22) Разбираем воздухоприёмник и снимаем корпус воздушного фильтра.
23) Проворачиваем коленвал до совмещения фиксатора с распредвалами и устанавливаем фиксатор валов распределения.

24) Выкручиваем пробку, которая находиться слева от коленвала и на ее место устанавливаем болт-фиксатор для фиксации коленвала
25) Устанавливаем двигатель на домкрат или вывешиваем на траверсу и снимаем опору двигателя.

26) Выкручиваем болты и снимаем крышку цепи ГРМ.

27) Заменяем направляющие цепи, натяжитель цепи и саму цепь ГРМ.

28) Заменяем прокладку крышки цепи ГРМ.

29) Наносим герметик на масляный поддон картера.
30) Устанавливаем крышку и прикручиваем моментом 10 Нм винты М6, и 50 Нм болты М10.
31) Дальнейшая сборка происходит в обратном порядке.

После полной сборки автомобиля, подключаем диагностику и проверяем всю систему на наличие ошибок.

Можно ли ездить?

Если кратко – НЕТ НЕЛЬЗЯ! Сразу на СТО и ищем причины этой неисправности. Конечно, если цепь гремит не длительное время, у вас есть несколько дней, возможно даже недель. Но опять же, я бы не тянул. Все это может закончиться очень плачевно!

При замене, я также вам не советую экономить – меняем натяжители, цепь, не стоит менять все по отдельности. Как правило, меняется полностью комплект, особенно если пробег у вас действительно большой.

Сейчас видео версия, смотрим

На этом заканчиваю, думаю, моя статья и видео были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector