Шум при работе двигателя тигуан

Отзыв владельца

Всем привет. Тигуан 2017, 2.0, 180лс. На пробеге 7100 у ОД произведена замана масла + масляной фильтр и помпа. Масло Castrol, EDGE 0W/30, 502 допуск.
В какой то момент при запуске двигателя после длительной стоянки слышны короткие звуки. Через 5-7 секунд пропадают и на прогретом двигателе такого эффекта нет.
№1. Экспериментальным путем выявил следующее:
1. Звук *есть*. Длительная стоянка от 8-12 часов температура помещения + 5
2. Звука *нет*. Длительная стоянка от 8-12 часов температура помещения -11
Ссылка на видео #1: youtu.be/e5zqn8MuGhc

№2. Экспериментальным путем выявил следующее:
Недавно уже после запуска двигателя спустя 1.5 — 2 минуты слышны часто повторяющиеся звуки. Которые пропадают после старта двигателя, и приблизительно трех минут работы. Тоже длительная стоянка от 8-12 часов при любой температуре воздуха.

ОД разводит руками. Сказали, дело в масле. На пробеге 7800 ОД сделал замену масла на VW Специал 0W/30. Проблема не ушла.

Вот такая вот история. А пока нервы и не понятно что это.

Паспортные данные

• Двигатель 2.0 бензиновый (180 л.с.)
• Автоматическая коробка передач
• Полный привод
• Машина была куплена в 2017 году
• Volkswagen Tiguan (2G) выпускается с 2016 года

Машины в продаже

Volkswagen Tiguan, 2018

Volkswagen Tiguan, 2018

Volkswagen Tiguan, 2018

Volkswagen Tiguan, 2021

Комментарии 24

Причина в замене помпы. Она с браком.
Обратился по гарантии с аналогичным звуком. Приёмщик сразу по описанию сказал в чем причина. Попросили только на ночь оставить машину, чтобы записать звук. В итоге мне заменили масляную помпу. Все с тех пор в порядке.

Зы: эта неисправность некритичная со слов приемщика, можно ездить. Кстати, я с ней больше полугода катался. Первый раз не успел предъявить, т.к. началось в конце весны и звук пропал до осени.

Попытка побороть звук (Ссылка на видео #2 в БЖ)
Как и говорил 21.02.2018 привез автомобиль ОД к 19:00. Пояснил все детали, описаны в БЖ выше. Машину оставили в ремонтной зоне. Температура в ремонтной зоне

18-22*. Утром ОД завел автомобиль, звуков нет. В 14:00, 22.02.2018 решили поставить автомобиль на улицу и завести ближе к концу рабочего дня. ОД завел автомобиль в 20:00 звуков нет. Температура на улице была -7*, -8* . Решили оставить на улице и вместе со мной завести утром следуюшего дня. Завели уже 23.02.2018, температура была -10*, -12*. Я лично слушал, 3 минуты звуков нет. Я поставил автомобиль в паркинг и сегодня 24.02.2018 завел утром автомобиль, оба звука присутствуют. После старта двигателя через 1м 20 сек, появляется звук с видео #2 (см.выше в БЖ). Продолжается этот звук уже

2 минуты. Температура в паркинге 3.5 градуса. Уже не знаю, что делать… ОД взял 1100 символичные деньги за прослушивание и перегон автомобиля. Остановились на том, что будем ждать стабильного воспроизведения звука. Как это все влияет на двигатель мне не понятно. И к чему это может привести тоже.

Думаю придет весна и мы забудем про все эти звуки до следующих морозов. Отгонял машину на покрытие керамикой, стояла 16 часов в сушильной камере, отогрелась и ни единого лишнего звука при запуске не услышал.

Да, ОД сказал, что машина стояла в рем зоне при

18 градусах в помещении, звуков не слышно. Очень странно все это.

Все ниже написанное является сугубо моим личным мнением и если где то ошибаюсь прошу простить и направить на путь истинный.
Наблюдаю за этими «чиханьями» уже 2 месяца, прихожу к закономерности что они появляются только в приблизительно нулевую температуру. Из этого делаю несколько выводов:
1. То что рассказывают официалы как по мне так полная хрень и никакого отношения это к масляной системе не имеет, если бы насос не прокачивал масло в 0 температуру то он тем более не прокачивал бы в минус 10, а этого не наблюдается
2. С движком тоже все в норме, так как если бы был дефект то он бы проявлялся при любой температуре воздуха пока не прогреется.

Далее я задумался о том почему так может быть. Что у нас не так при около нулевой температуре? Получается что машина была замерзшая потом теплеет и она оттаивает, тем самым в воздухе образуется большая влажность. Чем нам может помешать влажность — например увлажнением воздушного фильтра, тем самым плохой пропускаемостью воздуха, а это приводит к неправильной пропорции бензин-воздух. А это в свою очередь к чиханьям.

Ну если коротко это все описать, то последнее что вдарило мне в голову что это неправильная топливно-воздушная смесь при старте а потом мозги ее регулируют и все становится норм.
Как думаете коллеги, данное мнение имеет место жить?

А как объяснить поведение на видео по второй ссылке из моего поста ?

С этим сложнее. Слышу что звук какой то не правильный, а на что похоже не пойму. Надо за своим понаблюдать, на наличие похожих звуков.

Исключительная шумоизоляция от DETCIBELOV.NET на Volkswagen Tiguan

Проект Detcibelov.net является специализированным подразделением компании КИБЕРКАР и занимается исключительно шумоизоляцией премиальных марок автомобилей. Во главе проекта мастера из материнской компании, которые занимаются автомобилями с 2014 года. Объективно мы видим, что спрос на эффективную и качественную шумоизоляцию не удовлетворен, поэтому мы заручились поддержкой инженеров-акустиков, производителей вибро- и шумоизоляционных материалов (ComfortMat), а также поддержкой мастеров с реальным стажем работы не менее 5 лет.

Цена: от 95 000 руб.

Шумоизоляция Volkswagen Tiguan в цифрах:

Нас часто спрашивают клиенты: насколько эффективна шумоизоляция? Насколько тише станет автомобиль? Разные компании, оказывающие данную услугу называют разные цифры – в 2, в 5, в 7 раз и так далее. Все цифры в большей степени несут маркетинговую составляющую и призваны подтолкнуть клиента к шумоизоляции без видимых на то причин. Насколько они верны и насколько реально возможно снизить шум автомобиля мы расскажем в данном ролике .

Замеры изменения уровня шума в салоне Volkswagen Tiguan при 110 км/ч (20 Hz — 16 000 Hz)

*Изменение в децибелах носит не линейный, а логарифмический характер. Минус 1 дБ эквивалентен снижению шума в 1,26 раза. Поэтому между 30дБ (почти тишина) и 120 дБ (самолет на взлете) всего четырехкратная разница по числам, но колоссальная – в реальности.

Измерения проводились с использованием профессионального шумомера Ассистент SIU V1 первого класса точности с регистрацией звукового спектра на частотах от 20 Гц до 16 кГц. Прибор занесен в Государственный реестр средств измерений и надлежащим образом проверен.

Преимущества работы с нами

• Только один вариант шумоизоляции – МАКСИМАЛЬНЫЙ. Делаем исключительно возможный для выбранной марки вариант шумоизоляции, который позволит добиться наилучшего акустического комфорта и избежать следов разбора после проведения работ – как визуальных, так и акустических, например, сверчков и скрипов. Совместно с лаборантами-акустиками завода ComfortMat разрабатывается технологическая карта работ и используемых материалов.
• Оцифровываем шум автомобиля в децибелах «до» и «после» проведения работ в аккредитованной лаборатории, с выдачей официального заключения.
• Узкая специализация мастеров, выполняющих только работы по шумоизоляции, и внушительный опыт работы с автомобилями премиальных марок, позволяют добиться исключительного качества в выполняемых нами работах.
• В приоритете качество, а не скорость. Мы не требуем и не подгоняем мастеров, чтобы уложиться в один рабочий день. Делаем это целенаправленно, чтобы убрать фактор спешки и уменьшить процент ошибок, в том числе из-за усталости мастеров. Наши клиенты согласны с таким подходом: лучше сделать за 2 дня и быть уверенным в исключительном качестве, чем гнаться за сроками и увеличить вероятность ошибок.
• Делаем фото и видео отчеты всех этапов работ: мастер-приемщик постоянно на связи с заказчиком. Вы можете присутствовать при выполнении работы, для этого у нас созданы все условия и мы арендуем помещение дилерского уровня. Также вы можете заниматься своими делами дома или на работе, но иметь в то же время возможность связаться с мастером-приемщиком в режиме онлайн для удаленной демонстрации выполняемых работ.
• Используем только самые эффективные, экологически безопасные и протестированные в лабораторных условиях материалы. Мы отслеживаем все технологические новинки в этой области и предлагаем своим клиентам актуальную материальную базу.
• Мы работаем с премиальными автомобилями стоимостью в несколько миллионов, а иногда десятков миллионов рублей. Осознаем всю взятую на себя ответственность и для этого страхуем Ваш авто на 10 млн. рублей, в не зависимости от того, КАСКО у Вас или ОСАГО. Страховка, разумеется, за наш счет.

Отчет о результатах исследования уровня шума До и После шумоизоляции Volkswagen Tiguan

Эффект после шумоизоляции зависит от множества факторов, из них можно выделить основные: это модель автомобиля, применяемые материалы и технология нанесения. Если модель авто это не низменная константа для клиента, материалы это легко копируемый фактор, то вот технология нанесения это ключевой фактор, от которого напрямую зависит результат и который отличает разные компании.

Технология нанесения, это не только последовательность нанесения слоев вибро- и шумо- изоляционных материалов, но и качество их нанесения. Если сделать неправильный монтаж: пропустить важные места, наклеить с зазорами и так далее – можно получить совсем не тот результат, отличающийся в несколько децибел в сравнении с правильным монтажем материалов. Вроде бы и материалы одни и те же и количество слоев одинаковое, но результат может быть совершенно разный. Поэтому определяющими факторами должны быть не только материалы и количество слоев, но «прямые руки» специалистов.

В наших фото и видео материалах, которые Вы видите на этой страничке, мы постарались максимально подробно показать наш подход к работе и по итогу закрепить этот подход замерами в аккредитованной организации, чтобы цифрами зафиксировать результат работ. Работы традиционно производим стандартными по отношению к шуму материалами от компании Комфорт Мат, согласно разработанной инженерами-аккустиками технологической-карте.

Используемые нами материалы
для шумоизоляции Infiniti Volkswagen Tiguan

Децибелов.Нет в журнале «За рулем». Сентябрь 2020г.

Приступаем к работе. Первым делом максимально защищаем автомобиль: оклеиваем пленкой все внешние элементы автомобиля, затем наносим скотч на пороги и арки дверей, упаковываем все мелкие пластиковые элементы в стретч-пленку. Сиденья и карты дверей помещаем в специальные чехлы.

Шумоизоляция дверей

Работы по шумоизоляции начинаем с дверей. Максимально аккуратно разбираем дверные обшивки. После этого подготавливаем поверхность и обезжириваем все участки, на которые будут последовательно наноситься 4 слоя виброизоляционных материалов. Comfort mat Dark D3 Premium (3 мм) – облегченный виброизолятор. Comfort mat Integra (6 мм) – мембранная звукоизоляция, самая легкая из всех существующих. Сочетает в себе звуко и теплоизолирующие свойства за счет применения уникальной акустической мембраны и многослойной структуры. Comfort mat Dark D3 Premium (3 мм) – слой для оклеивания центральной вставки. Comfort mat Wave Expert (15 мм) – шумопоглощающий материал последнего поколения, который наносится на карты дверей. Эта пенополиуретановая пенорезина с увеличенным коэффициентом шумопоглощения окончательно задерживает посторонние шумы и одновременно выступает в роли антискрипа.

Процесс работы

Двери. Слой №1. Comfort Mat Dark D3 Premium.

Двери. Слой №2. Comfort mat Integra (6 мм.).

Двери. Слой №3. Comfort mat Dark D3 Premium (3 мм). Слой №4. Comfort mat Wave Expert (15 мм).

Шумоизоляция Пола, Крыльев, Багажника

Далее приступаем к самой ответственной части шумоизоляции автомобиля — пола, багажника и внутренних колесных арок. Данный этап начинается с полного демонтажа сидений, ковров, обшивок и т.д., ничего не должно мешать проводимым работам.

Для виброизоляция пола мы используем вибродемпфер Comfort mat Extreme 3.5 — это мастично битумный сендвич с рекордной толщиной 3,5 мм и двумя слоями фольги, который убирает низкочастотные структурные шумы металла. Это «Царь» среди виброизоляционных материалов, с уникальной структурой мастики и лучшими показателями снижения вибрации. Нагреваем его при температуре 60-80 градусов в специальной печи,

это обязательное условие, иначе качественно прикатать этот материал не удастся. Его мы используем на полу и на задних колесных арках.

Далее приступаем к самой ответственной части шумоизоляции автомобиля – пола, багажника и внутренних колесных арок. Данный этап начинается с полного демонтажа сидений, ковров, обшивок и т.д. – ничего не должно мешать проводимым работам.

Comfort mat Extreme 3.5 – вибродемпфер, используемый для виброизоляции пола в салоне, на задних крыльях и на внутренних арках. Comfort mat Dark D3 Premium (3 мм) – облегченный виброизолятор, которым покрываем пол под задними сидениями и в багажнике.

После окончания работ по виброизоляции, переходим к монтажу шумопоглощающих материалов. Comfort mat Vision Red (6 мм) – материал, обладающий высокими звукоизоляционными и шумопоглощающими свойствами, наносим на пол в салоне и внутренние арки вторым слоем. Comfort mat Blockshot 2 в 1 (7 мм) – многослойный материал, совмещающий в себе звуко и теплоизолирующий материал и акустическую мембрану нового поколения. Наносим вторым слоем на пол в багажнике.

Comfort mat Blockator (3 мм) – это финишный звукоизолирующий барьер. Покрываем им третьим слоем пол в салоне и внутренние арки.

В итоге получился 3-х слойный пирог из мощнейшего вибродемпфера Comfort mat Extreme 3.5 с двумя слоями фольги, Comfort mat Vision Red, Comfort mat Blockshot, а также возвращенной обратно штатной войлочной шумоизоляцией. Эта комбинация дает потрясающий результат и соответствует высоким стандартам шумоизоляции автомобилей.

Ремонт турбины Volkswagen Tiguan в Москве

Производитель оснастил Тигуан качественным турбокомпрессором (VAG, BorgWarner), к надежности которого претензии возникают крайне редко. Однако из-за особенностей конструкции, которые становятся причиной масляного голодания, часто выходят из строя подшипники турбины.

Попадание в турбину через уплотнители масла из подшипников, разгерметизация компрессионных колец и клапанов, повреждение крыльчатки, неисправности перепускного клапана турбонагнетателя, электроклапана ограничения наддува, клапана регулировки заслонки впускного коллектора – также довольно распространенные проблемы, из-за которых выходит из строя турбина, а вместе с ней зачастую и двигатель.

Неисправности турбины можно самостоятельно определить по ряду следующих признаков:

1. 1 Шум при работе двигателя: гул, свист.
2. 2 Падение мощности, снижение динамики.
3. 3 Повышенный расход масла без видимой течи.
4. 4 Синий, сизый дым из выхлопной трубы.

Наши мастера сделают диагностику двигателя, определят причину неисправности
В случае необходимости предложат вам сделать мойку, ремонт турбины или заменить ее на новую, если она уже не подлежит ремонту.

Основные причины скрежета в передних колесах при движении и торможении

Автомобиль – это сложный «организм», требующий постоянного контроля. Иногда при его работе можно услышать различные посторонние звуки, а именно: стук, шум, скрежет при езде, треск, хлопки и т. д. – все это признаки неисправности определенных узлов и агрегатов. Водителю крайне важно быстро заметить поломку и своевременно ее устранить. Непонятные и несвойственные автомобилю звуки, особенно скрежет при езде или торможении, говорят об износе механизмов автомобиля.

• Износ или загрязнение тормозных колодок.

Значительный износ тормозных колодок или их загрязнение сопровождается, как правило, сильным скрежетом, скрипом и визгом переднего правого и левого колес при торможении. Если новые колодки имеют неровную поверхность, то эти звуки могут сохраняться. Но в основном скрежет – это все же следствие изношенности колодок. Последние являются расходным материалом и состоят из металлической основы и фрикционной накладки. Во время езды на автомобиле фрикцион колодок постепенно стирается, о диск трется уже основа, что и вызывает сильный металлический скрежет в переднем колесе при движении.

Бывает, что при большом износе колодок рабочие цилиндры суппорта выдавливаются и заклинивают. Это в свою очередь может привести к быстрому изнашиванию тормозных дисков и дальнейшему их срезанию. Ввиду этого рекомендуется своевременно производить замену колодок, причем менять их необходимо сразу на всех колесах. При этом стоит обратить внимание и на другие части тормозного механизма, особенно при неравномерном износе колодок.

При покупке тормозных колодок желательно приобретать те, что разработаны специально для данной модели автомобиля. Покупая неоригинальные запчасти, необходимо убедиться в возможности их применения на вашем авто. Также сильный металлический скрежет в правом и левом колесах автомобиля может появиться при некорректной установке колодок.

В силу разных причин колодки разрушаются, обычно это происходит из-за их низкого качества. Накладки при этом часто крошатся, и частицы материала царапают диск. В этом случае при ремонте поверхность последнего шлифуется. Поэтому рекомендуется покупать запчасти только в проверенных магазинах и спрашивать сертификат на продукцию. Бывает, что скрежет возникает из-за того, что колодки пригорели, в таком случае необходимо снять с них нагар мелкой наждачной бумагой.

Неисправные суппорты.

Износ суппорта, как правило, является причиной писка и скрежета передних тормозов. Обычно эта проблема возникает вследствие неисправности рабочего цилиндра – его просто заклинивает при разгерметизации. Колодка при этом постоянно прижимается к диску, чем вызывает сильный скрежет. В данном случае следует проверить пыльники и манжеты. Если есть хоть малейшее подозрение на неисправность, следует поставить цилиндр суппорта. Порванный пыльник можно заменить быстро и без особых проблем. После проведения ремонтных работ важно обязательно прокачать тормозную систему для удаления воздуха.

Еще одна проблема, часто возникающая с суппортами, – зажим колодок. Это может возникать из-за попадания в деталь грязи. Для ремонта необходимо разобрать соответствующий узел, при этом с помощью ломика колодки отжимаются в исходное положение, помощник выжимает тормоза, затем действие повторяется снова.

Рекомендуем

Перед ремонтом рекомендуется обработать суппорт специальным аэрозолем для ухода за этим механизмом. Если цилиндр не возвращается в исходное положение, нужно ослабить клапан прокачки тормозов, что должно облегчить задачу. Не стоит забывать про добавление необходимой тормозной жидкости в систему.

Также могут возникать различные поломки направляющих, чаще всего причиной неисправности является коррозия. Необходимо обрабатывать их средством для удаления ржавчины. Тут отлично подойдет WD-40.

Бывает, что проблема возникает из-за погнутых штифтов направляющих. В этом случае скрежет появляется после попадания колес в яму. Обычно штифты деформируются после сильного удара по колесу, после чего они уже не могут работать, поэтому их необходимо заменить.

Проблемы с рулевым управлением.

При неисправном рулевом механизме возможен сильный металлический скрежет при торможении в передней части автомобиля. Скорее всего, проблема в шаровых опорах. При сильной их изношенности и постоянной работе тормозов на шаровые опоры действует серьезная нагрузка, и как результат – стук и скрежет в местах правого и левого колес автомобиля. Поэтому при появлении этих симптомов необходимо сразу проверить состояние шаровых опор.

Механические повреждения.

При движении по плохой дороге колеса часто задевают подкрылки. Это говорит о неисправности подвески, амортизаторов и износе сайлентблоков. У авто с передним приводом металлический скрежет впереди может возникнуть при износе подшипника ступицы переднего колеса либо ШРУСа. Решение проблемы – в замене неисправных и изношенных деталей.

Деформация металлического щитка.

Защитой тормозного диска от грязи и прочих предметов является металлический кожух толщиной 0,3 мм. Иногда под нагрузкой кожух деформируется и может касаться тормозного суппорта или диска, из-за чего иногда появляется скрежет. Обычно это происходит при езде по гравийному покрытию или бездорожью.

В данной ситуации надо снять колесо, проверить защитный кожух и при обнаружении его деформации распрямить при помощи подходящего инструмента. Сделать это достаточно легко любому автолюбителю.

