37 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шкода фабия проблема запуска двигателя

Когда машина трудно заводится, подозревают в первую очередь ПУ. Но сначала рекомендуется проверить заряд аккумулятора, надёжность работы электрической и топливной цепи. При отсутствии короткого замыкания и других проблем, можно приступать к снятию агрегата пуска.

Демонтированный стартер легче всего проверить на аккумуляторе. Таким способом оценивается интенсивность вращения якоря и общая работоспособность узла. Если он крутит медленно, стоит уделить внимание планетарному механизму. Возможно, что загустела смазка внутри, и она не даёт шестерням перемещаться. Устраняется проблема вычисткой и вымыванием мастики с грязью, с последующим заполнением планетарки свежей смазкой.

Помогите Разобраться 1,4 Tdi

#1 VAS2403

  • Новички
  • 4 сообщений
  • Сообщение отредактировал VAS2403: 25 Декабрь 2012 — 05:00

    • Наверх

    #2 anders

  • Участники
  • 775 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Интересы: Всего понемногу

    Суть проблемы: в морозы >-25* машинка заводиться как положено, работает 5 минут а потом глохнет. Через 5-10 минут попыток завестись, заводиться и дальше едет без проблем. .

    Сообщение отредактировал Gek: 25 Декабрь 2012 — 13:57
    сократил цитирование

    • Наверх

    #3 Himik161

  • Участники
  • 216 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва

    Skoda Roomster, 1.4 TDI

    • Наверх

    #4 VAS2403

  • Новички
  • 4 сообщений
    • Наверх

    #5 Himik161

  • Участники
  • 216 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва

    Skoda Roomster, 1.4 TDI

    • Наверх

    #6 VAS2403

  • Новички
  • 4 сообщений
    • Наверх

    #7 Himik161

  • Участники
  • 216 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва

    Skoda Roomster, 1.4 TDI

    • Наверх

    #8 anders

  • Участники
  • 775 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Интересы: Всего понемногу

    А подсос воздуха не подходит под данные симптомы?

    Сообщение отредактировал anders: 25 Декабрь 2012 — 06:47

    • Наверх

    #9 7777-7

  • Участники
  • 332 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Минск

    Roomster 1.4 TDI Scout
    Octavia 2.0 TDI Laurin & Klement
    Kawasaki KX 250F

    • Наверх

    #10 Vitalik_d

  • Участники
  • 57 сообщений
    • Город: Belarus
    • Наверх

    #11 VAS2403

  • Новички
  • 4 сообщений
  • Сообщение отредактировал VAS2403: 26 Декабрь 2012 — 04:20

    • Наверх

    #12 anders

  • Участники
  • 775 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Интересы: Всего понемногу

    Всем огромное спасибо за то, что откликнулись.
    После работы вечером со знакомым автомехаником завели машину с пол-оборота (хотя утром 30 минут не мог завести после того, как заглох, посадил аккумулятор). Причина того, что глох — парафин в сетке топливного насоса.
    Сегодня мне подзарядят аккумулятор, почищу сетку насоса, залью антигель и сменю заправку.

    Запчасти

    Машины в продаже

    Skoda Fabia, 2008

    Skoda Fabia, 2008

    Skoda Fabia, 2009

    Skoda Fabia, 2014

    Комментарии 24

    Подскажите, датчик подходит для двигателей 1.2, 1.4, 1.6?

    А просто промыть датчик и место установки не пробывал?
    Бывает засаливается…

    Даже пробовать не стал. Читал что не помогает промывка. Да и датчик чистенький был.

    У вас не заводилась на холодную, или всегда плохо?

    Только на холодную

    А подскажите как не заводился, схватывал двигатель, обороты прыгали, или на 0? У меня тоже на холодную не заводиться, уже у 5 электриков был никто ничего не говорит

    Нет, тупо долго стартером крутил, со 2 3 попытки заводилась

    тогда у меня другие симптомы

    А ошибки были? Я с этим двигателем заметил такую особенность, если его запустить холодным и не дать прогреться хотя бы 5 минут, то на следующий день он скорее всего запустится не с первого раза

    Ошибок не было. Может китайская ELM не видит ошибки по датчику. Проверял и при запуске, после запуска. Проблем с заводом не было за все время эксплуатации.

    elm, скорее всего, не покажет ошибки такого рода, нужно цепляться vag-com’ом

    vag-com’a у меня к сожалению нет. Диагноз поставил по БЖ пользователей. Пока не поменял, грешил еще на топливный насос. Ну пока обошлось. Работает как надо.

    Читать еще:  Датчик оборотов двигателя albea

    Ошибок не было. Может китайская ELM не видит ошибки по датчику. Проверял и при запуске, после запуска. Проблем с заводом не было за все время эксплуатации.

    елм покажет ошибку только если чек загориться

    А ошибки были? Я с этим двигателем заметил такую особенность, если его запустить холодным и не дать прогреться хотя бы 5 минут, то на следующий день он скорее всего запустится не с первого раза

    Это на всех движках так. И причина тут простая — во время прогрева комп даёт очень богатую смесь. Она и свечи немного загаживает, и главное, после остановки непрогретого двигателя в цилиндрах остаются пары бензина. В момент последующего запуска комп опять даёт богатую пусковую смесь, и в итоге получаем соотношение воздух/бензин, которое уже плохо горит и которое не могут поджечь нормально наши подзагаженые свечи)

    Газом не оборудована

    Итак.
    -Начал с очистки топливозаборника. Грязи там было столько что не понятно как вообще топливо поступало.
    -Далее был топливный фильтр.
    -Проверено давление в топливной магистрали — 4бар.—норма.
    -Форсунки были почищены с помощью баллона для очистителем карбюратора — выдают красивое ровное распыление.

    Но. ничего из вышеперечисленного не помогло.

    Далее обратился за более детальной диагностикой к знакомому. У него была последняя версия Васи-диагноста, вобщем, ловкость рук и была сделана адаптация. После этого машина стала работать немного тише. И следующие несколько заводок проблем не вызвали.

    Уже было обрадовался, но через некоторое время загорелась ошибка двигателя на приборной панели, а после 150км все выглядело как и раньше.

    Сейчас через несколько км выбивает старую ошибку:
    16555 — Ряд 1.система определения параметров топливо-воздушной смеси. смесь слишком бедная
    Р0171 — 006 — короткое замыкание на плюс

    Ну и машина стала хуше разгоняться. То же самое что и когда резко на стоянке дать газу — машина как будто захлебывается, а потом начинает ускоряться.

    Вопрос: что еще может быть? Учитывая что проблемы начались где то в середине весны, и что проблема только для холодной машины, может ли это быть связано с температурой(датчики, реле и пр..)

    Когда необходима замена свечей на Октавии 1.6

    Симптомы выхода из строя свечей у бензиновых и дизельных моторов, исходя из разного назначения этих деталей, тоже несколько разнятся. Эта разница заключается, в первую очередь, в том, что проблемы со свечами зажигания могут проявиться как в момент запуска двигателя, так и в процессе его работы. Например, если бензиновый мотор вдруг ни с того, ни с сего прямо посреди дороги начал троить, то, вероятнее всего, виной тому именно свечи. На дизеле же свечи тут точно будут ни при чем. Скорее всего, виной тому сбой в работе ЭБУ автомобиля (хоть и на бензиновом моторе эту возможность тоже исключать нельзя). А вот если мотор отказывается запускаться, то даже мало-мальски разбирающийся в устройстве двигателя внутреннего сгорания автовладелец первое, что проверит, так это свечи. Если внешне те не выказывают никаких признаков неисправности, то есть они не залиты ни маслом, ни топливом, на них нет окалины или какого-либо иного твердого осадка, а расстояние между электродами на свечах зажигания соответствует норме, то, скорее всего, причина возникшей проблемы кроется в электропроводке и, в частности, проводах высокого напряжения.

    Не заряжается аккумулятор Skoda Fabia II 1.2

    Robitt

    Новичок

    Случилась проблема, машина заглохла на ходу.
    Сначала стали поочередно загораться лампочки: восклицательный знак, ABS и секунд через 15 заначек усилителя руля и появился звуковой зуммер.
    Машина заглохла. Завелась только минут через 15-20. Пока доехал до дома останавливался еще три раза.

    Читать еще:  Чем грозит перегретый двигатель

    Нужен совет: куда смотреть и можно ли сделать своими силами?

    Mark Icons

    DD — Dрифтер в DУше

    Привет и велкам! =)

    Очень похоже, что проблема в зарядке самого АКБ, но надо это проверить. Для этого:

    1) Если есть возможность, то надо сделать компьютерную диагностику. Это будет наилучший вариант, так как сразу станет понятно в чём кроется проблема: в АКБ или генераторе (а может быть и вообще где-то ещё).
    2) Если есть тестер, то нужно проверить напряжение на АКБ. Первый замер нужно сделать на заглушенной машине (показания должны соответствовать значению около 12 В), а второй — на заведённой (показания должны быть в диапазоне от 13,5 до 14 В).
    3) Внимательно осмотреть проводку от генератора до АКБ и около АКБ на предмет повреждений, проверить все массы и силовые подключения. Провода должны быть чистыми и хорошо затянуты.

    Косвенно, можно оценить элементы системы по пробегу и возрасту:
    1) Если пробег больше 200-250 тыс. км, то вероятнее всего на генераторе стёрлись щётки (это нормально на таком пробеге). Они установлены на генераторе в корпусе реле-регулятора напряжения (на задней стороне генератора — чёрный пластиковый блок под кожухом);
    2) Если АКБ старше 5-7 лет (служат они по-разному), то может быть и так, что это аккумулятор не держит заряд;

    П.С. если машина сейчас не заводится, то нужно зарядить АКБ, а потом производить все замеры и тесты. Если после полной зарядки АКБ, машина заведётся и будет какое-то время исправно ехать, то 90% вероятности, что проблема в генераторе.

    Robitt

    Новичок

    Спасибо за совет.

    Машина у меня 2011 года и пробег уже больше 250 т.км., не знаю ремонтировался ли генератор или менялось ли это реле. скорее всего нет.
    Сейчас машина не заводится совсем, но зарядное устройство для АКБ у меня есть и тестер тоже имеется. Так что, как только зарядится аккумулятор, постараюсь всё померить. Аккумулятор стоит свежий Bosch (около года назад менял).

    Новичок

    Robitt

    Новичок

    АКБ зарядил поставил. Без нагрузки показывает 12,4. Машина завелась сразу. Заведенная показывает 10,5 (без включенных ламп и пр.).
    Также почитали ошибки, выдало вот что:

    17911 — Сигнал нагрузки от клеммы генератора DF
    P1503 — 008 — недостоверный сигнал

    Я так понимаю, что проблема в генераторе, правильно?

    Mark Icons

    DD — Dрифтер в DУше

    АКБ зарядил поставил. Без нагрузки показывает 12,4. Машина завелась сразу. Заведенная показывает 10,5 (без включенных ламп и пр.).
    Также почитали ошибки, выдало вот что:

    17911 — Сигнал нагрузки от клеммы генератора DF
    P1503 — 008 — недостоверный сигнал

    Я так понимаю, что проблема в генераторе, правильно?

    Поздравляю, вы нашли свою проблему =)
    С вероятностью 99% — это стёрлись щётки на реле-регуляторе напряжения. Теперь, вам предстоит заменить реле-регулятор напряжения.
    Для этого нужно проделать следующие работы, которые осуществимы даже без подъёмника.

    У меня есть отчёт-инструкция по замене этого реле-регулятора напряжения. Прилагаю ниже, думаю, что Вам как раз пригодится:

    1) При любых работах с проводами и электрикой автомобиля, перво-наперво, нужно отсоединить минусовую клемму от АКБ, для этого нужно воспользоваться накидным ключом на 10 мм, открутить зажимной винт с клеммы, снять её и убрать в сторону, чтобы она не касалась аккумулятора.

    2) После того, как электрическая цепь автомобиля будет обесточена, вам необходимо будет отсоединить проводку от генератора. Подключение генератора к электрической цепи автомобиля осуществляется посредством двухпинового разъёма (присоединяется как раз к реле-регулятору напряжения) и силового кабеля.

    Разъём с реле-регулятора снимается очень легко, для этого нужно слегка отжать фиксирующий язычок (показан стрелкой) и в этот же момент вытащить разъём из гнезда.

    Читать еще:  Во сколько обходится капитальный ремонт двигателя на приоре

    Для того, чтобы отсоединить силовой кабель, вам понадобится рожковый ключ на 13 мм. Предварительно нужно снять пластиковый колпачок с гайки, а затем аккуратно её открутить и снять проводку с генератора (чуть ниже проводка приручена гайкой к кронштейну, эту гайку тоже нужно открутить).

    3) Теперь, когда проводка отсоединена, нужно снять приводной ремень со шкива генератора. Для этого нужно отвести ролик натяжителя приводного ремня и зафиксировать его в сервисном положении.

    У ролика натяжителя ремня генератора есть паз под Torx (отмечен стрелкой). Нужно установить туда соответствующую биту и с помощью воротка отвести ролик против часовой стрелки. На ответной части натяжителя и на корпусе имеются отверстия для фиксации. В какой-то момент, по мере отведения ролика, отверстие и паз станут соосными и туда можно будет вставить г-образный ключ (отмечен стрелкой) для фиксации положения.

    4) Теперь, когда ролик зафиксирован, можно спокойно снять ремень со шкива генератора и убрать его в сторону (он нам пока не нужен). Далее откручиваем два длинных винта, которые крепят генератор к двигателю (нужен ключ на 13 мм, я использовал трещётку). Когда винты будут откручены, то у вас появится возможность снять генератор: вынимаете винты и руками (если нужно то делаете это рывками) снимаете генератор. При этом у вас остаётся ещё один маленький винт, который крепит теплозащитный кожух к генератору (для него понадобится Torx с маленькой трещёткой).

    5) Снимаем генератор и смотрим, кто его производитель, так как это нужно для того, чтобы правильно подобрать реле-регулятор напряжения. В нашем случае генератор произведён компанией Valeo и имеет каталожник 03D 903 025 H (Такой генератор рассчитан на 70A и 14 Вольт зарядки). Соответственно под такой генератор и надо подбирать реле-регулятор (он может быть любого производителя, главное, чтобы подходил). Как вариант, у вас может стоять генератор Bosch, там будет стоять другое реле.

    6) Теперь можно снять пластиковую крышку генератора, она крепится на двух винтах. По крышкой стоит модуль — это и есть реле-регулятор напряжения. Его мы тоже снимаем и осматриваем на предмет износа щёток:

    На фото ниже можно увидеть, как выглядят полностью изношенные щётки (на пробеге больше 200-250 тыс. км это нормально). На фото видно только одну щётку, но на второй износ больше на 2-3 мм, то есть она уже совсем не выступает из корпуса (новые должны торчать из корпуса миллиметров на 10, если их выпустить — эта длина как раз и используется для комплектации износа).

    7) Покупаем новый регулятор и ставим его взамен старого. НО ОБЯЗАТЕЛЬНО: ставим новый регулятор с транспортным колпачком, который фиксирует щётки внутри корпуса регулятора. Только после установки и фиксации нового модуля — снимаете транспортный колпачок и ставите на его место тот, который идёт в комплекте, назовём его рабочий (в моём случае транспортный был голубого цвета, а рабочий — чёрного).

    8) Теперь можно произвести инсталляцию генератора на место. Все операции производятся строго в обратном порядке (ничего сложного). А после того, как всё будет собрано и подключено, нужно будет проверить напряжение на АКБ. В случае если всё удалось, и проблема была именно в регуляторе напряжения, то на заглушенном автомобиле и заряженном аккумуляторе вольтаж будет от 12 В до 13 В:

    Потом заводите автомобиль и снимаете повторные показания, которые должны составлять от 13,5 В до 14,5 В:

    Ну вобщем то и всё, проблема и ремонт не такие страшные и дорогие, как могло показаться изначально.
    Надеюсь эта инструкция поможет починить автомобиль и пригодится другим участникам конференции.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector