Давление охлаждающей жидкости в двигателе ваз 2107

Методы замены тосола

О том, как слить тосол с ВАЗ 2107 не знают многие новички. Так как он является токсичным веществом, к нему нужно отнестись крайне осторожно, а лучше придерживаться общих правил безопасности. Непосредственно перед тем, как слить жидкость с автомобиля, нужно подготовить какую-то емкость или просто использовать ненужный тазик. Далее проводятся следующие действия:

1. Для начала машина ставится на ручной тормоз, после помещается под двигатель емкость для слива использованной жидкости.
2. Затем нужно открыть капот, найти расширенный бачок и открутить крышку, чтобы давление упало. Такие действия осуществляются для ускорения процесса.
3. Также открывается крышка и на радиаторе.
4. Изнутри салона автомобиля открывается крышка на печке. Чтобы слить остатки тосола нужно поставить рычаг на положение тепло.
5. Следующий этап — выкрутить болт-пробку с цилиндра, а точнее, с нижней его части.
6. После открывается крышка на сливном отверстии радиатора.
7. Антифриз начинает постепенно сливаться в емкость, процесс его выхода занимает около десяти минут.
8. После необходимо убедиться, что вся жидкость вышла, если что-то осталось, то это необходимо слить.

Для того чтобы правильно залить жидкость и она следом не вытекла, нужно проверить целостность патрубка. Если хоть немного патрубок поврежден, его следует заменить.

Замена охлаждающей жидкости в инжекторном ВАЗ 2107 проводится следующим образом:

1. Сначала необходимо выкрутить датчик между третьей и четвертой свечой для предотвращения появления воздушных пробок в охлаждающей системе.
2. Раствор нужно заливать через отверстие, которое находится в радиаторе, наливать нужно до тех пор, пока все не будет заполнено. Объем здесь доходит до пяти литров.
3. Датчик закручивается, но тосол продолжает заливаться.
4. Жидкость нужно заливать полностью, пока радиатор не наполнится под край.
5. Когда вся процедура будет пройдена, радиатор закрывается крышкой. Остатки доливают в охлаждающую систему в расширенный бак до отметки максимум.

Очень важно помнить, что замена происходит на остывшем радиаторе. На автомобиле ВАЗ 2107 или на семёрке могут стоять инжектора либо карбюратор. Карбюратор работает с помощью упрощенной системы охлаждения.

Работа инжектора зависит от системы установленных устройств и датчиков температуры. Все закручивания крышек можно проводить простым ключом на тринадцать. Для чего нужен тосол:

• Поддержание температуры двигателя в работе.
• Сохранение низкой температуры жидкости в коробке автомат.
• Для обогрева салона. Жидкость обеспечивает тепло машине благодаря циркуляции через подогреватель. Мотор нагревает жидкость, а вентилятор перегоняет тепло в салон.

Тосол имеет множество преимуществ, основное — это непрерывная работа двигателя. Если система охлаждения работает без перебоев, то жидкость не закипит и двигатель будет продолжать свою работу длительное время. Тосол безопасен для машины, он не имеет противопоказанных для систем охлаждения веществ.

Термостат: назначение, признаки неисправности, замена

Термостат – устройство для регулировки температуры охлаждающей жидкости в системе, основное функциональное назначение которого – перекрывать поток антифриза во время разогрева двигателя. Принцип работы устройства довольно прост: перепускной и большой клапаны в зависимости от температуры перекрывают соответственно малый и большой контуры циркуляции охлаждающей жидкости. Центральным элементом устройства является тугоплавкий воск, который, расширяясь при нагревании и сжимаясь при охлаждении, изменяет положение поршня, регулирующего работу перепускного клапана.

Наиболее частая причина неправильной работы или выхода из строя термостата – заклинивание клапана. Самый простой способ, как определить неработающий термостат, – на ощупь. Процесс тестирования довольно прост: нужно запустить двигатель и периодически щупать патрубок, отходящий из нижней части радиатора. Если температура двигателя не достигла 80°, а патрубок уже начал нагреваться, то придется купить термостат и произвести замену.

В зависимости от конструктивных особенностей охлаждающей системы, на автомобили устанавливаются термостаты с разной температурой открытия большого клапана, поэтому нужно точно знать этот параметр для своего авто (обычно указывается на самом корпусе).

Нарушения в работе термостата являются причиной перегрева двигателя, увеличения времени прогрева, повышения концентрации вредных веществ в выхлопных газах. Для замены термостата специалисты советуют покупать оригинальную модель. Естественно, что в фирменных сервисных центрах или специализированных магазинах цена будет значительно дороже, но вероятность нарваться на подделку практически отсутствует. Где купить термостат – в солидном интернет-магазине или у сомнительного продавца на рынке – каждый решает для себя сам, но не стоит забывать, что в отношении запчастей принцип «скупой платит дважды» особенно актуален.

Интернет магазин запчастей в Хабаровске www.albatrosdv.ru – подобрать запчасти на Ваш автомобиль помогут наши специалисты, которые так же смогут ответить Вам на все интересующие вопросы по почте sales@albatrosdv.ru, через форму «VIN запрос» на сайте магазина www.albatrosdv.ru, или по телефону +7 (4212) 46-66-88.

Комфортной вам езды на дороге!

Мы работаем каждый день

В будни: с 9-00 до 18-00
Суббота: с 9-00 до 18-00
Воскресенье: Выходной

Доброго дня, дорогие друзья.

Сегодня мы продолжим серию передач ремонт для нищебродов «сделай сам»
Все как всегда с приходом зимы — после очереди на шиномонтаж на СТО выстраивается очередь менять антифризы, термостаты, а также отдельная категория «апосмотритепечку»

Сегодняшняя тема «мелочь, а неприятно», а именно возможные неисправности пробки радиатора и как ее вообще проверить своими… гм… руками.

Итак, по порядку.

Система охлаждения с расширительным бачком без давления очень часто используется в большинстве автомобилей, особенно японских. Чертеж пробки я взял от москвича, а он, как всем известно, еще Соичиро Хондой испытывался.

Шучу, конечно. Принцип просто один и тот же.
Гм. Опять много слов? Значит к делу.

Внимание: не открывайте пробку на горячем двигателе, даже «через тряпочку»! Резкое снижение давления может вызвать вскипание антифриза, даже если машина не кипит сейчас. А еще патрубки сдуются, и машина в вас плюнет. Вспомните, как ведет себя газировка при резком и медленном открывании крышки. Работайте только с остывшим двигателем или близко к этому.

Нормальная работа пробки:
При нагреве антифриза его объем увеличивается, а также образуется насыщенный пар. Который при определенном давлении (обычно около 1 бара, ну или на пробке у себя почитайте) приподнимает основной (ака паровой) клапан и выходит через отводную трубку в расширительный бачок.

Задача клапана: держать давление из радиатора, открыться только при давлении, которое написано на пробке плюс-минус 10%.
Как проверить: отсоедините любой небольшой патрубок на двигателе, например подогрев заслонки или коллектора и попытайтесь «надуть» систему с помощью обычного насоса или пистолета подкачки с манометром. По шипению или бульканью в расширительном бачке можно четко отследить давление срабатывания клапана. Напоминаю, оно написано на пробке.
И не сбрасывайте давление резко, ибо получите плевок антифризом из «надутой» системы.

При остывании двигателя жидкость уменьшается в объеме, всасывая в себя антифриз из бачка, но уже через обратный клапан.

Его задача: удерживать давление со стороны радиатора, но свободно открываться, если там вакуум.
Проверка последовательно:
1. Визуально: попробуйте приподнять пятачок клапана ногтем. он должен ходить с минимумом усилий.
2. При отсутствии давления в радиаторе поставьте пробку на место, отсоедините трубочку с расширительного бачка и попробуйте через нее ртом «надуть» радиатор. Так как пружинка на этом клапане слабая, некоторое количество воздуха вдуть в радиатор у вас получится, что подтвердится потом «пшиком» при откручивании пробки. Ртом, потому что давление открытия минимальное.

Часто возникающий вопрос «куда уходит антифриз»
Вот одна из причин.
Негерметичность верхней прокладки пробки. Даже несмотря на то, что пробка «пшикает» при открывании, это говорит о работоспособности основного клапана, но с этой прокладкой не связано.
Что при этом происходит:
Пар или излишки антифриза понемногу улетучиваются или вытекают, но только часть их попадает в расширительный бачок.

Обратный процесс еще хуже:
Вместо того, чтобы высосать жидкость из бачка, идет подсос воздуха через прокладку.

В итоге уровень антифриза понемногу уменьшается, и от уровня жидкости в бачке это часто не зависит.
Что должна делать прокладка: держать давление и вакуум без исключения.
Как проверить: параллельно с проверкой обратного клапана попробуйте осторожно надуть радиатор через трубку расширительного бачка (не более 1бар!) и послушайте шипящий звук, а лучше всего, обмажьте мыльным раствором пробку. Аналогично проверьте на вакуум, хотя бы ртом на «прилипание языка»

Ну и так, просто то, что не вписалось в основной текст:
1. Ставите тюнинговую пробку 1,3 вместо 1,1 ? Поздравляю. Она красивая, но вы заставляете радиатор и патрубки напрягаться и «дышать» еще больше, но особого толку в этом нет. Лучше почините то, что плохо работает, пока не пришлось менять текущий радиатор.
2. Проверьте вентилируемость расширительного бачка. Она должна присутствовать, иначе антифриз может плохо восполнять свой уровень в радиаторе. Все тем же инструментом, ртом, через трубочку.
3. Никаких «секретов» по прокачиванию системы в сивике при замене ОЖ нет. Ну, точнее, если придраться, их две. Поставьте печку на «тепло», и после того, как термостат сработает и машина остынет, (возможно) удастся добавить немного жидкости в радиатор. Всё. «Стань носом повыше» — из разряда 412 москвича. Если у вас крышка радиатора не в верхней точке, значит это вы уже что-то «тюнинговали». Всё прокачается само.

Ну вот как-то так.
Надеюсь, вам было интересно и полезно. Не мерзните, не перегревайтесь.
Всем хороших выходных.

пс. Хондоводы, при замене пробки будьте внимательны, у хонд два типа пробок, не ошибитесь!
Ну а кто-нибудь, я надеюсь, напишет в комменты номера обоих, ибо у меня сейчас нет возможности.