Также между кожухом и диском может попасть постороннее тело, камень, проволока, гравий и т. п. с соответствующим появлением скрипа и скрежета. Для прочистки засора сначала можно попробовать движение авто вперед-назад, выкручивая руль вправо-влево. Данное действие лучше повторить несколько раз. Обычно это помогает, и скрежет колеса пропадает. В противном случае колесо снимается, и засор устраняется вручную.

Слишком большие диски.

У многих автолюбителей в моде установка колесных дисков большего диаметра, чем предусмотрено конструкцией авто. Делается это для увеличения дорожного просвета и просто исходя из тенденций моды. Но в процессе движения шины большего диаметра часто задевают защитные подкрылки, это происходит, как правило, на поворотах и неровной дороге, что также приводит к появлению сильного скрежета в передних колесах.

Для диагностирования данной проблемы следует осмотреть подкрылки в колесной арке. Если на них присутствуют потертости, то с большой долей вероятности можно утверждать, что причина скрежета именно в трении шин о подкрылки автомобиля. Для исправления ситуации необходимо установить диски и шины родного размера.

Что в итоге

Как видно, шум АКПП часто является признаком неисправности, а не естественного износа агрегата. При этом гул в автоматической коробке передач является основанием для прекращения эксплуатации ТС и проведения углубленной диагностики.

Нужно понимать, что в норме АКПП не должна гудеть или шуметь, допускается только однотонное звучание, которое при этом является равномерным. Если же на фоне нормального звука работающего агрегата стали прослушиваться посторонние шумы, это говорит о проблемах со смазкой или неисправностях деталей АКПП.

Напоследок отметим, что привычка прислушиваться к звукам и шумам трансмиссии, двигателя и других агрегатов позволяет вывить неполадки на начальной стадии при первом появлении тех или иных признаков. В случае с АКПП это позволяет избежать серьезных проблем и значительно сэкономить средства, необходимые на ремонт автоматической коробки передач.

Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.

Как определить, что коробка автомат перегревается: признаки, указывающие на перегрев АКПП. Как улучшить охлаждение АКПП и не допустить перегрева автомата.

Пробуксовка автоматической коробки при переключении передач: основные причины, по которым пробуксовывает автомат. Диагностика коробки, устранение неполадок.

Толчок в АКПП, появление рывков при переключении передач АКПП, толчки коробки автомат на месте: основные причины подобных неисправностей автоматической КПП.

Автоматическая коробка не переключает скорости: автомобиль не движется вперед или назад, нет переключения АКПП на отдельные передачи, причины.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Коробка передач

«Робот» с двойным сцеплением — фирменная разработка VW, проявил себя на «Тигуане» не лучшим образом. 6-ступенчатая DSG серии DQ250 склонна к перегреву в пробках и при частых пробуксовках на бездорожье. Из-за этого в масло попадают продукты износа. Если владелец затягивал с его заменой, такой агрегат долго не проживет. Характерные симптомы неисправности — рывки при переключении передач.

То же самое можно сказать и о 7-ступенчатой DSG серии DQ500. Она также склонна к перегреву, но чуть более надежна. Чтобы ее не убить, интервал замены масла сокращают вдвое. Если прошлый владелец так и делал, это повод рассмотреть конкретный экземпляр к покупке. Если же нет — бежать от такого автомобиля подальше.

Из всех «автоматических» Tiguan самые надежные, это версии с гидромеханическим 6-ступенчатым автоматом. Вот с ним проблем нет. Правда, масло в коробке рекомендуют менять через каждые 40 000 км.

Привод

На кроссоверах со всеми ведущими колесами устанавливали муфту Haldex 4 поколения. Скажем сразу: бездорожье кроссоверу противопоказано, потому что достаточно даже небольшой пробуксовки в грязи, чтобы муфта перегрелась, и автомобиль превратился в переднеприводный. После рестайлинга 2011 года муфту поменяли на Haldex 5 поколения. Это сделало узел заметно надежнее. Из оставшихся проблем отметим небольшую живучесть подшипника карданного вала. Он выходит из строя через 40 000 км, так что если услышали гул — вперед в сервис.

На наш взгляд, самым надежным «Тигуаном» станет рестайлинговый кроссовер с 2-литровым бензиновым мотором и традиционным гидромеханическим «автоматом». А от машин с DSG все же лучше держаться подальше. В любом случае, перед покупкой нужно провести тщательную диагностику систем ABS и проверить состояние рулевой рейки.