0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Гул в салоне на малых оборотах двигателя

Бортжурнал пользователя Илья_СХ27 в General

  • 9
    записей
  • 43
    комментария
  • 1851
    просмотр

Последние записи

jeep grand, cherokee, джип, гранд, чероки, компас, compass, ренегейт, renegade, wrangler, вранглер, ремонт, техобслуживание, техническое обслуживание, то, шиномонтаж, программирование, диагностика, светодиодная оптика Grand 3,0 CRD – каменноугольный период.

Сегодня у нас в ремонте JEEP Grand Cherokee 3.0 дизель 2005 г.в. пробег 120000.

Проблема стандартная для данного пробега – ошибка P1270 – по актуатору вихревых заслонок.

Отработанные газы из-за износа поршневой группы попадают в масляный картер двигателя, а оттуда вместе со сгоревшими масляными парами через клапан EGR проходят во впускные коллектора. И образуются там отложения, напоминающие каменный уголь. Около вихревыех заслонок и на них самих отложений образуется особенно много. И заслонки перестают двигаться, зависая в каком попало положении.

Вот снятые коллектора. Это еще не худший вариант из тех, что мы видели. Здесь еще часть заслонок сохранила свою подвижность. А вот тяги, приводящие их в движение, разбиты настолько, что когда одна заслонка уже полностью открыта, другие только начинают открываться.

Сервопривод тоже пал в неравной борьбе с каменноугольными отложениями. Его пластмассовая тяга от избыточных нагрузок сломалась.

Есть три пути решения этой проблемы.

Первый – для любителей ставить новые оригинальные запчасти – заменить коллектора. Стоят они недешево 31000 левый и 39000 правый.

Второй путь – для трудолюбивых. Коллектора денек-другой вымачиваются в растворителе, потом чистятся щеточками и кисточками. А для привода заслонок существует ремкомплект A6420903237 за 5000 р. Этот путь очень выгоден для автосервисов – работы здесь куча. Приятным бонусом после этого, когда окажется, что проблема не ушла, будет еще замена сервопривода за 9700 Р.

В итоге, работоспособность заслонок восстанавливается. Но ненадолго. Ведь при этом устраняется только следствие, а причина — дымящий двигатель — остается. Масляный дым быстро создаст новые каменноугольные месторождения в новых коллекторах. И будет мучительно больно за бесцельно истраченные деньги.

Третий путь – удалить заслонки, и поставить обманку на цепь сервопривода. Этим путем мы и пошли. Заслонки удаляем. Вместо их осей нарезаем резьбу, и на герметик заворачиваем болты.

Ничего кощунственного в этом нет. Заслонки работают только на малых оборотах, улучшая за счет завихрений качество топливной смеси, и снижая тем самым токсичность выхлопа. На больших оборотах они полностью открыты.

Такой путь позволяет отсрочить ремонт двигателя, и, возможно, переложить это бремя на следующего владельца.

Попутно меняем прокладки теплообменника. Они на этом пробеге становятся совсем дубовыми – если не текут сейчас, то потекут в ближайшее время. При снятых коллекторах замена этих прокладок — совсем небольшая дополнительная работа.

Коллектора соединяем между собой, это облегчает установку.

Чтобы компьютер не выдавал ошибки по актуатору заслонок, которых нет, в отсоединенный от сервопривода разъем между первым и вторым контактом установим обманку – сопротивление номиналом 4,7 кОм аналогичное сопротивлению обмотки сервопривода. На сопротивление мы предварительно одели кембрик, и припаяли к его ножкам пины.

Теперь замотаем разъем изолентой, чтобы сопротивление случайно не выскочило, и чтобы на свободные контакты разъема не попадала грязь. Кто знает, может когда-нибудь владелец отремонтирует двигатель, и решит восстановить вихревые заслонки. Жгут закрепляем стяжкой.

Устанавливаем воздушный патрубок

Подключаем старскан. Читаем ошибки, стираем, если они есть. Запускаем тест актуатора заслонок, выбираем 100% поворота актуатора. Читаем ошибки заново. В нашем случае осталась только одна ошибка по свече накала первого цилиндра. По вихревым заслонкам ошибок нет.

Проверяем систему выхлопа — самая частая проблема

В 80% случаев проблема будет связана именно с выхлопом. Речь идет о различных элементах выхлопного оборудования, каждый из которых может стать причиной этой неполадки. Вибрация возникает на определенном уровне оборотом только по той причине, что каждый двигатель имеет свой вибрационный резонанс. Нужно учитывать особенности агрегата, почитать на форумах и неполадках, похожих на вашу. Это поможет выяснить, какой именно сегмент системы выхлопного оборудования стоит рассмотреть в первую очередь. Для каждого агрегата это будет разный список оборудования.

Гудеть и вибрировать могут такие детали:

  • катализатор — это довольно тяжелый и громоздкий механизм, который очень часто гудит при выходе из строя, так как смещается центр тяжести детали из-за перегорания внутренних элементов;
  • крепления катализатора — отдельная тема на старых авто, где могли прогнить крепления под катализатором, тяжелая деталь начинает вибрировать и быстро расшатывает оставшийся крепеж;
  • резонатор — он не зря называется именно так, выгорание перегородок в этой детали вызывает определенные резонанс в системе выхлопа и становится причиной дискомфорта при поездке в авто;
  • резинки глушителя — это демпферные элементы, которые снижают уровень передачи вибрации на кузов автомобиля, их задубевание приводит к тому, что вибрация постоянно усиливается;
  • глушитель — снова речь идет о перегоревших перегородках, что приводит к трудностям с равновесием детали, изделия очень часто приводят к неприятным вибрациям перед полным выходом из строя.
Читать еще:  Start line сигнализация инструкция как отключить двигатель

Как видите, в одной только системе выхлопа можно искать причину вибраций и резонанса довольно долго. Менять не нужно все детали сразу, необходимо разобраться, по какой причине возникают те или иные неприятности. Часто речь пойдет о небольшой неполадке, которую можно устранить элементарно. К примеру, резинки крепления глушителя к кузову можно заменить на большинстве автомобилей без поездки на СТО. Это элементарный процесс, который не будет стоить вам дорого даже при покупке оригинальных подвесов.

Машина 2005 года, пробег 70 тыс. на 2000 об. начинается гул, добавляешь или снижаешь обороты, гул исчезает. На нейтральной гула нет. Подскажите, если кто сталкивался с такой проблемой.

Привет.По описанию гудит скорей всего подвесной подшипник на кардане.Найти точно на подъёмнике надо,донкратить авто опасно.Да и в редукторах масло глянуть не помешает.

Подвесной на кардане, подвесной на правом приводе, ступичные подшипники гудят от скорости, а не от оборотов.
Т .е. более характерно скажем «гудит пи скорости более 70км/ч».

Если реагирует именно на обороты мотора — может подушки мотора «наелись»? попадает в резонанс и гудит?

подвесной подшипник поменял сразу, как появилась проблема, результат был нулевой гул остался, а вот с подушками надо поэкспериментировать.

[QUOTE=smasel;1108565209]подвесной подшипник поменял сразу, как появилась проблема, результат был нулевой гул остался, а вот с подушками надо поэкспериментировать.
Приветствую! У меня такая же проблема. Заменил из 4х опор 3. При этом, передняя полностью порвана, задняя где то на треть, а левая целая. В общем осталась правая опора (она какая то особая — гидро. ну или что то в этом роде). Двиг у меня 2300 сс, переднюю и заднюю подушку видно, как говорится не вооружённым глазом. Продиагностировать просто — поддомкратить двигатель минут на 20-30 (подушки поднимутся), потом опустить и попробовать проехать. А и ещё сервисмен сказал, что вибрацию дают именно опоры двигателя «гидро. (непомню, короче правая)».

С подушками экспериментировать не надо, проблема в выхлопной системе. Избавится от гула в салоне (он, кстати, не только на в районе 2000 об/мин, но и около 3800 повторяется) несложно — достаточно снять или полностью подрезать одну сторону заднего резинового подвеса катализатора, при этом оба рядом стоящих подвеса резонатора заменить на более жесткие. Гул станет практически неразличимым.

Привет.Идея и метод устранения очень практичный.Но как сам наткнулся что ТАМ гудит.Поделись опытом,на подъёмнике проверил или как?

Сперва путем шевеления мозгами дошел до того, что проблема с выхлопной, поскольку налицо резонанс с гармониками при наличии определенного давления в выходном тракте — гудит только под нагрузкой на одних и тех же оборотах независимо от передачи, без нагрузки — на нейтрали, независимо от скорости движения гула нет. Одним из путей избавления от резонанса является изменение жесткости или конфигурации подвески. Сперва поставил на резонатор сдвоенные подвесные резинки от «Калины», гул ушел но не надолго, резинки оказались дохловатыми и вытянулись. Потом экспериментально определил, что «отвечает» за гул именно задняя резинка катализатора и поступил вышеуказанным методом. Год уже езжу в тишине. А проверить можно без съезда с ямы — включи передачу, одной ногой нажми на тормоз, а другой газом доведи до 1800-2000 об — гул будет ощутим. После этого дергая за выхлопуху в разных местах можно определить способ избавления. Естественно применимо только на автоматах и без злоупотребления продолжительностью совместного нажатия педалей газ и тормоз.

Гул двигателя в районе 2000 об.

  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум

#121 kazamai

In hous we trust

  • Пользователь
  • 4 676 сообщений
    • Откуда: Воронеж
    • Клуб RMC: Cx-5.ru
    • Машина: MAZDA CX-5 SPORT 4WD
    • Имя: Валерий

    slavave , поэтому и вкарячили потом кнопку под педаль, чтоб водитель дозировал усилие нажатия и четко понимал когда и с какой интенсивностью сработает режим кикдауна.

    • Наверх
    • Имя или цитата

    #122 slavave

  • Пользователь
  • 1 005 сообщений
    • Откуда: СПб
    • Клуб RMC: Cx-5.ru
    • Машина: MAZDA CX-5 SPORT 4WD
    • Имя: Вячеслав
    Читать еще:  Вызов помощи запуска двигателя

    ну у меня не кнопки, ни переключателя спорт, как на ресталинге. Единственное, показалось, если в течении короткого времени, три раза подряд нажать газ до упора, то вроде бы ближайшая поездка становится приятнее, машина поодзывчевее, провалов очень больших нет. (Было где то на форуме)

    • Наверх
    • Имя или цитата

    #123 dmt76

  • Пользователь
  • 29 сообщений
    • Откуда: Новосибирск
    • Клуб RMC: Cx-5.ru
    • Машина: MAZDA CX-5 SPORT 4WD

    dmt76 ,Может резина гудит, а? Не юмор — особенно на старом асфальте резина гудит прилично, а шумка у Пятачка прям скажем не айс. А как только попадает на свежеуложенный асфальт, так тишина.

    да менял резину. Не вы ней дело. Ездил недавно к ОД, заодно просил еще раз продиагностировать. Погоняли, послушали — говорит все норм, как и думал.

    • Наверх
    • Имя или цитата

    #124 Vadim62

  • Новичок
  • 1 сообщений
    • Откуда: Рязань
    • Клуб RMC: Cx-5.ru
    • Машина: MAZDA CX-5 DIRECT 2WD

    у меня механика.слышно легкое подвывание(не гул) на 5-6 передачах (до 70-80 км ч не замечал) иногда он исчезает на время. звук больше напоминает начинающийся износ подшипника. на небольшой скорости его нет

    • Наверх
    • Имя или цитата

    #125 metal-man

  • Пользователь
  • 521 сообщений
    • Откуда: Тула
    • Клуб RMC: Cx-5.ru
    • Машина: MAZDA CX-5 TOURING 2WD

    Уважаемые форумчане, пишу здесь уже то ли от безысходности, то ли от усталости! Напишу и в этой теме тоже.

    Появился на форуме одним из первых можно сказать, ждал машину, когда ее еще не выпустили и вместе со всеми здесь обсуждал инфу по ней.

    Машина 2012 года, 2 литра, бензин, АКПП, пробег 46 тыс.

    До 40 тыс. машина летала и радовала, а потом появилась проблема. Продолжается это уже с прошлой осени, сил уже нет с этим бороться. Напишу сразу признаки неисправности и свои наблюдения.

    1. При езде внатяг машина вообще не едет, чувствуется какой-то провал, просто не хватает тяги

    2. Появился какой-то не то рык, не то рев на 2000-2100 об, как будто что то в выхлопной сифонит (прогорела гофра) или что-то в резонанс вступает с системой выпуска, причем, как я понимаю — это от того что двигателю тяжко, от нехватки тяги.

    3. Каждый раз при плавном разгоне и равномерном нажатии на педаль газа, машина стала стараться перескакивать на высшую передачу, а как только добирается соответственно начинает тупить.

    4.При резком педалировании (нажатии и сбросе газа) появилось отдергивание или правильно сказать рывки. Т.е со средним усилием жмешь на газ, отпускаешь и машина дергается.

    5. Во время ускорения с определенным усилием жму на газ, чувствуется, что машина разгоняется неохотно, тяжело, а как только немного отпускаешь газ — как будто появляется тяга и машина начинает ехать легче, т.е наоборот начинает ехать.

    6. Когда утром выезжаю со стоянки, на холодную — ехать вообще невозможно, даже при равномерном, небольшом усилии на педали машина может начать дергаться и очень, очень тяжело переходить с 1 на 2 передачу.

    7. Периодически стоя даже на месте чувствую сильную пульсирующую вибрацию от двигателя, как на руле, так и на кузове в целом

    8. Увеличился соответственно расход, по мои подсчетом где то на 20%, это и понятно.

    9. Обратил внимание, что в момент » тупления» сильно подскакивает мгновенный расход ( грубо говоря может от 8 л подскочить до 26-30л)

    10. Не знаю связано это или нет, но чувствую, что да: как будто пропало усиление на тормоза и жесткость, т.е машине и тормозить стало сложнее, как раньше нет такой хватки на тормозах ( есть подозрение, что это опять же связано, т.к усилитель тормозов соединен с впускным коллектором)

    11. При запуске периодически, в момент прогрева (когда обороты подскакивают до 1500тыс) обороты плавают примерно +- 100 оборотов

    Вот как то так в кратце. Ездить стало просто невозможно, ососбенно по пробкам, дерготня и тупость просто вымораживают, не было такого и близко, когда машина была исправна.

    Что делал: Промыл форсунки Лавром, заменил свечи на новые оригинал, поменял воздушный фильтр,заменил аккумулятор, чистил дроссельную заслонку, подключался и смотрел на наличие ошибок — нет, ездил ставить последнюю офф прошивку — не помогло.

    Ездил 3 раза. на диагностику к дилеру — безрезультатно, диагност ничего сказать не может.

    Так же ездил в сторонний сервис — зацепок нет, единственное, что смутило — одновременно скачут показания дмрв и абсолютного давления( дмрв — с 2 до 5г. и давления с 35 до 45 кПа)

    Читать еще:  Что является рабочим циклом двигателя

    У меня ощущение, что либо где-то подсос воздуха, либо где-то какой то клапан или что-то подобное вышло из строя.

    Как же так, такой маленький пробег и уже такая проблема. Продавать не хотелось бы, ибо время сейчас такое, что даже за те же деньги уже подобного ничего не купить.

    Говорил дилеру, что диагност не поможет, проблема механическая, но такое ощущение, что меня не слышат и помочь мне не хотят!

    Буду благодарен любой помощи или совету, спасибо!

    Гул на скорости 70 км/ч

    • Авторизуйтесь для ответа в теме

    #381 kudan01

    Подливаю масло в огонь.

  • Почетные Форумчане
  • 10 525 сообщений
    • МОЯ Antara:: C105 2.0D 5MT Cosmo Premium Plus
    • Пол: мужской
    • Город:: Республика Беларусь г.Минск.
    • Интересы: фазенда,охота,рыбалка,it,ремонт авто.
    • Наверх

    #382 kudan01

    Подливаю масло в огонь.

  • Почетные Форумчане
  • 10 525 сообщений
    • МОЯ Antara:: C105 2.0D 5MT Cosmo Premium Plus
    • Пол: мужской
    • Город:: Республика Беларусь г.Минск.
    • Интересы: фазенда,охота,рыбалка,it,ремонт авто.

    • Наверх

    #383 ZAVik

  • Новички
  • 54 сообщений
    • МОЯ Antara:: C145 2.2D AT6 Cosmo
    • Пол: мужской
    • Город:: Саратов

    Добрый вечер. Здесь все пишут , что гул меняется с набором определенной скорости. А у меня он проявляется в зависимости от оборотов двигателя . Строго с 1700 и до 1900 . Вне зависимости от скорости. Пробовал в ручном режиме , на 1 -й , 2-й , 3-й , 4-й гул, похожий на приглушенный рык, появляется строго в этом диапазоне, вне зависимости от скорости . Исчезает , если обороты двигателя выходят за эти пределы. Еще присутствует малозаметная дрожь при этом , ощущаемая в районе подлокотника и рычага передач. Стоя на парктронике или стоя на нейтрале и играя педалью газа , добиваясь этих чисел оборота , гула не происходит. Если катиться накатом с горы с коробкой в положении нейтраль в этих пределах оборотов двигателя , то гула тоже нет. Получается он только при нагрузке , в положении коробки в позиции драйв и только в определенном количестве оборотов двигателя.В городе он сильно не достает , там при алгоритме движения ускорение- тормоз эти обороты быстро проходишь. А вот на трассе практически всегда приходится ехать в этих пределах . Дискомфорт жуткий.

    Какие будут предположения камрады ?

    • Наверх

    #384 kladov78

  • Новички
  • 28 сообщений
    • МОЯ Antara:: C105 3.2 AT5 Cosmo Premium
    • Пол: мужской
    • Город:: Москва ЗАО

    Нашёл подъёмник. Загнали, покрутили- ничего. Завёл- поехал (на подъёмнике) -до 70 тихо, после до 85 завыл подвесной. Будем менять. Его кстати уже до меня меняли . Колхозили походу от Х-5.Сколько прошёл неизвестно. Думаю поставить FEBEST или подходящий аналог, в данном случае думаю колхоз никчему.

    вот от санта-фе недавно поставил. сверлом устал рассверливать, пришлось уши болгаркой выпилить и все

    Прикрепленные изображения

    Сообщение отредактировал kladov78: 27 Февраль 2017 — 20:34

    • 1
    • Наверх

    #385 ZAVik

  • Новички
  • 54 сообщений
    • МОЯ Antara:: C145 2.2D AT6 Cosmo
    • Пол: мужской
    • Город:: Саратов

    Что же , предположений не дождался. Записался на эту пятницу на подъемник , будем там с мастером » медитировать»

    • Наверх

    #386 ZAVik

  • Новички
  • 54 сообщений
    • МОЯ Antara:: C145 2.2D AT6 Cosmo
    • Пол: мужской
    • Город:: Саратов

    Ничем позитивным мой вояж на станцию не выдался. Шум от работающего дизеля и крутящихся колес , вывешенных на подъемнике , перекрывал тот гул , который мы искали. Уехал ни с чем. Гул отчетливо слышим только внутри авто при описанных выше обстоятельствах. Покопавшись в дебрях интернета , обнаружил , что проблема то очень распространенная . Вот выдержки из нескольких постов на различных сайтах :

    Причем чем ниже температура, тем сильнее.
    На ХХ тоже есть, но меньше. Под нагрузкой сильнее, особенно при движении на подъем.
    50 тыс. км назад менял ремни и ролики, кроме натяжного ролика приводного ремня. Проблема осталась.
    Может кто-нибудь подсказать область поиска неисправности.

    «. при пробеге 17000 км появился посторонний гул (подвывание) во время движения при оборотах двигателя от 2000 до 2600.при наборе больших оборотов звуки пропадают.

    Непонятный гул на 1800-2000 оборотах(на 4-й и 5-й)
    Как только достигаю скорости 50-60 на 4-й и 65-80 на 5-й начинает странно гудеть под машиной, прохожу предел — и все в порядке.

    Может кто-то сталкивался? Помогите. «

    Но никто из них до сути этой болячки не докопался. Неужели ни у кого на форуме не было этой проблемы ? А если была , то как её решили ?

    Сообщение отредактировал ZAVik: 05 Март 2017 — 10:54

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector