1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что то брякает в двигателе на холодную

Металлический стук в двигателе на холодную

Двигатель конструктивно состоит из множества деталей, которые подвержены серьезным нагрузкам в процессе эксплуатации ДВС. Также любой мотор оснащается рядом систем, что предполагает установку дополнительных навесных агрегатов. Появление стуков в двигателе как на холодную, так и на горячую зачастую указывает на неисправность. В ряде случаев стук мотора требует немедленного определения и устранения. Проблема стука на холодном двигателе может проявиться как в теплое время года, так и в зимний период. Далее мы поговорим об основных причинах стуков двигателя на холодную, параллельно затрагивая возможные причины стука прогретого двигателя.

Причина 1: стук клапанов

Стук клапанов — наиболее часто встречающееся явление.
В основном, стук клапанов встречается на автомобилях, имеющих солидный пробег, а также в двигателях, которые находятся в плачевном состоянии либо продолжительное время подвергается высоким нагрузкам. Хотя, как и везде, есть и исключения из правил. Бывает, что даже на «свежих» машинах с минимальным пробегом клапана начинают постукивать.

Стук клапанов. Причины

Основная причина возникновения подобного звука лежит в увеличении зазора между кулачками распределительного вала и рокерами. Если зазор между данными элементами отклонился от нормы в большую сторону, то теряется контакт привалочных плоскостей и кулачок начинает бить об рокер. В следствие этого возникнут посторонние шумы идентичные металлическому цокоту. Чем больше величина зазора — тем значительней будут износ и урон, что в конечном счете приведет к серьезной неисправности всего силового агрегата. Заводские рекомендации установки теплового зазора находятся в инструкции к эксплуатации и обслуживанию.
Малая величина зазор тоже — не есть хорошо, потому что в данном случае клапан будет иметь зажим, а по прошествии какого-то времени клапан и вовсе может не закрываться полностью. Эксплуатация автомобиля с зажатыми или частично закрытыми клапанами чревато тем, что двигатель будет перегреваться, и еще снизится компрессия. Не исключено, могут полностью выйти из строя один, или даже нескольких цилиндров.
С целью недопущения такого сценария нужно прибегнуть к несложной рекомендации — своевременно регулировать тепловой зазор клапанов. В основном, данная процедура выполняется каждые 40-60 тысяч километров пробега (для иномарок, а для отечественных может потребоваться промежуток в виде 25 тысяч километров).

Детонация — предпосылка к появлению стука клапанов в двигателе

Помимо неправильных регулировок клапанов, причина стука может крыться в детонации некоторых цилиндров. Процесс детонации в двигателе — это образование взрыва, который волной ударяется о цилиндрические стенки и прочие элементы поршневой группы. С этими ударными волнами и может быть связан стук клапанов. Характерные детонационные признаки следующие: увеличивается вибрация, из выхлопной трубы валит черный дым (либо иной неестественный для выхлопных газов цвет), снижается мощность, перегревается мотор.

Стук клапанов, при условии что двигатель прогрет может быть вызван увеличенными оборотами в то время как масляное давление низкое.
В этом случае, диагностике надо подвергнуть маслонасос, маслоприемную трубку, сетку, каналы. Повысить шумность может не только масляное голодание, но и потеря маслом своих смазывающих свойств.

Выход из строя толкателей

Еще одной причиной стука клапанов «на холодную» является износ толкателя. В случае загрязненных толкателей либо наличия у них протечки, именно толкатели могут быть основной причиной недостаточного потока масла в клапаны. В результате в процессе прогрева мотора можно слышать подтверждающий металлический цокот.

При нормальном масляном давлении надо проверить величину зазоров, — не исключена необходимость регулировки клапанов. Регулируются зазоры посредством специальных щупов, устанавливающие щель между коромыслом и верхним краем штока. В случае верхнего расположения распределительного вала – между кулачком и толкателем.
Если же, зазоры находятся в норме, то может быть другая причина стука непрогретого мотора. Об этом — ниже.

стук в двигателе на холодную

#1 Branco

  • Местные жители
  • 57 сообщений
    • Д/р: 28-02-1968
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Имя: Alexandr
    • Коробка: Powershift
    • Год выпуска: 2012
    • Проживает: Portugai

    Появился стук в двигателе на холодную,даже не стук,похоже на цоканье. постоит ночь или долго,завожу,стучит,проеду пару км,исчезает,т.е. как нагреется, поменял масло и фитльтр у дилера,цокает так же. Ford S-Max 2.0 TDCI 140 л/с 2012 год. Чё за фигня?? Порылся в нете,похоже на гидрокомпенсаторы по звуку. и чё с ними делать??

    • Наверх

    #2 Бредоведов

  • Местные жители
  • 984 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Имя: Андрей
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2012
    • Проживает: Тамбов

    Branco , а лампа давления масла быстро гаснет после заводки?

    Порылся в нете,похоже на гидрокомпенсаторы по звуку. и чё с ними делать?

    • Наверх

    #3 Branco

  • Местные жители
  • 57 сообщений
    • Д/р: 28-02-1968
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Имя: Alexandr
    • Коробка: Powershift
    • Год выпуска: 2012
    • Проживает: Portugai

    Branco , а лампа давления масла быстро гаснет после заводки?

    гаснет сразу. и как быстро или долго их меняют? и дорогое ли это удовольствие?

    • Наверх

    #4 Бредоведов

  • Местные жители
  • 984 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Имя: Андрей
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2012
    • Проживает: Тамбов

    гаснет сразу. и как быстро или долго их меняют? и дорогое ли это удовольствие?

    Полдня как минимум уйдёт, скорее всего больше. Сколько работа стоит — не знаю. А сами гидрокомпенсаторы (оригинал) у нас — около 40 долл. за шт., но меняют обычно не все, а только те, которые плохо себя ведут .

    • Наверх

    #5 Branco

  • Местные жители
  • 57 сообщений
    • Д/р: 28-02-1968
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Имя: Alexandr
    • Коробка: Powershift
    • Год выпуска: 2012
    • Проживает: Portugai

    ок,понял. чтобы снять их,надо снимать ГРМ, распредвал. короче,здесь это будут делать дня два три. завтра поинтересуюсь. кстати стук один,т.е. не слушается один гидро. ор

    • Наверх

    #6 Branco

  • Местные жители
  • 57 сообщений
    • Д/р: 28-02-1968
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Имя: Alexandr
    • Коробка: Powershift
    • Год выпуска: 2012
    • Проживает: Portugai

    А как на счёт присадок.

    • Наверх

    #7 Paolo

  • Старейшины Клуба
  • 2 248 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Имя: Павел
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Воронеж
    • Наверх

    #8 Добрый Кот

  • Местные жители
  • 1 552 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2013
    • Проживает: Рязанская область

    Появился стук в двигателе на холодную,даже не стук,похоже на цоканье. постоит ночь или долго,завожу,стучит,проеду пару км,исчезает,т.е. как нагреется, поменял масло и фитльтр у дилера,цокает так же. Ford S-Max 2.0 TDCI 140 л/с 2012 год. Чё за фигня? Порылся в нете,похоже на гидрокомпенсаторы по звуку. и чё с ними делать?

    У меня было похожее на фольцвагене. Покупал его б/у и сразу же обратил внимание на цоканье при заводке на холодную.

    Стал заливать хорошее синтетическое масло и через три-четыре замены цоканье пропало! И вот уже восемь лет полет нормальный!

    Стучит двигатель на холодную

    • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум

    #21 Мишко22

  • Пользователь
  • 736 сообщений
    • Откуда: Россия
    • Клуб RMC: Cx-5.ru
    • Машина: MAZDA CX-5 2.0 ACTIVE 2WD
    • Наверх
    • Имя или цитата

    #22 bospor43

  • Пользователь
  • 154 сообщений
    • Откуда: Крым
    • Клуб RMC: Cx-5.ru
    • Машина: MAZDA CX-5 2.0 ACTIVE 4WD

    масло смени на 020, а то ты может залил 10/40. это же РФ. тут каждая вторая канистра подделка.

    • Наверх
    • Имя или цитата

    #23 fenИкс

  • Пользователь
  • 1 344 сообщений
    • Откуда: Чебоксары
    • Клуб RMC: Cx-5.ru
    • Машина: MAZDA CX-5 2.5
    • Имя: Сергей

    На холостых ещё запиши видос.

    А то так честно говоря не очень то и понятно.

    Mazda CX-5 Пятак 2,5L и пакет №3 (люк)

    • Наверх
    • Имя или цитата

    #24 imhotep

  • Пользователь
  • 5 162 сообщений
    • Откуда: Империя Лжи
    • Клуб RMC: Cx-5.ru
    • Машина: MAZDA CX-5 2.5
    • Имя: Саш.

    мдаа,при Сатане такого не было! :]

    • Наверх
    • Имя или цитата

    #25 kachok79

  • Пользователь
  • 4 099 сообщений
    • Откуда: Нижневартовск
    • Клуб RMC: Cx-5.ru
    • Машина: MAZDA CX-5 2.5 SUPREME 4WD

    kachok79,ну пока морозы, всегда стучит.

    • Наверх
    • Имя или цитата
    Читать еще:  Что такое балансиры двигателя

    #26 Мишко22

  • Пользователь
  • 736 сообщений
    • Откуда: Россия
    • Клуб RMC: Cx-5.ru
    • Машина: MAZDA CX-5 2.0 ACTIVE 2WD

    fenИкс,на ХХ не слышно, т.к. обороты большие.
    https://youtu.be/MGO5nOpHIZI

    kachok79, не, я имею ввиду сейчас морозы и стучит, а не морозов еще не было, что бы послушать.

    Да и не похож этот стук на подушечный

    • Наверх
    • Имя или цитата

    #27 Sergik77

  • Пользователь
  • 9 899 сообщений
    • Откуда: Москва-Химки
    • Клуб RMC: Cx-5.ru
    • Машина: MAZDA CX-5 2.0 ACTIVE 2WD
    • Имя: Сергей

    imhotep, ликви молли 5w30. Но не думаю что это из за масла

    Мое видео год назад при холодном старте.

    Звук появился на масле AMSoil 5w30, а так же есть на Ravenol 5w20.
    Звук только при холодном запуске.
    На 0w20 Мазда и Идемитцу не было.

    В инете читал про стук компенсаторов и один из пунктов неправильная вязкость.

    Цитата:
    Например, если на холодном двигателе стучат гидрокомпенсаторы, но такой стук пропадает через некоторое время после запуска, тогда во многих случаях это не является поводом для серьезного беспокойства.

    Что касается стуков, для их появления есть три основные причины:

    механический износ или дефект гидрокомпенсаторов;
    неполадки в системе смазки двигателя;
    неподходящее или потерявшее свойства моторное масло

    Сообщение изменено: Sergik77 (10.02.2018, 11:43)

    На практике появление посторонних шумов — не всегда трагедия. Такие звуки могут говорить о незначительных проблемах, к примеру, стуке плохо закрепленных элементов.

    Если причиной шума является стук гидрокомпенсаторов, это серьезная ситуация, свидетельствующая о неисправности ДВС. Ниже рассмотрим, что делать владельцу Лада Веста, и как избавиться от проблемы в случае ее появления.

    Из отзывов

    «Недавно купил авто в салоне. Надеялся, что в ближайшее время никаких проблем в эксплуатации не возникнет.

    После проезда 3000 км появился стук двигателя на холодную. Поехал к официальному дилеру, где мастер зафиксировал проблему и сказал, что отправит информацию на завод.

    После этого тишина и никакой информации. С таким стуком отъездил больше 60 000 км, но ответа о причинах так и не получил. Похоже, на заводе или знают о причине или не пытаются с ней разобраться».

    Илья, 35 лет.

    Таких отзывов много в Сети. Люди жалуются, что через некоторое время после покупки появляется стук двигателя на Ладе Весте.

    Большинство автовладельцев игнорируют возникшую проблему и продолжают эксплуатацию. Но такие действия опасны, ведь посторонние звуки могут быть вызваны гидрокомпенсаторами. Стук этих элементов может свидетельствовать о серьезной проблеме, игнорировать которую нельзя.

    Что будет, если ничего не предпринимать

    Появление стука двигателя требует оперативной реакции от автовладельца. В такой ситуации важно беречь двигатель до полной диагностики и не допускать повышенных оборотов или чрезмерной нагрузки.

    Игнорирование проблемы влечет за собой ряд негативных последствий:

    1. Частый перегрев мотора.
    2. Повышение прожорливости Лада Веста.
    3. Резкое снижение мощности и момента вращения.
    4. «Прожигание» клапанов и нижней части поршней.
    5. Клин и т. д.

    Иными словами, со стуком мотора Лада Веста необходимо бороться и не затягивать с решением проблемы.

    Двигатель стучит на холодную — причины

    При рассмотрении причин нужно учесть обстоятельства, при которых проявляет себя неисправность. Самая распространенная ситуация — стук двигателя Лада Веста на холодную.

    Такая проблема может возникнуть в следующих обстоятельствах:

    1. Износ. Гидрокомпенсаторы имею ограниченный ресурс работы. На практике изделия, которые устанавливаются заводом, отходят 25-30 тысяч километров, а после появляются первые подозрительные стуки. Причина заключается в окончании ресурса плунжерной пары или гидрокомпенсатора.

    2. Неправильный выбор масла. Автовладельцы часто допускают ошибки при выборе смазывающего состава для мотора. Если масло подбирается без учета температуры эксплуатации, появление стука — вопрос времени. Чтобы избежать последствий, при выборе масла важно следовать рекомендациям производителей или опытных сотрудников СТО.

    3. Несвоевременная замена. Стук двигателя на холодную может возникнуть из-за игнорирования сроков замены моторного масла. Если с этого момента прошло больше 7-8 тысяч километров, причина постороннего стука — потеря маслом своих качеств. Загрязненная смазка негативно влияет на состояние мотора, поэтому его необходимо заменить.

    4. Забился перепускной клапан. Конструктивно гидрокомпенсатор построен таким образом, что в случае остановки мотора внутри толкателя должен сохраняться необходимый объем смазки. Жидкость сохраняется внутри, благодаря упомянутому перепускному клапану. В случае нарушения герметичности масло вытекает, и появляется стук мотора на холодную. Если посторонние звуки пропадают после прогрева, проблему нужно искать в клапане.

    5. Износ масляного фильтра. Установка неоригинальной детали или несвоевременная замена часто приводит к забиванию фильтрующего элемента. Это косвенный признак, ведь в таком случае фильтр не справляется со своей основной работой, из-за чего и возникают проблемы.

    6. Забивание масляных каналов. Несвоевременное ТО или неправильный выбор масла ведет к загрязнению каналов в ГБЦ и компенсаторе, из-за чего изнашивается толкатель и появляется стук двигателя Лада Веста. Многие автовладельцы используют разные средства для очистки, но это позволяет отсрочить ремонт, а не устранить проблему полностью.

    Из сказанного видно, что главная проблема посторонних звуков после пуска (на холодную) заключается в неправильном выборе масла или несвоевременном ТО.

    Бывают ситуации, когда появляется стук при запуске двигателя Лада Веста и сразу пропадает. Причиной может быть дребезжание каких-либо металлических элементов из-за повышенной вибрации.

    Появление стука мотора Лада Веста после прогрева — причины

    На 16-клапанных двигателях Лада Веста посторонний шум от гидрокомпенсаторов на прогретом ДВС свидетельствует о проблемах с давлением масла или его старением.

    Выделяется и ряд дополнительных причин:

    1. Снижение уровня смазки ниже допустимого предела. Особенность гидрокомпенсатора — его расположение в наивысшем месте, поэтому при снижении уровня масла смазывающий состав не достает до узла. При нагреве мотора насос не справляется с подачей смазывающей жидкости, поэтому и появляются посторонние шумы. Автовладелец в таком случае информируется, благодаря зажиганию специальной лампы на приборной панели.

    2. Поломка клапана. Стук двигателя после прогрева может говорить о выходе из строя клапана (как и в случае с холодным двигателем). В процессе работы деталь нагревается и препятствует поступлению смазывающей жидкости в плунжерный узел. В таком случае спасает только замена или очистка неисправной детали.

    3. Низкое давление смазки. Ситуация с уменьшением давления масла ниже нормы опасна для механизма двигателя Лады Веста. Для «гидриков» это чревато появлением воздуха, что можно решить только прокачиванием. Причиной снижения давления может стать поломка насоса, загрязнение маслозаборника или появление грязи в каналах. Нельзя полностью исключать поломку редукционного клапана.

    4. Механическая деформация. Искривление толкателя или стакана ведет к поломке гидрокомпенсатора. Для проверки необходимо демонтировать клапанную крышку и осмотреть состояние узлов на факт деформаций. Если таковые имеются, требуется замена.

    5. Поломка дренажного клапана ГБЦ. Если этот узел по какой-либо причине не выполняет своих функций и не удерживает нужное давление до очередной заводки двигателя, возможно появление стука.

    В отличие от посторонних шумов в моторе Лада Веста на холодную, появление стука после прогрева может говорить не только о загрязнениях, но и механическом повреждении важных элементов.

    Что делать при появлении стука

    Перед принятием решения об отправлении на СТО важно еще раз провести диагностику и обратить внимание на характер стука двигателя.

    Выделим основные моменты:

    1. Если звук появляется только на высоких оборотах, возможно, это стук подушки двигателя Лада Веста. Обратите внимание на качество крепления этого элемента. Если причина не в этом, проверьте уровень масла и исправность маслоприемника.

    2. Посторонние звуки от гидротолкателей после продолжительной остановки поломкой не являются, если стук сам исчезает по истечении нескольких секунд.

    3. Постоянные шумы под капотом могут свидетельствовать о появлении большого расстояния между компенсаторами и кулачками. Для решения проблемы потребуется очистка или установка новых толкателей.

    4. Если стук мотора появляется вне зависимости от температуры нагрева, а пропадает с ростом оборотов, это свидетельствует о загрязнении компенсаторов или износе обратного клапана. Требуется очистка или установка новой детали.

    5. Появление шума после заливки нового масла может говорить о неправильном выборе смазки или браке фильтра.

    В теории стук гидрокомперсаторов может иметь место до завершения обкатки. Через 200-250 км посторонние звуки должны уйти.

    Если же проблема остается, нужно обращаться к дилеру Лада Веста или работнику СТО, который ставил толкатели.

    Читать еще:  Tu5jp4 двигатель какие свечи

    При покупке новых деталей важно отдавать предпочтение изделиям высокого качества и брать товары проверенного производителя. Не меньшее значение имеет правильность установки, ведь ошибки в монтаже неизбежно приведут к постороннему звуку.

    Дополнительные методы

    Существует ряд дополнительных способов, позволяющих устранить стук двигателя Лада Веста, если причиной являются гидрокомпенсаторы. Производитель уверяет, что при правильном обслуживании эти изделия не требуют дополнительных регламентных работ.

    Для этого нужно следовать простым советам:

    1. Используйте качественное масло в соответствии с температурным режимом. Не лишне почитать отзывы автовладельцев и выбрать тот состав, который вызывает меньше всего нареканий. К наиболее популярным относится продукция Liqui Moly, Mobil, Total.

    2. Применяйте присадки, не дожидаясь появления стука в двигателе Лада Веста. Такой метод хорош в качестве профилактического средства. К примеру, можно использовать присадки XADO.

    3. Промывка. При загрязнении двигателя не стоит избегать промывки мотора. При этом результат дает местная, а не общая чистка. Для удаления нагара необходимо снять клапанную крышку, а в дальнейшем использовать Сольвент, Димексид или другой вид промывки.

    Особенности проверки

    Определить, что причина стука мотора Лада Веста — гидрокомпенсаторы, может только опытный специалист.

    Для выполнения работы применяется фонендоскоп или другое оборудование. Для проверки демонтируется клапанная крышка, после чего производятся измерения с помощью щупа.

    Разрешенный зазор составляет до 0,1 мм и не более. Сначала проверяются кулачки, которые «смотрят» вверх, а потом остальные узлы.

    Для более точного контроля необходимо снять ГБЦ. При этом неисправность сразу проявляет себя по продавливанию, появлению течи или проваливанию компенсатора. Ремонтировать вышедший из строя узел нет смысла. Его лучше сразу поменять.

    Стук в двигателе при холодном запуске

    #1 pitbul85

  • Пользователь
  • 175 сообщений
  • Регистрация 25-ноября 11
    • Модель Audi: A6 ALLROAD
    • Кузов: c5
    • Двигатель : BES
    • Обьем (V): 2.7 TT
    • Коробка: АКПП
    • Тип привода: quattro
    • Год выпуска: 2002
    • Город: Москва
    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #2 smart-aks

    pitbul85 (25 ноября 2011 — 20:30) писал:

    Всё, что угодно: ролики, помпа, подшипник генератора.

    Прислушиваться нужно, чтобы угадать.

    Стетоскоп, или палочка к уху и к девайсам другим концом.

    Прикрепленные изображения

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #3 Gubkin

    ауди — ломучее барахло

  • Коренной житель
  • 13 365 сообщений
  • Регистрация 04-мая 11
    • Модель Audi: KIA Sorento II
    • Кузов: 🙂
    • Двигатель : D4CB
    • Обьем (V): 2,5 D
    • Коробка: АКПП
    • Тип привода: quattro
    • Год выпуска: 2008
    • Город: Самара

    pitbul85 (25 ноября 2011 — 20:30) писал:

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #4 pitbul85

  • Пользователь
  • 175 сообщений
  • Регистрация 25-ноября 11
    • Модель Audi: A6 ALLROAD
    • Кузов: c5
    • Двигатель : BES
    • Обьем (V): 2.7 TT
    • Коробка: АКПП
    • Тип привода: quattro
    • Год выпуска: 2002
    • Город: Москва
    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #5 smart-aks

    pitbul85 сказал:

    Там везде тоже смазка есть, при износе подшипников — пока не нагреется, скрежет на морозе бывает. Ты же пишешь не только про стук, но и про скрежет тоже.

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #6 Андрей AVK

  • Гость
  • 0 сообщений
  • Регистрация 07-ноября 07
    • Модель Audi: Audi A6
    • Кузов: C5
    • Двигатель : ALF
    • Обьем (V): 2.4
    • Коробка: АКПП
    • Тип привода: передний
    • Год выпуска: 1998
    • Город: С-Пб, Happakandas

    . С уважением к каждой детали

    فيما يتعلق بكل التفاصيل

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #7 stufford

  • Пользователь
  • 333 сообщений
  • Регистрация 03-июля 10
    • Модель Audi: A6
    • Кузов: C5
    • Двигатель : AGA
    • Обьем (V): 2.4
    • Коробка: АКПП
    • Тип привода: передний
    • Год выпуска: 1998
    • Город: Мытищи

    Андрей AVK (25 ноября 2011 — 22:56) писал:

    Как выяснились замена помогает только если она своевременна. я затянул с такой проблемой и вот: поменял -а толку ноль, теперь там уже какой-то натяжитель менять надо, которому пришел трындец пока он без масла(которое с голов уходит через эти клапана) крутился 🙁 Получается замену всей ВКГ + клапана сделал просто так (12 тыр).. теперь в районе 20 тыр нужно, что бы эти натяжители поменять..

    Не советую затягивать с ремонтом

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #8 pitbul85

  • Пользователь
  • 175 сообщений
  • Регистрация 25-ноября 11
    • Модель Audi: A6 ALLROAD
    • Кузов: c5
    • Двигатель : BES
    • Обьем (V): 2.7 TT
    • Коробка: АКПП
    • Тип привода: quattro
    • Год выпуска: 2002
    • Город: Москва
    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #9 stufford

  • Пользователь
  • 333 сообщений
  • Регистрация 03-июля 10
    • Модель Audi: A6
    • Кузов: C5
    • Двигатель : AGA
    • Обьем (V): 2.4
    • Коробка: АКПП
    • Тип привода: передний
    • Год выпуска: 1998
    • Город: Мытищи

    pitbul85 (26 ноября 2011 — 07:51) писал:

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #10 pitbul85

  • Пользователь
  • 175 сообщений
  • Регистрация 25-ноября 11
    • Модель Audi: A6 ALLROAD
    • Кузов: c5
    • Двигатель : BES
    • Обьем (V): 2.7 TT
    • Коробка: АКПП
    • Тип привода: quattro
    • Год выпуска: 2002
    • Город: Москва
    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #11 Livige

    pitbul85 (21 июля 2013 — 21:00) писал:

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #12 pitbul85

  • Пользователь
  • 175 сообщений
  • Регистрация 25-ноября 11
    • Модель Audi: A6 ALLROAD
    • Кузов: c5
    • Двигатель : BES
    • Обьем (V): 2.7 TT
    • Коробка: АКПП
    • Тип привода: quattro
    • Год выпуска: 2002
    • Город: Москва
    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #13 Livige

    pitbul85 (21 июля 2013 — 22:39) писал:

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #14 pitbul85

  • Пользователь
  • 175 сообщений
  • Регистрация 25-ноября 11
    • Модель Audi: A6 ALLROAD
    • Кузов: c5
    • Двигатель : BES
    • Обьем (V): 2.7 TT
    • Коробка: АКПП
    • Тип привода: quattro
    • Год выпуска: 2002
    • Город: Москва

    Livige (21 июля 2013 — 22:52) писал:

    Симптомы и причины

    Чтобы разобраться в вопросе о том, почему радиатор остаётся холодным, а двигатель при этом горячий, следует изучить признаки и непосредственно сами причины подобной ситуации.

    Основным признаком выступает повышение температуры на указателе, который располагается непосредственно на приборной панели вашего автомобиля. Стрелка выходит за пределы белой зоны, и оказывается в красной. На других машинах используются несколько иные контроллеры, потому на панели приборов может просто загораться сигнальная лампочка, сообщающая о чрезмерно высокой температуре, воспринимаемой как перегрев.

    Другие признаки проявляются в виде падения мощности двигателя, утраты тяги и детонационных стуков, когда водитель резко нажимает на педаль газа и разгоняется. Причина детонации заключается в том, что повышенная температура привела к изменению процесса сжигания топливовоздушной смеси внутри рабочих цилиндров. Вместо того, чтобы сжигать смесь, она начинает взрываться. Процесс сгорания сменяется на взрывы.

    Не стоит забывать о существующих нормах температуры двигателя. В нормальном рабочем состоянии мотор прогревается до 85-95 градусов Цельсия. Это не считается перегревом, а позиционируется как оптимальный режим работы ДВС. Допускаются ситуации, когда температурные показатели возрастают до 100-105 градусов Цельсия. Особенно в ситуациях, когда речь идёт о кратковременном повышении. Это распространённая ситуация в летний период, когда длительный простой в пробке способствует нагреву несколько выше, нежели предусмотренные рабочие показатели.

    Фактически нагрев до 105 градусов Цельсия можно воспринимать как норму. Но если температура растёт, преодолевая максимально допустимые границы, здесь речь идёт уже о перегреве. Необходимо искать объективные причины, почему так происходит, а также находить выход из сложившейся ситуации.

    Специалисты выделяют несколько причин, по которым двигатель перегревается, а сам радиатор системы охлаждения при этом холодный:

    • Дефицит ОЖ в системе. Самая банальная причина, на которую следует обратить своё внимание в первую очередь. Если жидкости охлаждения мало, она будет кипеть раньше, что и спровоцирует нарушения в работе системы. Нарушается процесс отвода тепла;
    • Нарушение герметичности. Не стоит забывать, что система охлаждения не является герметичной. Постепенно часть ОЖ уходит и испаряется. Потому важно контролировать её уровень и периодически доливать антифриз;
    • Подтёки радиатора, патрубков и соединительных узлов;
    • Внутренние течи, возникающие из-за трещин в ГБЦ или БЦ, а также по причине пробитых прокладок. В результате антифриз проникает в цилиндры;
    • Радиатор. У него используются мелкие соты, которые могут легко загрязниться. В результате нормальная циркуляция ОЖ нарушается, что обусловлено скопившимися отложениями. Если вентилятор охлаждения включается, но радиатор остаётся холодным, наверняка нарушилась циркуляция антифриза;
    • Датчик. Во многих автомобилях электровентилятор радиатора включается по команде от контролирующего датчика. Если этот датчик не передаёт сигнал, вентилятор не будет работать, либо же будет функционировать недостаточно эффективно;
    • Воздушные пробки. Ещё одна причина, почему двигатель уже практически закипел, что радиатор остаётся холодный. Параллельно с этим температурный датчик не всегда указывает, что в системе перегрев. Электроника не замечает, как ДВС кипит. Требуется избавиться от воздушной пробки;
    • Термостат. Двигатель может греться, а радиатор всё ещё остаётся холодный порой по причине того, что вышел из строя термостат. Это специальный клапан, распределяющий потоки ОЖ по двум кругам. Малый круг предусматривает циркуляцию внутри рубашки охлаждения, что требуется для быстрого прогрева. Большой круг проходит через радиатор для обеспечения более эффективного охлаждения. Если термостат заклинит, антифриз сможет проходить только по малому кругу, то есть радиатор останется холодным, а двигатель закипит. В итоге мотор греется, а наш радиатор неизменно холодный. Здесь стоит потрогать нижние патрубки, которые идут на радиатор. Если они холодные, а двигатель перегревается, наверняка проблема в термостате;
    • Неисправность насоса. В системе охлаждения используется помпа, то есть водяной насос, перекачивающий антифриз. Это позволяет создать принудительную систему циркуляции. Обычно помпа протекает или изнашиваются элементы крыльчатки. Иногда может происходить заклинивание. Если радиатор холодный, а мотор перегревается, но при этом следы течи отсутствуют, тогда причина кроется в изношенной крыльчатке. То есть насос плохо перекачивает антифриз, жидкость в моторе, двигаясь по малому кругу, нагревается интенсивнее, нежели в радиаторе. В результате оказывается, что нагрев происходит неравномерно, двигатель уже закипает, а радиатор остаётся всё ещё холодным.
    Читать еще:  406 двигатель инжектор дергается на малых оборотах

    Как вы можете наглядно видеть, причин подобного состояния двигателя и радиатора системы охлаждения достаточно много. И каждая из них потенциально может привести к серьёзным последствиям.

    Дополнительные причины

    Наглядно видно, что существует достаточно большое количество причин для перегрева силовой установки на автомобиле при абсолютно холодном радиаторе охлаждения.

    Вне зависимости от причин, любой чрезмерный перегрев мотора, когда температура повышается до критических отметок, является предвестником серьёзных поломок и неисправностей. Их значительно проще и дешевле предотвратить, нежели потом устранять.

    Интересно и то, что бывают ситуации, когда в системе охлаждения нет никаких загрязнений, антифриз или тосол находятся на достаточном уровне, водяной насос, вентилятор и термостат исправные, хорошо работают. Но при всём при этом двигатель продолжает перегреваться. Если ситуация складывается именно таким образом, настоятельно рекомендуется проверить угол опережения зажигания. Если он сбит, тогда процесс сжигания топливовоздушной смеси нарушится, двигатель начнёт перегреваться.

    Есть и другой вариант, когда сильный перегрев мотора обусловлен работой на некачественном топливе или на горючем, октановое число которого не соответствует заданным автопроизводителем параметрам. В итоге температурный режим процесса сгорания топливовоздушной смеси нарушается.

    Существуют редкие случаи, которые также нельзя исключать. Здесь перегрев связан уже с общим изношенным состоянием силового агрегата, а также с износом его цилиндро-поршневой группы. В подобных ситуациях не исключено, что мотор будет нагреваться выше нормальных отметок, но радиатор останется холодным. Это связано с износом поршневых колец, недостаточной герметичностью камеры сгорания. В итоге не просто нарушается процесс сгорания топлива, но ещё и прорываются раскалённые газы через уплотнители. Тут мощность моментально упадёт, начнётся перегрев.

    Ремонт бензобака холодной сваркой

    Дорогостоящий ремонт топливного бака на СТО не всегда оправдан, а порой и вовсе невозможен. К примеру, как быть, если топливо начало вытекать на загородной трассе вдали от крупных населенных пунктов? На такой случай лучше всегда возить с собой хотя бы одну упаковку холодной сварки, которая, хоть и не обеспечит такой же надежности, как профессиональная пайка детали, легко справится как с небольшими течами, так и с относительно обширными зонами ржавления. Главное – выбрать правильный материал и уметь им пользоваться.

    Выбор марки холодной сварки

    Если холодная сварка используется для восстановления герметичности бензобака, она должна обладать высокими эксплуатационными характеристиками, среди которых особую роль играют:

    • высокая прочность при средней упругости и эластичности;
    • хорошие адгезирующие свойства;
    • стойкости к вибрациям;
    • стойкость к химическим средам.

    Последний пункт наиболее важен, ведь бензин и присадки, входящие в состав, способны достаточно быстро разрушать структуру некоторых эпоксидных составов. Поэтому на выбранной вами упаковке холодной сварки обязательно должна стоять пометка «Бензостойкий» или «Стойкий к агрессивной среде».

    Поговорка «скупой платит дважды» актуальна и в случае выбора холодной сварки для бензобака. Лучше приобрести качественный состав отечественного или западного производства, чем дешевые китайские продукты, способные нивелировать все усилия по восстановлению детали. Хорошим выбором будут:

    • холодные сварки ТМ «Момент» – лучшее соотношение цены и качества, подойдут как для металлических, так и для пластиковых баков;
    • AVS AVK-110 – недорогой универсальный состав, рекомендованный для герметизации пластиковых емкостей;
    • «Поксипол» – прочная холодная сварка для металла, стойкая ко всем видам топлива, хорошо подходит для армирования при проведении крупных ремонтов;
    • Abro Steel – прекрасное решение для быстрого устранения одиночных и множественных течей небольшого диаметра.

    Примерная стоимость холодной сварки ТМ «Момент» на Яндекс.маркет

    Все перечисленные холодные сварки лучше приобретать в виде двух отдельных брусков или тюбиков, содержимое которых смешивается непосредственно перед выполнением работ. Стержневые материалы менее эффективны, хоть и стоят на порядок дешевле.

    Подготовительные работы

    Перед восстановлением топливного бака холодной сваркой поврежденные поверхности защищают до основного материала, кроме зон, в которых сохранился естественный слой лакокрасочных материалов. Использование жестких щеток, наждачной бумаги и электрических инструментов допустимо лишь в том случае, когда из бака слиты все остатки топлива и удалены взрывоопасные пары. Если на подготовленной поверхности имеются следы, их удаляют специальным ингибитором. Прохудившиеся места удаляют, кромки трещин и сколов осторожно разделывают внутрь.

    Следующий этап – придание материалу необходимой шероховатости. Ни одна холодная сварка не обеспечит должной адгезии на отполированном до блеска металле или пластике, поэтому обилие мелких царапин только положительно скажется на качестве ремонта.

    На завершающей стадии подготовки, то есть непосредственно перед нанесением эпоксидных составов, поверхность обезжиривают химическими средствами. Использование бензина, керосина и других нефтепродуктов недопустимо, так как они оставляют тонкие масляные пленки. Хорошо подойдет спирт или растворитель.

    Технологии холодной сварки бензобака

    Самое простое решение – обильно замазать течь в несколько слоев. Такая методика допустима лишь для небольшого локального ремонта мелких повреждений, она крайне недолговечна, но все же позволит доехать до СТО. Лучшего результата можно добиться, используя стеклоткань или даже плотную чистую ветошь. В этом случае необходимо выполнить следующее:

    1. Подготовить поверхность бензобака так, как описано в предыдущем разделе.
    2. Измерить поврежденную зону и вырезать из армирующего материала (ткани, стеклоткани, марли, пластиковой сетки) латку нужного размера.
    3. Смешать компоненты холодной сварки в пропорции, указанной на упаковке. Разминать материал нужно влажными руками, лучше предварительно надеть перчатки. Некоторые марки сварки заранее подогреваются.
    4. Как только материал станет полностью однородным, нанесите его тонким слоем на прилегающие к прорехе поверхности. Приложите армирующий материал и вдавите его в клеевой состав так, чтобы сохранялся небольшой натяг.
    5. После полузастывания холодной сварки наносят ее следующий слой, на этот раз так, чтобы он полностью перекрыл армировку.
    6. В зависимости от размера прорехи накладывают один-четыре армирующих слоя так, как описано в пунктах 4 и 5. Каждый новый слой должен быть на 1,5-3 см шире предыдущего.
    7. Дождитесь полного застывания всех слоев холодной сварки, после чего проверьте бак на герметичность.
    8. Убедившись, что проблем с герметичностью нет, зачистите поверхность латки мелкой наждачной бумагой и прокрасьте вместе с остальным баком нитрокраской в несколько слоев.

    Грамотно проведенный ремонт топливного бака холодной сваркой позволяет надолго избавиться от проблем течи, зачастую он не менее эффективен, чем выполненная в домашних условиях пайка. Кроме пластичной холодной сварки, можно воспользоваться и жидкими эпоксидными составами.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector