1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Греется провод массы от аккумулятора при запуске двигателя

Разбираю минусовую клему почистил, смазал, коса та на что на стакан крепится тоже все сделал, зарядил свой акум,ставлю на авто и все хорошо полчаса машинка работает, клема холодная.

С утра выехал пораньше на работу, смотрю по БК заряд 13,1 с нагрузкой, бижний, дальний свет так как 6 утрагреется минусовая клемма опель астра h, музыка проехал я 35 км по БК все хорошо. Поставил машину, приезжаю в восем часов вечера переседать в свою, завожу а на БК зарядка 13,7 с нагрузкой, хорошо, доехал до Луцка на заправку уже заряд на холостых ,2.

Приехал домой поставил в гараж, открыл капот а клема опять горячая. Попробовал все провода массы, та что идет на стакан холодная, тоненькая масса холодная, а вот та что главная идет под короб акума гарячая.

Греется минусовая клемма аккумулятора — приговор или легкое недомогание?

Клемма аккумулятора, покрытая белым налетом двуокисью свинца— первый признак того, что соединение подвергается контакту непосредственно с электролитом или с его парами. Еще одной причиной того, что греются клеммы на проводах и самом аккумуляторе может служить долгая работа стартера.

При заводке мотора пусковой ток часто превышает значения и даже ампер, а это — в состоянии нагреть довольно толстый провод и расплавить любую изоляцию.

Не допускать при запуске долгой более 30 секунд работы стартера. Если завести с первого раза не удалось — повторите попытку с интервалом хотя бы в пол минуты.

Но помните при этом, что с каждым разом клемма нагревается сильнее. Греется минусовая клемма опель астра h качестве дополнительной меры борьбы с пусковым током — вообще и с тем, что греется клемма — в частности — может быть замена минусового провода на аналогичный, но большего сечения. Устраняем окисление Основными материалами клемм токоотводящих проводов от электродов плюс и минус на автомобильных аккумуляторах являются активные металлы: Именно поэтому — их взаимодействие с кислородом воздуха — неизбежно.

Появление на соединениях характерного налета окиси — тому первое подтверждение. Перечислим несколько способов устранения сульфатации: Зачистка контактов наждачной бумагой.

Минусовая клема акума греется

Снятие окиси напильником или щеткой по металлу. Периодическая смазка.

Оптимальные варианты — литол или солидол; Использование в качестве защиты специальной пасты или лака. Улучшаем контакт и уменьшаем нагрев клемм Даже в таком простом соединении, как провод—клемма аккумулятора есть свои сложности.

Неплотное сопряжение токовыводящих штырей и проводов оставляет воздушную прослойку, провоцирующую рост сопротивления и возможность образования искры. Как избежать этого: Диаметр кольца клеммы должен быть достаточным для того, чтобы болтовое соединение обеспечивало плотный контакт.

Даже при максимальном зажиме — между губками клеммы должен оставаться просвет. Это обеспечит надежность и даст гарантию при следующей затяжке. Во избежание проворачивания болта или гайки — зажим на аккумуляторе при их установке — желательно производить двумя ключами.

Сам провод при соединении с клеммой должен находиться в запрессованном состоянии. Жгут лучше пропаять, чтобы исключить любую подвижность жил кабеля.

Не допускается даже незначительное нарушение изоляции. Помните, что искры под капотом авто — предвестник большой беды.

Почему сел аккумулятор?

Прежде чем рассказать, как «прикурить» аккумулятор от другой машины, стоит объяснить, почему он быстро разряжается.

В числе причин:

  • отложение сульфата свинца на пластинах, снижающее емкость батареи (из-за частого разряда ее «до нуля», электролита плохого качества, заряда большим током);
  • короткое замыкание пластин, имеющих разную полярность (в числе причин: кривые решетки пластин, наросты на электродах или шлам на дне аккумулятора);
  • осыпание активной массы с пластины;
  • проблемы с электролитом (снижение уровня из-за расхода воды, плотность, не соответствующая норме).

Получается, что самая частая причина неполадок батареи — выработанный ресурс. Это проще всего проверить с помощью специального прибора — так называемой нагрузочной вилки, имитирующей запуск двигателя. В «состоянии покоя» напряжение на исправном аккумуляторе должно быть не меньше 12,7 вольт, что соответствует 100% заряда. После 5 секунд под нагрузкой это значение не должно опускаться ниже 10,2 вольт. Если в спокойном состоянии батарея выдает норму, а после нагрузки тест уже не пройти — готовьтесь покупать новую АКБ, иначе скоро придется просить «прикурить» машину.

Опасность разогрева клемм АКБ

Повышенная температура контактов АКБ несёт в себе определённые угрозы для всей электрической цепи автомобиля. Такое явление чревато следующими последствиями:

  • возрастающая температура токовыводов может привести к сильному перегреву электролита в банках батареи, из-за этого рабочая масса пересыхает и осыпается, а характеристики аккумулятора существенно снижаются;
  • периодические нагревы и остывания контактов приводят к тому, что физические свойства корпуса устройства изменяются, и он частично деформируется;
  • повышение температурного режима вызывает постепенную деформацию и самих тоководов;
  • разряд батареи, который любой водитель ощутит уже при следующем запуске двигателя своего автомобиля;
  • выход из строя отдельных узлов или элементов цепи, например, предохранителей, диодного моста и так далее;
  • перегрев любого участка цепи способен стать причиной возгорания.
Читать еще:  Шевроле лачетти хэтчбек троит двигатель

После запуска силового агрегата может и не наблюдаться повышения температуры на токовыводах. Зато после того как будут включены токопотребители (обогрев зеркал или сидений, освещение, аудиоустройства), начинается повышенное нагревание клеммы. В ряде случаев она бывает настолько горячей, что до неё нельзя даже дотронуться. При таком количестве работающих приборов генератор не вытягивает возросшей нагрузки. Часть электричества приходится брать от аккумуляторной батареи, и при плохих контактах клеммы будут перегреваться.

Греются провода + и —

  • Ответить

#1 kolyas98

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 14
    • Город: Санкт-Петербург
    • Автомобиль: Zafira A 2.0 TDI
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2 GrAn1t

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 350
    • Город: М.О. Малаховка
    • Автомобиль: OPEL OMEGA Вксенонx20seАКПП97г.
    • @Упоминание

    жизнь человеку дана один раз, и прожить ее надо так, чтобы там, наверху, офигели и сказали: А ну-ка повтори)))

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #3 САНЕК66

    Опелевод со стажем

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 7 559
    • Город: Москва-Тула
    • Автомобиль: Opel Omega B Y22XE sedan ‘2000
    • @Упоминание

    проверить напряжение выдаваемое генератором. если всё в норме — зарядить аккумулятор. при условии, что последний исправен.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #4 salex700

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 33
    • Город: Приднестровье!
    • Автомобиль: opel ZAFIRA 01 2.0DTH elegane
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #5 САНЕК66

    Опелевод со стажем

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 7 559
    • Город: Москва-Тула
    • Автомобиль: Opel Omega B Y22XE sedan ‘2000
    • @Упоминание

    нет . вы абсолютно правильно сказали — если минут через 15 после запуска мотора провода не горячие, то всё нормально. естественно при запуске свечи + стартер раскаляют провода, потом сразу не даёт остыть ток зарядки акб. но после 10-15 минут работы провода должны остыть. всё абсолютно верно.
    другой расклад — если провода горячие постоянно. это говорит об очень большом токе заряда или плохом контакте.
    но честно говоря — при очень большом токе заряда акб давно выкипел и осыпался бы.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #6 salex700

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 33
    • Город: Приднестровье!
    • Автомобиль: opel ZAFIRA 01 2.0DTH elegane
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #7 tomich43

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 5
    • Автомобиль: Zafira A 2,2 DTI
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #8 САНЕК66

    Опелевод со стажем

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 7 559
    • Город: Москва-Тула
    • Автомобиль: Opel Omega B Y22XE sedan ‘2000
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #9 tomich43

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 5
    • Автомобиль: Zafira A 2,2 DTI
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #10 kolyas98

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 14
    • Город: Санкт-Петербург
    • Автомобиль: Zafira A 2.0 TDI
    • @Упоминание

    Спасибо! Начну с простого, с замены клемм. Если быть точным то именно место опрессовки проводов на клеммах самое горячее. Может что-то внутри и не контачит.

    Подскажите пжл. А может по этой причине загораться машина с ключом?

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #11 tomich43

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 5
    • Автомобиль: Zafira A 2,2 DTI
    • @Упоминание

    Причин загорания этой контрольной лампы может быть нсколько, и последствий при её горения тоже.
    1.(EGR) Клапан рециркуляции выхлопного газа. На дизеле стоит с передней стороны мотора.
    Следствие его не правильной работы: мотор переходит в аварийный режим, обороты не поднимаются выше 2000.
    Этот клапан пропускает через себя выхлопные газы заворачивая их на дожигание обратно двигатель, и как следствие в клапане образуется нагар. Клапан нужно снять и при помощи WD 40 или очистителя тормозов почистить от нагара ( внутри есь игла не в коем случае не корябать её) именно эта игла и открывает и перекрывает проход вылопных газов.
    (Сам клапан разбирать не нужно)
    2. Датчик коленвала При этой неиспавности моя машина вообще отказывалась ехать. (на холостых работала нормально)
    спасла замена датчика
    3. Ошибка системы охлаждения ( рециркуляция охлаждющей жидкости), про эту неисправность я ничего не могу сказать, но такая возможность есть знаю 100%
    Я думаю, что у тебя Клапан надо почистить.
    Удачи.

    Извините за не совсем корректное описание, давно не практиковался в правописании на русском языке.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #12 kolyas98

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 14
    • Город: Санкт-Петербург
    • Автомобиль: Zafira A 2.0 TDI
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #13 tomich43

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 5
    • Автомобиль: Zafira A 2,2 DTI
    • @Упоминание

    Всегда пожалуйста, только могу дать ещё один совет поменяй и минусовую клемму.

    Купить клапан можно только цена кусается бот ссылка.

    Мокрота вокруг может быть из-за вакуума от него идут резиновые трубочки и по ним может гнать масло, к этим трубочкам будь по внимательней в нич по идее не должно бытъ никакой влаги, поэтому советую продуть
    (аккуратно) все трубочки, проконтролируй ещё переходники между всеми трубочками и всеми капанами не должно быть трещин, чтобы исключить подсос воздуха. Это очень важно т.к если нет герметичности системы мотор работает не стабильно и тяга ухудшается.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    Читать еще:  Двигатель 1nz работает как дизель

    #14 Fellix2007

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 10
    • Автомобиль: Subaru Traviq
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #15 salex700

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 33
    • Город: Приднестровье!
    • Автомобиль: opel ZAFIRA 01 2.0DTH elegane
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #16 Fellix2007

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 10
    • Автомобиль: Subaru Traviq
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #17 salex700

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 33
    • Город: Приднестровье!
    • Автомобиль: opel ZAFIRA 01 2.0DTH elegane
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #18 nicksh

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 140
    • Город: Москва(иногда Нижний Новгород)
    • Автомобиль: ZAFIRA B Z18XER MTA 2011
    • @Упоминание

    Ещё один метод улучшения контакта в штатной клемме — простучать её кернером.
    Мне делали в Дармине так: клемма снимается с аккумулятора, на аккумулятор кладётся толстая (5см, а может даже больше) подушка из пенополиуретанового утеплителя (во много слоёв), на подушку кладётся кувалдочка небольшая (или молоток потяжелее), на кувалду кладётся клемма и по месту обжима провода кернером в одном месте достаточно постучать, получается такая небольшая ямка, этого достаточно для улучшения контакта — мне помогло.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #19 duna69

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 464
    • Город: Тверь
    • Автомобиль: Opel-Zafira В Z18XER РКПП Enjoy
    • @Упоминание

    Замена проводки от АКБ к стартеру

    • Авторизуйтесь для ответа в теме

    #1 serge-first

  • Пользователь
  • 166 сообщений
  • Регистрация 22-декабря 14
    • Модель Audi: A100
    • Кузов: C4
    • Двигатель : ABK
    • Обьем (V): 2.0 E
    • Коробка: MKПП
    • Тип привода: передний
    • Год выпуска: 1994
    • Город: Сыктывкар

    Такая проблема, значит, автомобиль то заводится, то нет. Щёлкает реле втягивающее и дальше тишина, иногда вообще не щёлкает. Вся приборка работает, зажигание, печка и т.п. Был приобретён новый стартер когда-то Delta Autotechnik, вот думаю и понадобился. Поставил, а через несколько дней всё опять повторилось. Причём, иногда стартер крутит хорошо, иногда плохо, независимо от погоды. Ездил к электрику. Он, значит, всё проверил, прозвонил и сказал, что греется масса кузов-двигатель, греется плюсовая клемма на АКБ. Всё заменил, но через несколько дней всё опять повторилось.

    Решил заняться проблемой сам и на яме обнаружил перетёртый наполовину плюсовой провод от АКБ к стартеру, который выходит из отверстия лонжерона. Так как АКБ у меня под задним сидением, то от него идут два провода + и один — (масса к кузову). Тот +, что перетёртый, даже в том месте позеленел, идёт справа у порога под обшивкой. Хочу его заменить. Какого сечения брать провод? Сколько метров и какой? Думаю брать сварочный КГ-50 (КГ-35). Что скажете?

    На данный момент:

    • Полностью проверенный стартер. Повреждений и поломок стартера не обнаружено. Всё смазали и зачистили.
    • Напряжение отключённого АКБ = 12,5
    • Напряжение АКБ при запущенном двигателе = 14,7
    • Напряжение АКБ при запущенном двигателе и включённых фарах, печки, магнитолы = 14,3
    • При зачистке проводов реле стартера был обнаружен обрыв на толстом проводе, что уходит в лонжерон.

    И ещё меня интересует, куда вообще от АКБ идут провода? Именно второй +, что потоньше? Куда-то по приборку, т.к. он уже идёт слева. Я бы его тоже заменил для профилактики. А заодно и + от стартера (тонкий провод), т.к. прежний хозяин поставил кнопку из-за того, что стартер всё время крутил.

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #2 7aniki

  • Пользователь
  • 695 сообщений
  • Регистрация 03-мая 14
    • Модель Audi: Cabriolet
    • Кузов: 8G
    • Двигатель : NG эл.впрыск
    • Обьем (V): 2.3
    • Коробка: MKПП
    • Тип привода: передний
    • Год выпуска: 1993
    • Город: Гулькевичи

    serge-first (22 декабря 2014 — 22:27) писал:

    Привет!
    . что греется масса кузов-двигатель, греется плюсовая клемма на АКБ. Всё заменил, но через несколько дней всё опять повторилось.
    .

    греется — только из-за плохого контакта!

    serge-first (22 декабря 2014 — 22:27) писал:

    возможно — сигналка,
    ещё — кнопка стартера (как ты написал), тоже идёт сразу с плюса. Кнопка ставилась в виду неисправной КГ замка зажигания.

    А толщину провода — вибирай на свой вкус. Чем толще, тем лучше (меньше греться будет, потерь по напруге меньше и т.д.)

    и ещё: если акк живой, а не хватает для пуска, восстанови хороший контакт со стартером (и акком) и попробуй слегка ослабить ремень гены.
    Просто некоторые так натягивают, что хороший акк не в силах провернуть его ))) (особенно если есть люфт ротора гены или помпы)

    Сообщение отредактировал 7aniki: 23 декабря 2014 — 00:03

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #3 BMI

  • Главный модератор
  • 30 468 сообщений
  • Регистрация 28-ноября 10
    • Модель Audi: 100
    • Кузов: С4
    • Двигатель : ААТ
    • Обьем (V): 2,5
    • Коробка: MKПП
    • Тип привода: передний
    • Год выпуска: 1994
    • Город: СКО РК
    Читать еще:  Что такое горит лампочка двигатель на тойоте

    serge-first сказал:

    serge-first сказал:

    ..Толстый сами видите куда идёт . На стартер . Тот что тоньше ..Идёт на ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОММУТАТОР . Клемма 30.

    Греется клемма АКБ

    Греется клемма АКБ

    #1 Сообщение Alexx » 27 ноя 2012, 20:09

    Re: Греется клемма АКБ

    #2 Сообщение fidel1970 » 27 ноя 2012, 20:13

    Контакт. верней недоконтакт. Минусовая клемма нормально закреплена?

    Добавлено спустя 25 секунд:
    Alexx , приветствую на форуме!

    Re: Греется клемма АКБ

    #3 Сообщение Alexx » 27 ноя 2012, 20:17

    Re: Греется клемма АКБ

    #4 Сообщение fidel1970 » 27 ноя 2012, 20:25

    Попробуй скинуть клеммы (внимание! не забудь код магнитолы!) и почистить их изнутри наждачкой.

    Возможен недоконтакт из-за окисления.

    Re: Греется клемма АКБ

    #5 Сообщение ANG » 27 ноя 2012, 20:54

    Re: Греется клемма АКБ

    #6 Сообщение Alexx » 27 ноя 2012, 22:06

    Re: Греется клемма АКБ

    #7 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2012, 22:16

    Re: Греется клемма АКБ

    #8 Сообщение fidel1970 » 28 ноя 2012, 06:02

    #9 Сообщение *Casper* » 28 ноя 2012, 07:43

    Re: Греется клемма АКБ

    #10 Сообщение fidel1970 » 28 ноя 2012, 07:57

    Re: Греется клемма АКБ

    #11 Сообщение *Casper* » 28 ноя 2012, 08:15

    Re: Греется клемма АКБ

    #12 Сообщение Alexx » 28 ноя 2012, 17:52

    Греется клемма АКБ

    #13 Сообщение ERV » 19 июн 2019, 10:00

    Решил проверить не болтаются ли клеммы.
    Всё гуд, затянуты, не шовелятся.
    Только «+» горячий (палец обжигает), а «-» — холодный.
    Раньше я их после нагрузки и не трогал.

    Получив рекомендации *Casper* а поджать провод в клемме – обратился на следующий день в ближайший сервис.

    Электрик сначала сказал, что такой нагрев возможен из-за плохого контакта массы.
    Вызвонил провод на массу – говорит всё ок.
    Потом проверил плюсовой. У него он не прозванивался и показывал высокое сопротивление.
    Вынес вердикт — либо порван, либо сгнил – менять.
    Спрашиваю «какие есть еще варианты?» — Только менять.
    Диагностика – 500руб.

    Проэксперементировал сам еще раз. Провод у меня прозванивается.
    Дал нагрузку (обогрев лба и 4я скорость печки) – клемма моментально стала горячей.
    Сопротивление показывает 01.5. После остывания – сопротивление 00.5. Ну чтожжж… Ок — меняем.
    Изучив предложения разборок в инете – нашёл нужный провод только в Челябинске!

    Обсудили с *Casper* ом вариант времянки.
    В магазине купил «+» провод от Гранты, номер 21905-3724070, т.к. он был с уже обжатыми наконечниками, и даже стяжка есть в комплекте.
    838руб, длина около метра.

    Подключил АКБ, запустился, дал такую же нагрузку – клемма холодная.

    Вероятно, что проблема с проводом не новая, и корни её присутствуют в теме
    viewtopic.php?p=337587#p337587.
    Но тогда этот провод не был заподозрен.

    Вобщем – пока наблюдаю и подыскиваю «новый» оригинал.
    Знаю, что подходит от Нивы, но он длиннее
    viewtopic.php?p=385547#p385547

    Греется клемма АКБ

    #14 Сообщение tinimi » 03 июл 2019, 14:00

    Новую тему решил не создавать.
    Расскажу всю историю:
    Вчера приехал домой, машинка постояла минут 40 и больше не завелась. До этого все было ок. Поворачиваешь ключ (в первое положение) — приборка тухнет, за бардачком непрерывно щелкает какая то релюха, всё дохнет моментально.
    Пытаюсь закрыть ЦЗ — 1 дверь закрывается, остальные нет. В общем любой чих и напряжение падает. Хотя мафон работает если ничего не трогать. Но закрываем двери — выключается.
    На аккумуляторе 12.6В если снять клемы. Если накинуть клемы — 10.5В, потребление 0.3А. Ну в общем решил что пора ему на покой. В процессе тестирования клемы скидывались неоднократно.
    Сегодня поставил новый аккум, завелся, покатался. Но обнаружилась неприятность.
    Померял напряжение на аккумуляторе — 13.88В. Маловато как то. И обнаружил что после получасовой поездки клемы греются. Греются обе клемы, но плюсовая больше. Греются так, что руку держать нельзя. Но вроде не прям очень сильно — не шпарит. Думаю градусов 70-80. (только сейчас подумал — у меня ж есть термопара, можно и померять).
    Попробовал клемы снять почистить — ничего не изменилось. Через пол часа и за клемы держаться нельзя.
    Помнится тут уже обсуждалась проблема контакта клемы с кабелем (запресовки). Похоже что они сдохли и надо менять. Я тогда еще мерял просадку напряжения на кабеле, она была, но вроде не прям критчино. А теперь похоже критично.

    Собственно вопрос — а не подскажете ли коды оригинальных кабелей(обоих — и плюс и минус)? Бензиновый двигателе. Причем у меня аккум 44А в базе и геренатор мелкий. Может кто подскажет коды от кабелей старших версий — там они поидее сильнее должны быть.
    Или подскажите варианты замены. Вариант «кидать еще один кабель паралельно» мне как то не сильно нравится.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector