0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Греется двигатель на бмв радиатор холодный

Кипит тосол

    139 6 120k
    229 5 253k

Почему кипит тосол? Такая ситуация может возникнуть по самым разным причинам, например, произошла разгерметизация крышки расширительного бачка системы охлаждения, возникла неисправность термостата, снизился уровень охлаждающей жидкости, был залит плохой тосол, вышел из строя вентилятора охлаждения или датчик температуры. Основное, что должен помнить водитель машины, у которой кипит антифриз, — дальнейшее движение невозможно! Несоблюдение этого правила может привести к полному выходу двигателя из строя, что чревато дорогостоящими и сложными ремонтами. Однако устранить причины кипения тосола на самом деле не так сложно, и порой под силу даже начинающему автовладельцу.

Т1 207-410D. Система охлаждения Холодная печка, холодный нижний патрубок.

Сообщение morozov04 » 01 окт 2013, 18:31

Сообщение Gomelivanov » 01 окт 2013, 18:37

Сообщение morozov04 » 01 окт 2013, 18:45

Сообщение Gomelivanov » 01 окт 2013, 18:51

Попробуй заехать передом на эстакаду. Ну, чтобы высоко перед поднять и погазовать. По идее, должна жижа из печки воздух выдавить.

Еще идея. На помпе крыльчатка в порядке? Ездишь много и не греется? Или только с похолоданием и открытием печки увидел проблему?

Сообщение morozov04 » 01 окт 2013, 19:04

Сообщение Gomelivanov » 01 окт 2013, 19:07

Сообщение morozov04 » 01 окт 2013, 19:16

Сообщение Руслан Ключ » 05 окт 2013, 16:49

morozov04: С эстакадой попробую. Спасибо. Есть нюанс, забыл упомянуть. Подкипел несколько дней назад, (оборвало ремень), выгнала антифриз в бачок, остыл, вылил ОЖ обратно в радиатор, печка работала. Прошло пару дней-печка не работает и согревается мотор быстрее обычного. Крыльчатка в порядке, сейчас езжу температура по городу 90. Выше не поднимается.

Температура под 100 почти всегда,и по трассе тоже, на радиаторе ОЖ верхний патрубок горячий,а нижний холодный, на красном антифризе езжу, че это может, термостат? Ваз 21124 2009 год.Почему верхний патрубок горячий а нижний холодный.

не знаю хорошо это или нет для двигателя. но у меня у друга такая же как у тебя машина и точно такие же данные. а вентилятор на 120 срабатывает.

если нижний холодный то термостат не открывает на большой круг. ездишь на малом круге, смотри бошку не перегрей, поведет

Купи новый термостат))И датчик температуры он в голове находится))) У меня пару дней назад такая же херня была..

включение вентилятора настраивается через бк или на диагностики

или тупо пробка воздушная

может термостат, а может помпу нужно с мелкой крыльчаткой.

если совсем холодный то термос заклинил в закрытом поменяй

меняй скорее термостат я недавно бошку шлифовал история была такаяже

100% термостат, заклинил на малом круге

А если верхний и нижний горячии но всеравно вкл карлсон и на трассе

Андрей, сколько вышло по деньгам?

Андрей, как выгнать пробку эту воздушную ?

Алексей, термостат поменял,в ужасе был когда увидел внутренности старого термостата

воздух всегда стремиться вверх соответственно будет в печке,снимаем пробку расширительного бочка,заводим машину на пару минут,затем глушим,ослабляем хомут на верхнем патрубке печки и потихонику начинаем снимать,но не полностью а так что бы воздух вышел проделать два-три раза

Если поможит напиши

а не проще патрупки давить или машину на горку загнать мордой в перед и газку поддать пару минут,будет проще и эфективней

Сергей, пробовал,ничего не получилось

Андрей, антифриз сразу потек,воздуха там небыло че то

Самир, а не думал о том что радиатор забит?

Самир, на работающем двигле зажимай патрубок по очередности,верхний-нижний,создай имитатцию насоса,и дави пока не потеплеет нижний патрубок,у меня была такая хрень,тосол закристализовался и заморозил радиатор,таким макером продавил,только предварительно машину прогрей ,а то запаришься давить

Сергей, пробка сама вышла,теперь все отлично,спасибо)

Андрей, сама вышла,все отлично теперь)

Самир, врайоне 8 рублей на зап.части иделал сам в сервисе столькоже за работу просили

Почему нижний патрубок радиатора может быть холодным, а верхний горячим

Между патрубками радиатора всегда существует определённый перепад температур, поскольку это и означает, что часть энергии была отправлена в атмосферу. Но если при достаточном прогреве один из шлангов остаётся холодным, то это признак неисправности.

Воздушная пробка

Жидкость в нормально работающей системе несжимаема, что обеспечивает нормальную её циркуляцию водяным насосом. Если в одной из внутренних полостей по разным причинам образовался завоздушенный участок – пробка, то насос нормально работать не сможет, и возникнет большой перепад температур на разных участках пути антифриза.

Иногда помогает вывод помпы на высокие обороты, чтобы пробка была выгнана потоком в расширительный бачок радиатора – самую высокую точку системы, но чаще с пробками приходится бороться иными способами.

Чаще всего они возникают при неправильно проведённой заправке системы антифризом при замене или доливе. Стравить воздух можно расстыковав один из расположенных вверху шлангов, например, подогрева дроссельной заслонки.

Воздух всегда собирается вверху, он выйдет, и работа восстановится.

Хуже, когда это паровая пробка из-за локального перегрева или проникновения газов через пробитую прокладку головки. Скорее всего придётся прибегнуть к диагностике и ремонту.

Неисправность крыльчатки насоса системы охлаждения

Для достижения максимальное производительности крыльчатка помпы работает на пределе своих возможностей. Это означает проявление кавитации, то есть возникновения пузырьков вакуума в потоке на лопастях, а также ударные нагрузки. Крыльчатка может полностью или частично разрушиться.

Циркуляция прекратится, а за счёт естественной конвекции горячая жидкость будет накапливаться вверху, низ радиатора и патрубок останутся холодными. Мотор надо немедленно остановить, иначе перегрев, кипение и выброс антифриза неизбежны.

Забиты каналы в контуре охлаждения

Если долго не менять антифриз, в системе накапливаются посторонние отложения, результаты окисления металлов и распада самой охлаждающей жидкости.

Даже при замене вся эта грязь из рубашек не вымоется, а со временем способна перекрыть каналы в узких местах. Результат тот же – прекращение циркуляции, разница в температуре патрубков, перегрев и срабатывание предохранительного клапана.

Не работает клапан в расширительном бачке

В системе при нагреве всегда присутствует избыточное давление. Именно это позволяет жидкости не кипеть, когда температура её при прохождении самых нагретых участков мотора значительно превышает 100 градусов.

Читать еще:  Что такое загильзовка двигателя

Но возможности шлангов и радиаторов не безграничны, если давление превысит определённый порог, то возможна взрывная разгерметизация. Поэтому в пробке расширительного бачка или радиатора устанавливается предохранительный клапан.

Давление будет сброшено, антифриз закипит и будет выброшен, но особых разрушений не случится.

Если клапан неисправен и не держит давления совсем, то в момент прохождения антифриза вблизи камер сгорания с их высокой температурой будет начинаться локальное кипение.

При этом датчик даже не включит вентилятор, ведь средняя температура в норме. Ситуация с паром в точности повторит вышеописанную, циркуляция нарушится, радиатор не сможет отводить тепло, разница температур между патрубками возрастёт.

Проблемы с термостатом

Термостат может отказать, когда его активный элемент находится в любом положении. Если это происходит в режиме прогрева, то жидкость, уже нагревшись, продолжит циркуляцию по малому кругу.

Часть её станет накапливаться вверху, поскольку у горячего антифриза плотность ниже, чем у холодного. Нижний же шланг и связанный с ним патрубок термостата останутся холодными.

Неисправности системы охлаждения N13

1.Течь охлаждающей жидкости

Симптомы: появление индикации «низкий уровень охлаждающей жидкости», при этом уровень в расширительном бачке ниже минимума.

Решение: проверяем систему охлаждения на герметичность.

Существует несколько самых распространенных мест течи:

– пластиковый выпускной патрубок на задней части ДВС

Обнаружить течь в районе этого патрубка можно на подъемнике, когда защита ДВС снята.

Со временем от воздействия высоких температур пластик рассыхается и трескается, так же изнашиваются уплотнения.

При наличии течи в данном месте – рекомендуется менять весь комплект с датчиком, шлангом и всеми уплотнениями сразу (обведено), так как точно определить происхождение течи (с самого патрубка и/или с уплотнений) – практически невозможно, а замена только уплотнений помогает не всегда. Если патрубок уже начал разрушаться, то повторного появления течи даже после замены уплотнений не миновать, а добираться до этого места многократно – процесс трудоемкий и затратный, по технологии ремонта снятие/установка патрубка производится со снятием впускного коллектора. Таким образом, приобретаем новый комплект патрубка, меняем на СТО и забываем про течь с этого места на долгое время.

– вентиляционная трубка, соединительная деталь и их уплотнения

Опять же, лучше заменить все сразу – трубку №11, соединительную деталь №13 и уплотнения №14 (2шт) и забыть про течь на долгое время.

Но, поскольку это место не так труднодоступно, как в случае с задним патрубком – можно поэкспериментировать.
Для начала снимаем детали и проверяем их состояние.

Если к соединительной детали и трубке явных претензий нет – можно заменить только кольца/одно кольцо (№14) и понаблюдать за герметичностью системы.

ВАЖНО! Нужно проявить максимальную аккуратность при демонтаже соединительной детали №13 (она хрупкая и может сломаться).
Если течет только из-под одного уплотнения №14 соединительная деталь-трубка, лучше не демонтировать деталь №13 полностью.
Можно прибегнуть к нештатному ремонту путем укорачивания штатной трубки №11, замены ее удаленной части шлагом соответствующего размера и крепления этого шланга обычными хомутами без уплотнительных колец к соединительной детали.

– основной насос охлаждающей жидкости

Корпус насоса охлаждающей жидкости благодаря низким боковым усилиям на вале насоса можно полностью изготовить из пластмассы. Конструкция корпуса из пластмассы положительно влияет на потоки и производительность насоса охлаждающей жидкости. Но со временем пластик рассыхается и появляется течь.

Решение – замена насоса.

Можно рассмотреть вариант установки неоригинального насоса с металлическим корпусом.

ВАЖНО! При замене насоса не забудьте проверить состояние фрикционного диска и ремня привода навесного оборудования – эти детали так же изнашиваются, поэтому по необходимости их надо заменить.

– уплотнения трубок охлаждения турбонагнетателя

Здесь все просто – меняются два уплотнения и это помогает устранить течь в большинстве случаев. Заменить уплотнения быстро и недорого.

2. Выход из строя программируемого термостата

Симптомы: из отопителя поступает недостаточно теплый воздух, температура двигателя ниже 80°C постоянно (можно посмотреть через скрытое меню bmw – ссылка на статью про скрытое меню), увеличивается расход топлива.

Причиной может являться неисправность программируемого термостата – он постоянно находится в открытом положении и охлаждающая жидкость циркулирует только по большому кругу.

Так же к неисправностям термостата можно отнести выход из строя нагрева его парафинового элемента, когда термостат работает только в «механическом» режиме и не может открываться принудительно.

Решение:

  • комплексная диагностика:
    *проверка шланга системы охлаждения термостат-радиатор органолептически – при температуре ДВС до 80°C шланг должен оставаться холодным, так как в данном случае жидкость циркулирует по малому кругу, не проходя через радиатор
    *считывание кодов неисправностей электронно (в случае выхода из строя программируемого термостата, в блоке управления двигателем записывается ошибка, при этом она не выводится на панель приборов в виде индикации check)
  • замена термостата, доливка охлаждающей жидкости и прокачка системы охлаждения, сброс ошибок (рекомендуется выполнять эти работы на СТО)

3. Выход из строя дополнительного насоса охлаждения турбонагнетателя

Симптомы: выход из строя дополнительного насоса дает о себе знать загоревшейся на панели приборов контрольной лампой check и, в некоторых случаях, ограничением мощности двигателя. Прочие изменения в работе ДВС сложно заметить самостоятельно.

Решение: при каждом появлении индикации check необходима электронная диагностика.
При неисправности дополнительного насоса, в блоке управления двигателем записывается ошибка и в этом случае насос, чаще всего, подлежит замене.
Так же перед заменой следует проверить, поступает ли на него питание.

ВАЖНО! Эксплуатация автомобиля с неисправным насосом не так безопасна, как кажется:

  • во-первых, повышается вероятность перегрева и выхода из строя турбонагнетателя, в связи с его недостаточным охлаждением (именно этот насос позволяет охлаждать турбонагнетатель не только на ходу, но и после остановки двигателя);
  • во-вторых, данный насос играет роль в работе основной системы охлаждения (например, при прогреве двигателя).
    Менять насос рекомендуется на СТО.

4. Выход из строя датчика уровня охлаждающей жидкости

Симптомы: появление индикации «низкий уровень охлаждающей жидкости», при этом уровень в расширительном бачке максимум.

Решение: Причиной, чаще всего, является окислившийся разъем (в следствии попадания в него охлаждающей жидкости)/вышедший из строя датчик уровня охлаждающей жидкости. Датчик находится в расширительном бачке.

Читать еще:  Что такое детонация почему происходит детонация в двигателе

В некоторых случаях, помогает очистка разъема датчика, но чаще приходится менять бачок и, желательно, разъем на датчик № 61119312324

Где в Санкт-Петербурге отремонтировать автомобиль с максимальной выгодой

В автоцентрах нашей компании «Авто Премиум» быстро и качественно выполнят ремонт Ситроен или любого другого автомобиля. Предприятие работает на рынке уже более 20 лет, оказывая качественные услуги по сервисному обслуживанию и ремонту авто всех марок и любого года выпуска по доступным ценам. Наши СТО имеют новейшее оборудование и оснащены специальными инструментами, а сотрудники обладают высокой квалификацией.

Более подробную информацию вы можете получить на нашем сайте или узнать напрямую у менеджеров. Будем рады видеть вас в нашем сервисном центре!

Почему закипает антифриз: из опыта автовладельцев

  1. Чаще всего проблема в радиаторе

«При заклинивании термостата в положении малого круга в жаркую погоду перегрев двигателя будет виден по положению стрелки на панели приборов. Если он заклинит на большом круге, то летом это будет почти не заметно (разве что мотор будет дольше прогреваться до рабочей температуры). Если держит давление клапан крышки радиатора, забиты его соты или выхлопные газы попадают в систему охлаждения, стоит проверить самое простое – просвечивает ли радиатор».

Спешка хороша только при ловле блох

«Если антифриз закипает на непрогретом моторе, скорее всего, повело прокладку ГБЦ и ее нужно заменить. Можно, конечно, посмотреть на клапан крышки расширительного бычка. Может, он заел или сломался. Затем нужно проверить уровень антифриза и наличие воздушной пробки в системе. Заливая охлаждающую жидкость, стоит проверить, не сорвало ли патрубки под давлением. Для этого можно использовать дистиллированную воду, чтобы не расходовать дорогой антифриз. Если с системой все в порядке, можно заливать антифриз».

Помпу заменил и порядок

«Я столкнулся с проблемой :машина с водой в системе охлаждения работала нормально (вентилятор включался на 92 °С), а когда залил антифриз, стала кипеть. Я опять промыл систему и залил дистиллированную воду – все опять в норме. После длительного изучения проблема была найдена. Оказалось, что из-за более высоких смазывающих характеристик антифриза проскальзывала крыльчатка водяного насоса. Опытным путем было установлено, что при нагревании вода из отверстий для сброса течет нормально, а антифриз еле сочится (при дальнейшем нагревании мотора течь охлаждающей жидкости вообще прекратилась). Замена водяного насоса исправила работу системы».

Нужно чистить и промывать

«Причиной того, что закипает тосол, может быть внутреннее и наружное загрязнение радиатора. Грязь собирается между радиаторами кондера и двигателя. Снаружи радиатор следует обмыть «керхером» и заменить жидкость в системе.

Если термостат заклинил, то жидкость течет по минимальному кругу (рубашка охлаждения и отопитель).

На крышке основного радиатора не должно быть ржавчины, а клапан должен быть исправным. Нагреваясь, антифриз увеличивается в объеме и заполняет расширительный бычок. Когда жидкость остывает, обратный клапан способствует ее «всасыванию» в радиатор до полного уровня».

Рекомендуем

«Недавно столкнулся с интересной ситуацией. Ехал по трассе с включенным кондером, и вдруг стрелка температуры поползла вверх. Я выключил кондер, температура снизилась. Но, когда стал ехать в горку, вижу, машина закипает. Я остановился, открыл капот и посмотрел на пробку радиатора: клапан попросту оторвался и отпал. Полторы тысячи км ехал, постоянно доливая воду, нигде не мог купить пробку. Оказывается, без нее мотор кипит, даже несмотря на то, что стояла вискомуфта и постоянно крутился вентилятор радиатора. Позже нашел пробку на разборке, поставил, и проблема ушла!».

Привет всем! Так вот кто знает подскажите. прокладка гбц не пробита, тк её делали, вздулись патрубки, заехал на сто поменяли термостат, говорили нерабочий был, поездил я 2 дня трогал патрубки все было норм, но сегодня трогаю они опять тугие, глушу збрасываю давление завожу, опять все норм, НО нижний патрубок холодный всегда даже после часа езды, и низ радиатора тоже ледяной , радиатор теплый тока санотиметров на 10 сверху и в расширительном всегда одно и тоже кол- во антифриза.
Вопрос что может это быть ? крышку радиатора менял 3 месяца назад
есть 3 варианта
опять термостат (сломался через 2 дня эксплуотации )))
забит радиатор
забит какойнибудь патрубок

через день
радиатор промыл нижний патрубок всеравно холодный, термостат проверил, открывается но вот дело в том, чтопатрубки всеравно надуваются что может быть? с открытой крышкой радиатора видно как жидкость поднимается вверх почемуто

Так, а в чем собственно проблема? Патрубки должны быть тугие, у тебя на крышке радиатора, что написанно? 0,9 или 1,1? Вот такое максимальное давление в системе и будет, а это ни мало. Хорошо, что заменил крышку радиатора, это надо делать переодически, в месте с заменой ОЖ, раз в два года, именно она в первую очередь отвечает за давление в системе охлаждения. Или патрубки у тебя раздуваются как «воздушные шары»? Тогда их только менять, они внутри армированны капроновой нитью и раздуватся как шары не должны. По поводу термостата: нижний партрубок и радиатор холодные, термостат закрыт, двигатель не набирает достаточной температуры для его открытия. Если двигатель начинает перегреваться, т.е. стрелка поднимается выше середины шкалы датчика, а радиатор холодный, вот тогда термостат во время не открывается, его менять. По моему ты очень мнительный, успокойся, все в норме. Я не нахожу поводов для беспокойства в твоем описании. Удачи.

сдается мне что они должны быть тугими

Поменяй патрубки, если тебя эта тема напрягает

тугими да, раздутыми нет. как-то взял новую крышку (летом) так после её установки все шланги пораздувало. вернул старую на место, предварительно её почистив, все нормально стало.

да только дело в том, что патрубки эти при прогретой машине нельзя сдавить даже на милиметр и давление в системе настолько высоко, что бывает что ож бижит аж из под пробки и верхний патрубок как кипяток! а нижний ледяной это точно не норма! после такой поездки у меня месяц назад слетел нижний патрубок и прогарела прокладка гбс! сделали

Было такое на старенькой хонде,радиатор подтекал и дуло патрубки,решилось заменой радиатора,он еще и забит был.Прежний хозяин угробил его герметиком.Как вариант раздувания патрубков еще может быть крышка радиатора-клапан сдох.

Прокладку можно проверить нетрудно-опустить шланг от расширительного бачка в бутылку с водой-прогреть двиг и прогазовать нормально так,если прокладка ,то увидишь пузыри .

Читать еще:  Шум в двигателе минска что может быть

как это не печально, но похоже на прокладку ГБЦ

Экспресс метод (неточный) — сними крышку радиатора и понюхай ОЖ — если пахнет бензом или выхлопом то все — прокладка

Еще можно конденсат из трубы на вкус поробовать (если не брезгуешь). Пресная водичка всё ок, сладкая — прокладка однозначно.

ужастики тут рассказываете. )))) а такой вариант: машинко прогрета полностью. нижний и верхний патрубки горячие, но мягкие? что тут?

При поробитой прокладке ГБЦ как правило возможно 3 варианта развития событий: 1. Попадание антифриза в масло в результате его вспенивание и как следствие клин двигателя — при отсутствии внимания к проблеме.
2. Попадание антифриза непосредственно в камеру сгорания — белый дым (пар) даже летом за кормой авто.
3. Попадание выхлопных газов в рубашку охлаждения двигателя т.к. давление последних больше давления ОЖ, происходит вытеснение ОЖ из радиатора в расширительный бачок, завоздушивание системы охлаждения, возможный перегрев двигателя.
В вашем случае, как мне кажется, возможны два варианта:
1. Забит радиатор, а/м ваш с пробегом по РФ или нет, возможно предыдущий владелец (баловался) герметиками для радиатора.
2. Ну и в любом случае у вас неисправна крышка на радиаторе которая служит клапаном для сброса избыточного давления (жидкости) в бачок расширитель.
Попробуйте слить ОЖ с радиатора, отсоединить патрубки и проверить его проходимость хотя бы при помощи насоса. Если в данном случае все исправно проверять на проходимость систему.
Всем удачи.

Вот вы говорите если идут пузыри то прокладка ГБЦ. Я из за этих пузырей поменял полностью двигатель и радиатор. А пузыри как шли в бачек ОЖ так и идут. В чем проблема. Кто нибудь ответьте!!Сегодня проехал 100км. и я останавливался каждые 20 км и проверял этот патрубок , так он постояно был дубовый и при нажатии на него или при сильной разгазовке шли пузыри в бачек.ЧТО за НАХ.

Утром верхний патрубок мягкий , как сопля! Может патрубок поменять?!

поменял полностью двигатель а тот который стоял вскрывали . смотрели на предмет деформации прокладки. если открыть кран печки и погазовать то в радиаторе печ. будет булькать или нет . если газы идут в систему охл. то первое дует патрубки почти сразу как только запустил мотор, в рас. бачке жижа мутная какбудто ее неменяли вобще, по свечам тоже можно определить вот фото моих свечей ( кипятильника словил в 6-ом цилиндре был прорыв газов ) после ремонта пузырей нет патрубки недует. P/S у меня знакомый недавно приехал он в пакимонии работает разберае тачки на конструктор ну и на запчасти вот он то мне и поведал всю страшную правду про контрактные з.п. лично я теперь за контрактным пихлом непойду ну его нах. такчто замени грамотно жижу и если проблема неуйдет то тогда .

Старый не вскрывали.в панели Вообще не булькает!! Ездил рядом на 2.5 движке , там слышал как булькает. У Меня такого нет вообще!Когда запускаю патрубки начинают твердеть токо минут через 10 .Антифриз не уходит! Так фишка в том что одинаковая ситуация была со старым пихлом. Ничего не поменялось. Даже различии нету.Менял свечи, все одинаковые, нет вымытых.
Сегодня у брата на чайзере тоже давил патрубок и газовал , тоже пузырики выходили , но мне кажется не в таких количествах.

Еще заметил, если открыть крышку на заведеной авт(хорошо прогретой), то выплеснится антириз и система будет без давления! Далее закрываю крышку. Патрубки мягкие . и еду 10 км. патрубки уже не твердеют. Они так и остаются быть мягкими и пузыри уже не идут.

а как закрыть кран печки полностью? я подозреваю может там что то воздушит ?!

Последний раз редактировалось RE@L; 08.07.2011 в 19:18 .

у меня когда был прорыв газов то я сразу и немог понять в чем дело потому как когда ездил по городу было ( как я думал все норм ) только печка булькала да и то невсегда ( на холодную запускал прогревал начинал движение сразу в печке булькало потом тишина,до тех пор пока авто опять непостоит на месте поработает мин 10, газ нажимаю опять пузыри в печки ( очень похоже на то что система завоздушена ) в расширительный бачек тоже пузыри несразу пошли потому как сначало потихой подтекало со старых патрубков поменял все патрубки в круг на ориг. вот тогда и в бачек пошли бульки но сначало как то непонятно то есть то нет короче говоря при езде по городу он вывозил а вот при езде по трассе сразу гнал о.ж. в рас. бачек. но тоже думал термостат или х.з. чего потому как точно немог определить есть газы или нет но потом он сжалился на домной и начал постоянно дуть в бачек даже при езде по городу допустим если проехать 20 км остановитца и посмотреть в рас. бачек похоже было на то что туда кипятильник засунули и он там кипит. НО ПАТРУБКИ ДУЛ ВСЕГДА ПОСЛЕ РЕМОНТА ПЕРЕСТАЛА БУЛЬКАТЬ ПЕЧКА СРАЗУ СИСТЕМА ОХЛ. ЗАПОЛНЕЛАСЬ И ПРОКАЧАЛАСЬ НОР. ДОЛИЛ МАЛЕХА В Р. БАЧЕК НА ХОЛ. ОН САМ ЗАБРАЛ СТОЛЬКО СКОЛЬКО ЕМУ НАДО. ПУЗЫРИ НЕ ИДУТ НЕ ПРИ КАКИХ РЕЖИМАХ ПРОВЕРЯЛ НЕОДНОКРАТНО, ПАТРУБКИ НЕДУЕТ только когда на улице оч. жарко при нажатии на гор. патрубок ощущаетца давление ( рабочие ) но он продавливаетца

я подозреваю может там что то воздушит ?! если нигде не течет то и воздушить небудет.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector