Элементы двигателя своими руками

Подогрев двигателя своими руками

1. Изготовление подогрева своими руками
2. Типы заводских подогревателей
3. Видео
4. Фото

Холодные зимы в России – не редкость. И тот, у кого во владении есть такое замечательное средство передвижения как автомобиль, удобное и комфортное как раз в холодное время года, знает, как трудно завести его утром в сильный мороз. Плюс ко всему, холодный запуск изнашивает двигатель намного сильнее и быстрее, а регулярный прогрев мотора хоть и является необходимым, но очень вреден.

Что можно сделать в такой ситуации? Все просто – подогрев двигателя решит проблему утреннего запуска двигателя и сбережет нервы и время автовладельца. Плюс ко всему, его можно изготовить собственными руками. Нельзя обойти вниманием тот факт, что заводской подогреватель все-таки надежнее и безопаснее, чем самодельный, но вариант с самодельным подогревом двигателя тоже вариант, и имеет полное право на существование. А за безопасность автомобиля в таком случае несет ответственность только сам его владелец.

Что нужно знать в первую очередь?

Конечно же, технику безопасности. Не забывайте, что вы работаете с электричеством, что само по себе является довольно опасным занятием. Помните о том, что необходимо работать только с обесточенным прибором при изготовлении, а так же продумать защиту, которая не позволит допустить удар током. Еще один фактор, который следует учесть – высокая температура работы самого прибора. Соблюдайте меры предосторожности, что бы не получить ожог.

Если вы хотите сделать прибор, который будет работать от сети 220В, то вам необходимо знать немного о специфике работы подогревателя такого типа. Подогрев двигателя в таком случае достигается при помощи подогрева жидкости, которая находится в двигателе. Если у вас есть доступ к стационарной электросети, то это лучший вариант для вас. Изготовление такого прибора и будет рассмотрено далее.

• Подогревающий ТЭН. Лучше всего использовать тэн, который предназначен для нагрева проточной жидкости. Он будет врезан в малый круг системы охлаждения.
• Насос, который будет прогонять нагретую жидкость по всему двигателю без его работы.
• Медный провод достаточной длины.
• Некоторые другие детали (трубки, фитинги, арматура и проч.)

Практически все детали можно приобрести в сантехническом магазине. Теперь рассмотрим в деталях сборку прибора.

Как снять двигатель

Чтобы вынуть мотор из подкапотного пространства, потребуется следующее:

1. Разъединить все штекеры с разъемов датчиков, установленных на автомобиле. Их можно не подписывать, так как каждый разъем имеет свою форму.
2. Снять патрубки радиатора, открутить топливный шланг, после чего ослабить крепеж подушек двигателя.
3. Ослабить болты крепления коробки передач к мотору. Если двигатель установлен продольно, то желательно ослабить крепление КПП, чтобы отодвинуть агрегат назад.
4. Открутить болты крепления выпускного коллектора к приемной трубе.
5. Когда двигателю ничего не мешает, при помощи цепи с краном, или другим приспособлением вынуть его из подкапотного пространства.

Пользуясь случаем, нужно вымыть все под капотом, а также обработать разъемы и провода.

Транзисторы и Н-мост

Но чтобы поочерёдно подавать ток на каждую из фаз и менять их полярность, необходимы транзисторы. Ещё нам нужна передача больших токов, высокая скорость переключения и чёткость открытия/закрытия затворов. В данном случае удобнее управлять затворами по напряжению, а не по току. Поэтому оптимальны полевые (MOSFET) транзисторы. Чаще всего их используют в контроллерах. Очень редко можно встретить комбинированный вариант транзисторов.

Для переключения фаз со сменой их полярностей используют классическую схему Н-моста (H-Bridge) из полевых транзисторов.

Он состоит из трёх пар транзисторов. Каждая из пар подключается к соответствующей фазе обмотки двигателя и обеспечивает подачу тока со значением (+ или –). Транзисторы, отвечающие за включение фазы с положительным значением, называют верхними ключами. С отрицательным — нижними. Для каждого шага открывается пара ключей: верхний одной фазы и нижний соседней фазы. В результате ток проходит от одной фазы к другой и приводит электродвигатель в движение.

Из схемы видно, что мы не можем включить одновременно верхний и нижний ключ у одной и той же фазы: произойдёт короткое замыкание. Поэтому очень важно быстрое переключение верхних и нижних ключей, чтобы в переходных процессах не появилось замыкание. И чем качественнее и быстрее мы обеспечим переключения, тем меньше у нас будет потерь и нагрева/перегрева транзисторов H-моста.

Для запуска остаётся обеспечить управление затворами ключей H-моста. Для управления H-мостом нужно:

1. Считать показания датчиков Холла.
2. Определить, в каком положении какую пару ключей включать.
3. Передать сигналы на соответствующие затворы транзисторов.

Багги на основе мотоцикла Honda CBR1000F

Автор самоделки – Андрей Ермолаев (SUSANIN).

Более дорогой и сложный по конструкции вариант, рассчитанный на троих человек.

Двигатель взят от спортивно-туристического мотоцикла Honda CBR 1000F 1993 года выпуска – объемом 998 см³ и мощностью 132 л.с. Система охлаждения мотора жидкостная, топливную смесь подают четыре карбюратора.

Привод сделан из двух дифференциалов Ваз 2109: на одной его стороне – обточенный маховик Ваз 2101 для реализации задней передачи, на другой – стандартная звезда на 50 зубов. Стальная рама от того же байка интегрирована в раму багги (диаметр трубы – 34 мм).

Задние приводные валы – это короткие полуоси от Ваз 2109, для увеличения длины разрезанные и запрессованные в специально изготовленную трубу. Задний поворотный кулак, суппорты, ступицы и тормозные диски – также от «девятки». Передний поворотный кулак – с Ваз 2106. От этой же машины передние шаровые, суппорты и тормозные диски.

Рулевая колонка установлена от Ваз 2114, угол наклона регулируемый. Рейка – укороченная от Ваз 2109. Из нее выходят рулевые тяги от Hyundai Solaris.

Когда необходимо делать капремонт двигателя

Износ автомобильного движка происходит постепенно.

Существует целый ряд признаков, свидетельствующих о неисправности ДВС.

Предвестники «болезни» могут появляться в следующей последовательности:

1. Повышенное потребление топлива и масла. Когда детали изнашиваются, между ними появляются зазоры, которые во время работы заполняются топливом. Увеличение расхода масла происходит из-за закупоривания колец поршня или потери эластичности маслосъемных колпачков.
2. Мощность автомобиля снижается.
3. Заметный темно-синий дым из выхлопной трубы. Это свидетельствуют о попадании масла в топливную смесь.
4. Начинает моргать или постоянно горит лампочка давления масла.
5. Двигатель при работе издает нетипичный посторонний стук. Возможно, что сносились подшипники кривошипно-шатунного механизма.
6. При замере компрессии приборы показывают значительное отклонение от нормы (снижение). Низкая компрессия свидетельствует о повреждении прокладок, изношенности поршневых колец.
7. При выкручивании свечей на них всегда обнаруживается нагар, масло, грязь.
8. Частое перегревание без видимых причин.

Увеличение мощности дизельных моторов

Повышение мощности дизельных моторов сложнее, чем процедура для бензиновых агрегатов. Конструкция дизельного мотора сложна. Поле деятельности ограничено, в отличие от тюнинга бензинового двигателя .

Основной способ увеличения мощности дизельного мотора заключается в установке блока, меняющего режим работы форсунок. Блоки могут использоваться для любой топливной системой дизельного двигателя.

Сложностей с установкой не возникает и количество возможных проблем сведено к минимальному уровню. Увеличения мощности дизельного мотора даёт возможность экономить незначительное количество топлива. Применение специальных устройств, изменяющих режим работы форсунок , позволяет менять угол впрыска.

Использование устройства для изменения мощности дизельного мотора не обошлось без недостатков:

• снижение ресурса двигателя;
• ускоренный износ противосажевого фильтра;
• увеличение вредных веществ в выхлопных газах;
• сложная установка;
• отключение важных функций подачи топлива.

Увеличение мощности нестандартным способом имеет свои сложности и недостатки. Необходим разумный баланс, иначе можно сократить срок службы мотора. Если есть сомнения в целесообразности усиления мощности обращаются за консультацией к специалистам.