Что такое тепловой прихват двигателя

ЦПГ LIPAI 65cc Minarelli Vertical (Yamaha) палец Ø 10 мм

* Время указано для региона: Украина, Фастов

Условия возврата и обмена

Компания осуществляет возврат и обмен этого товара в соответствии с требованиями законодательства.

Сроки возврата

Возврат возможен в течение 14 дней после получения (для товаров надлежащего качества).

Обратная доставка товаров осуществляется по договоренности.

Согласно Закону «О защите прав потребителей», на протяжении 14 дней от даты покупки (в нашем случае от дня получения посылки) Вы можете вернуть заказанные товары и получить обратно их стоимость. Так же, возможен обмен на другой товар. Возвраты принимаются если: • товар полностью укомплектован и сохранена фабричная упаковка; • товар не был в употреблении и не имеет следов использования потребителем: царапин, сколов, потёртостей, пятен и т.д.; • товар сохраняет товарный вид и свои потребительские свойства; Пересылая посылку по почте, используйте дополнительную упаковку. В случае обмена или возврата, покупатель оплачивает обратную доставку. Если причиной возврата послужила ошибка работников магазина, все расходы по возврату магазин берет на себя. Под ошибкой магазина подразумевается: • выслан не тот товар; • выслан не тот размер, что указан в заказе; • цвет модели не соответствует фотографии; • прислан бракованный товар; Возврат и обмен не распространяются на товары «Под заказ»

Тюнинг ЦПГ LIPAI 65cc Minarelli Vertical (Yamaha) палец Ø 10 мм

• Диаметр цилиндра: Ø 44 мм
• Поршневой палец: Ø 10 мм
• Толщина колец: 1,5 мм
• Вес поршня: 87 грамм

В комплекте:

Свеча зажигания LIPAI E6TC

OEM code (Оригинальный код)

YAMAHA: 2B6-WE137-00-00
YAMAHA: 5FX-E1311-00-00
YAMAHA: 3VL-E1311-00-00
YAMAHA: 4BX-E1311-00-00
YAMAHA: 4SB-E1311-00-00
YAMAHA: 5WW-WE137-00-00
APRILIA: AP8206224
APRILIA: AP8206456

1↑ Тема от kiav 30-04-2017 23:03:56

• kiav
• Знакомый
• Неактивен

• Зарегистрирован: 07-08-2016
• Сообщений: 94
• Репутация: 3
• Мотоцикл: ИМЗ 8.103.10 (1989 г.в.)

Тема: Как бороться с перегревом двигателя

Сегодня застрял из-за этого на 40 минут в 2 км от дома (я это расстояние прохожу в спокойном ритме за 20 минут).

Поездка — 32 км. Начинал при 19 градусах на улице, закончил на 16. Последние 5 км — город. Тут я не рискую брать более 40. Это третья передача. Приходится останавливаться на перекрестках и переходах.
Вот и в этот раз остановился на перекрестке, но насовсем, до остывания двигателя. Он просто заглох при переключении передач (вероятно я бросил сцепление или проехал на низкой скорости на второй передаче).

Интересно то, что днем выезжая из города по этому же маршруту (и таже третья передача) я спокойно проехал теже 32 км. Но в правом котле на второй половине пути были странные хлопки (изредка, не стрельба из трубы). Может потому, что двигатель я мучил в самом начале, а потом охладил на трассе при скорости 60-80 км/ч.

Двигатель грязноват. Придется чистить. В инструкции написано про кисть из натурального ворса и керосин. Бензином и этой кистью я уже пробовал — без толку, не очищается ничего. Водой не пытался.

Вопроса у меня два

Как правильно и нормально помыть двигатель и ребра охлаждения (снаружи конечно)?

Как действовать в пути, чтобы двигатель не перегревался? Может периодически останавливаться. Кто как делает?

2↑ Ответ от Олег1973 30-04-2017 23:22:43

• Олег1973
• ПИЛОТ
• Неактивен
• Имя: Олег Владимирович

• Откуда: Калининградская обл.
• Зарегистрирован: 31-08-2015
• Сообщений: 786
• Репутация: 164
• Мотоцикл: Урал, Априлия Пегасо Треил 650, Днепр-МТ-16

Re: Как бороться с перегревом двигателя

1. Средство К-2 для мытья двигателей авто и кёрхер тебе в помощь. 2. Они все греются, особенно во время обкатки. Посмотри на свечи, если нагар светлый, значит смесь бедная, на бедной смеси перегрев гарантирован.

+2

3↑ Ответ от komandor 01-05-2017 08:26:30

• komandor
• Искатель новых ощущений
• Неактивен

• Зарегистрирован: 12-02-2015
• Сообщений: 753
• Репутация: 116

Re: Как бороться с перегревом двигателя

Для начала, а с чего ты взял, что у тебя перегрев? Плохо заводится на горячую и перегрев — две большие разницы. Сперва нужно разобраться с пуском, с заслонками фильтра и настройкой клапанов-зажигания-карбов.

4↑ Ответ от kiav 01-05-2017 08:51:38

• kiav
• Знакомый
• Неактивен

• Зарегистрирован: 07-08-2016
• Сообщений: 94
• Репутация: 3
• Мотоцикл: ИМЗ 8.103.10 (1989 г.в.)

Re: Как бороться с перегревом двигателя

а с чего ты взял, что у тебя перегрев?

Да просто головка цилиндра была очень горячей, тронуть было нельзя. Обычно, с такой температурой у меня только труба глушителя около выпускного патрубка (не нашел как называется). Плюс «дядя Ваня» проходил мимо и сказал тоже самое — перегрев. Здесь у многих был Урал лет 20-30 назад.

Вот по этому поводу я точно сказать не могу. Двигатель легко заводится, если остановился после небольшого пробега (километров 10) и снова заводишь. Именно так у меня было, когда я влип в грязь. Вот тогда двигатель заводился с первого пинка (а вот когда остыл, я промучился по неопытности час). Где граница перегрева и горячего двигателя — я не знаю. Как определить в пути, что он перегрелся (ну, кроме потери тяги; один раз было) — тоже. На практике — трогать руками и ощущать рожей восходящий поток горячего воздуха, когда смотришь двигатель.

С заслонками воздушного корректора я напрыгался. Такое ощущение, что не надо их прикрывать для прокачки перед пуском, только заливаю свечи и потом дергать долго приходится. Если прокачать без включенного зажигания при открытом корректоре, потом прикрыть и включить зажигание — заводится с первого пинка даже на моем сомнительном бензине.

5↑ Ответ от komandor 01-05-2017 09:22:50

• komandor
• Искатель новых ощущений
• Неактивен

• Зарегистрирован: 12-02-2015
• Сообщений: 753
• Репутация: 116

Re: Как бороться с перегревом двигателя

головка цилиндра была очень горячей, тронуть было нельзя

Это очень субъективно. Одному нельзя, другому можно. Колхоз-тест на перегрев: вспоминаешь какого-нибудь негодяя из своей жизни и плюешь на головку цилиндра в район свечки. Если накопившаяся злоба шипит, и быстренько так испаряется — перегрева нет. А если отскакивает, на прилипая к поверхности, — вот он, родимый.
Рекомендую заливать густое масло, помогает. Двигатель этот вообще теплонагружен.
п.с. Я такого наслушался от всяких «дядь Вань», что просто диву давался, как у них мотоциклы вообще ездили

Отредактировано komandor (01-05-2017 09:24:38)

+1

6↑ Ответ от Юрич 01-05-2017 20:39:40

• Юрич
• Самодельщик
• Неактивен
• Имя: Александр Тихонов

• Откуда: г.Н.Новгород
• Зарегистрирован: 02-03-2012
• Сообщений: 1 309
• Репутация: 132
• Мотоцикл: Урал ИМЗ 8.103.40, ИЖ ПС кросс, УАЗ 2206 микробус, юбилейная версия.

Re: Как бороться с перегревом двигателя

Дядей Ваней нужно только проверенных и компетентных слушать типа механика и тд.

+1

7↑ Ответ от baik666 02-05-2017 05:29:03

• 
• baik666
• Профи
• Неактивен
• Имя: Владимир Андреев

• Откуда: Забайкальский край, Чита.
• Зарегистрирован: 20-06-2011
• Сообщений: 603
• Репутация: 84

Re: Как бороться с перегревом двигателя

Да просто головка цилиндра была очень горячей, тронуть было нельзя.

Давай на ты, ты не путаешь головку цилиндра и клапанную крышку?))
Потому что рабочая температура головки что то там 200-250С, попробуй тронь) а вот клапанная крышка греется меньше, ее можно трогать ( наверно я хз)
Многие новички путают нагрев до рабочей температуры и перегрев, тем более что у воздушника темпер выше чем у водянки.
Перегрев это когда мотор теряет обороты, потом глохнет, и после этого не заводится, прокручиваеться киком-стартером туго, или не прокручивается вообще, после остываня мотор запускается, еще такое состояние называют прихват поршня в цилиндре, это согращает ресурс цпг в разы. но не смертельно это перегрев. Есть еще клин когда двиг после остывания стоит колом)) тогда амбец)) Это клин ДВС
Обычно правильно подобранные цилиндры и поршни и хорошо обкатанные не клинят и не прихватываются, а с китай возможна свистопляска))

+1

8↑ Ответ от kiav 03-05-2017 20:46:59

• kiav
• Знакомый
• Неактивен

• Зарегистрирован: 07-08-2016
• Сообщений: 94
• Репутация: 3
• Мотоцикл: ИМЗ 8.103.10 (1989 г.в.)

Re: Как бороться с перегревом двигателя

Давай на ты, ты не путаешь головку цилиндра и клапанную крышку?))

Поручиться не могу. Трогал здесь (обведено красным прямоугольником).

Перегрев это когда мотор теряет обороты, потом глохнет, и после этого не заводится, прокручиваеться киком-стартером туго, или не прокручивается вообще, после остываня мотор запускается, еще такое состояние называют прихват поршня в цилиндре, это согращает ресурс цпг в разы. но не смертельно это перегрев.

Есть еще клин когда двиг после остывания стоит колом)) тогда амбец)) Это клин ДВС

А как до этого можно доиграться? И чем грозит? Заменой двигателя?

Обычно правильно подобранные цилиндры и поршни и хорошо обкатанные не клинят и не прихватываются

Т.е. их перегреть нельзя?

Добавлено: 03-05-2017 19:46:59

Посмотри на свечи, если нагар светлый, значит смесь бедная, на бедной смеси перегрев гарантирован.

Проверил. Черная сажа, легко снимается пальцем. Сцарапывать не надо. С одной свечи сцарапал, так она перестала давать искру (прибором проверял).

9↑ Ответ от komandor 03-05-2017 21:13:27

• komandor
• Искатель новых ощущений
• Неактивен

• Зарегистрирован: 12-02-2015
• Сообщений: 753
• Репутация: 116

Re: Как бороться с перегревом двигателя

Это — клапанная крышка. Она одевается на головку.
«Доиграться» можно разными путями: долго ехать на низших передачах в жару или по тяжелой дороге, бедной смесью, низким уровнем масла, поздним зажиганием, да мало ли как еще.
Можно, но китайские поршня распирает и от нормальной рабочей температуры. Хотя, говорят, что у нас стали делать нормальный новодел. По крайней мере на Планету.
После холостых сажа может нарастать. Идеальный цвет нагара — светло-коричневый, «кирпичный». Сцарапав нагар, ты создал «мостик» от электрода к юбке. По нему искра и убежала. Или железной щеточкой прочисть тщательно свечку, особенно внутри. Или прожги горелкой свечи и смахни остатки.

10↑ Ответ от Охотник 03-05-2017 22:16:38

• 
• Охотник
• Модер
• Неактивен

• Откуда: Пермяк
• Зарегистрирован: 16-05-2012
• Сообщений: 7 129
• Репутация: 692
• Мотоцикл: Днепр мт 10-36 , урал М 67

Re: Как бороться с перегревом двигателя

Как написал выше командор , главная причина перегрева — низкий уровень масла , позднее зажигание , бедная смесь , длительное движение на первой передачи на небольшой скорости на больших оборотах ( фестиваль по грязи ) . Первым признаком перегрева я считаю потерю мощности ( тяга , вялый набор оборотов ) , особенно это чувствуется с нажопником . Черевато клином двигателя .
Бороться с перегревом можно — правильно настроенным двигателем ( карбы и зажигание ) , нагар на свечах должен быть светло-коричневый — кирпичного цвета . Установка увеличенного поддона. Установка защиты ног — щитков ( струя потока встречного воздуха сильнее направлена на цилиндры ) . Ну и тяжёлым тюнингом ( установка принудительного полива поршней , установка водяного охлаждения ) .
Из всего перечисленного я считаю самое простое отрегулировать зажигание и карбюраторы , следить за чистотой двигателя и подтёками масла , поставить увеличенный поддон . Любителям быстрой езды — установка 9ой , 10ой пары в редуктор , для поддержания большей скорости на трассе с наименьшими оборотами двигателя и более мощным потоком встречного охлаждения . Любителям полазить по грязи — установка ведущего бокового прицепа .

+1

11↑ Ответ от kiav 03-05-2017 23:21:22

• kiav
• Знакомый
• Неактивен

• Зарегистрирован: 07-08-2016
• Сообщений: 94
• Репутация: 3
• Мотоцикл: ИМЗ 8.103.10 (1989 г.в.)

Re: Как бороться с перегревом двигателя

Это что за штука?

нагар на свечах должен быть светло-коричневый — кирпичного цвета

Если он угольно черный то что? Нужно добавить воздуха?

Это чтобы масла было больше и оно меньше нагревалось?

Любителям полазить по грязи — установка ведущего бокового прицепа

Так это только на Днепре и современных Уралах . Такое и на старых делают?

12↑ Ответ от Alcatrass1000 04-05-2017 00:22:25

• 
• Alcatrass1000
• Опытный
• Неактивен
• Имя: Антон Бонин

• Откуда: Самарская обл. гор. Чапаевск
• Зарегистрирован: 27-07-2016
• Сообщений: 353
• Репутация: 46
• Мотоцикл: М67-36 1979г.в, Днепр МТ11 1982 г.в

Re: Как бороться с перегревом двигателя

Полагаю, товарищ Стародумов имел в виду пассажира, сидящего за водителем.

Если он угольно черный то что? Нужно добавить воздуха?

-Неверная работа свечи зажигания. Не исключено, что не хватает энергии на выработку искры требуемой мощности;
-Низкая компрессия в цилиндрах двигателя. При проявлении черного бархатистого нагара на свече двигателя рекомендуется проверить компрессию в цилиндрах;
-Если двигатель карбюраторный, проблема может быть связана с неправильной настройкой карбюратора;
-Засорен или неисправен воздушный фильтр, который пропускает недостаточное количество воздуха, что приводит к неполному сгоранию топлива, и оно оседает на электроде свечи зажигания.

Это чтобы масла было больше и оно меньше нагревалось?

Так это только на Днепре и современных Уралах . Такое и на старых делают?

Конструктивные отличия современных и предыдущих мотоциклов не запрещают установку ведущей люльки.

Как продлить жизнь двигателя

Современные двигатели изнашиваются быстрее прежних, и тому есть немало причин. Но отсрочить приход в негодность двигателя можно, главное ответственно относиться к автомобилю.

• Следить за температурным режимом, не допускать перегрева, вовремя мыть радиаторы. Состояние системы охлаждения – еще один кирпич в фундаменте долголетия. Уровень антифриза, чистота радиатора, целостность патрубков, которые, будучи «уставшими», могут лопнуть на жаре – все это чрезвычайно важно. Стоит помнить, что одни моторы худо-бедно переживут перегрев, а для других он смерти подобен: скажем, пробьет прокладку головки блока цилиндров со всеми вытекающими последствиями.
• После холодного пуска немного прогревать двигатель, а дальше двигаться, не давая больших нагрузок вплоть до полного прогрева;
• Следить за исправностью каталитического нейтрализатора (проверять состояние электронной диагностикой и визуально), своевременно заменять керамический блок ремонтным;
• Применять качественные воздушные фильтры, своевременно и правильно менять их. Засорившийся некачественный воздушный фильтр может затянуть очень много грязи в ДВС, а в следствии со временем начнут появляться новые проблемы…
• Применять качественное топливо и — самое главное — высококачественное масло . Масло нужно менять вовремя – это всем известно, но некоторые напрочь забывают о сервисном интервале. Если машина у вас возрастная, то есть смысл перейти на смазочные материалы с увеличенной вязкостью для компенсации зазоров, появившихся вследствие износа. Кроме того, в маслах подобного типа содержатся присадки, полезные для немолодых моторов.

Менять масло нужно по регламенту. При этом крайне желательно также учитывать индивидуальные особенности эксплуатации транспортного средства. Дело в том, что так называемые «тяжелые» условия эксплуатации требуют от водителя дополнительного сокращения межсервисного интервала.

К таким условиям относят следующие особенности:

• Если автомобиль преимущественно ездит по городу с малой скоростью и низкими оборотами;
• Для машины актуальны частые и короткие поездки;
• Двигатель, особенно зимой, не прогревается должным образом и не выходит на рабочие температуры;
• ТС долго стоит в пробках, мотор часто и много работает на холостом ходу;
• Регулярно буксируется прицеп, перевозятся грузы и т.д.

А ускорение темпа жизни отразилось даже на двигателях внутреннего сгорания. Еще пару десятков лет назад цилиндры и поршни изнашивались довольно медленно. Стенки цилиндров постепенно лишались следов хона и становились зеркальными. Поршни тоже понемножку теряли слой металла на своих юбках. Поверхность алюминия становилась матовой. Зазор в цилиндре рос, но постепенно. Со временем в верхней части цилиндра образовывалась ступенька в зоне остановки верхнего компрессионного кольца.

А современные моторы всё чаще заканчивают жизнь по-другому: у них образуются задиры.

Что такое задир?

Задиром называют взаимное повреждение поверхностей трения при их работе без зазора. Нет зазора — значит, прекращается смазка. Дальнейшее движение в отсутствие смазки приводит к микросвариваниям выступающих элементов микронеровностей. Срыв этих частиц ведет к дальнейшему росту температуры. В случае с цилиндром это еще больше увеличивает диаметр поршня вследствие термического расширения — задир растет. Явление может продолжаться вплоть до полного заклинивания поршня. Итог — разрушение поршня, шатуна, блока цилиндров и, возможно, коленвала.
Г де образуется задир?

Чаще задирает ту стенку поршня, на которую действуют силы от наклоненного шатуна при рабочем ходе. Поэтому лучше себя чувствуют моторы, где с этой стороны расположен более холодный впуск, а не горячий выпуск. При поперечном расположении мотора и правом вращении коленвала больше нагружена задняя стенка, и, следовательно, выгодны моторы с выпуском на передней стороне мотора .

А как часто задиры возникали на старых автомобилях?

Было, конечно, — и в прошлом веке моторы иногда задирало. Но, как правило, лишь когда при ремонте допускали очень малый зазор по поршню, когда двигатель не обкатывали после ремонта, и когда давали большую нагрузку «на холодную».

Относительная температура

Современные указатели температуры зачастую настроены так, что показывают, что все нормальном состоянии, даже когда температура двигателя составляет 105–110° C. Но ведь водитель не в курсе, что еще чуть-чуть — и начнется местное вскипание жидкости, теплоотвод упадет и — здравствуй, задир в цилиндре. Лучше всего установить дополнительное устройство для контроля за температурой и узнать характер своей машины — какому показанию стрелки какая реальная температура соответствует.

Когда «прихватит»?

Тепловой прихват – непродолжительная перегрузка двигателя, повлекшая за собой полный или частичный клин двигателя.

В нынешних моторах прихват возможен:

• при перегреве двигателя, когда поршень расширился больше расчетного;
• при большой нагрузке на холодном моторе, когда поршень нагрелся и расширился, а цилиндр не успел;
• при плохой смазке пары ­поршень-цилиндр.

Способствует раннему образованию задиров и экономия производителей на установке форсунок, подающих масло на днище поршня. Ведь струйка масла может отводить от поршня 30–50% тепла, снижая его температуру примерно на 20° С! Это отодвигает порог детонации и уменьшает вероятность появления задиров.

Вдобавок задиры могут возникать при неумеренном использовании пусковых жидкостей , когда смазка со стенок цилиндров смывается, а затем следует резкий запуск, и выход мотора на высокие обороты.

Задиры возможны и при запуске очень долго стоявших двигателей с исчезнувшей пленкой смазки и даже с коррозией цилиндров и поршневых колец.

Для защитных мер во всем температурном диапазоне рекомендуем присадку Pro-Tec Oil Booster (OB) P1301 в моторное масло, которая образует высокомолекулярную защитную пленку и предотвращает образование отложений. Оптимизирует двигатель под мягкую работу трущихся деталей.

Попадание песка, грязи и микрочастиц в ДВС

Картина, похожая на задиры, появляется на стенках и юбках поршней при попадании в цилиндры посторонних частиц. Фактически цилиндр и поршень трут друг друга при помощи микрочастиц.

Основных путей попадания песка два: свечные отверстия и впускной тракт двигателя, начиная с воздушного фильтра. Если при замене свечей колодец был недостаточно очищен, то вся грязь окажется в цилиндре. Ведь свечи почти всегда смотрят или вверх, или под углом, но всё равно вверх.

Впускной тракт может подсасывать пыль и песок как до дроссельной заслонки, так и после (в виду сильного разрежения для подсоса достаточно даже мизерных отверстий). Причина — усохшие резиновые прокладки, соскочившие трубочки различных механизмов, управляемых вакуумом.

Для профилактических действий по удалению загрязнений с воздушного тракта мы рекомендуем Pro-Tec Triple X Plus P2241 .

Комбинация биологически активных веществ эффективно удаляет загрязнения во всей системе воздушного тракта, дроссельной заслонки, впускного и выпускного коллекторов, клапанов и камеры сгорания. Смазывает и защищает всю систему, препятствует образованию новых отложений. За счет целенаправленной очистки двигатель работает устойчиво, снижается расход топлива и выброс отработанных газов.

Частицы керамики

Частицы керамики от разрушающегося каталитического нейтрализатора могут попадать в двигатель, если он действительно керамический (бывают и на металлической основе) и, если применена схема с катколлектором.

В этом случае блок нейтрализатора находится в выпускном коллекторе на расстоянии около 200–300 мм от выпускных клапанов. Когда керамика начинает разрушаться, а это происходит при пробеге 50–150 тысяч км в зависимости от производителя нейтрализатора и качества топлива, растет вероятность попадания частиц через открытые выпускные клапаны в цилиндры двигателя. Это происходит чаще всего на моторах с фазовращателями на обоих распределительных валах и системами рециркуляции отработавших газов.

А вот на двигателях с турбонаддувом такое явление невозможно в принципе : защитой в выхлопе служит турбонагнетатель.

Для профилактических мер рекомендуем использовать о чиститель катализатора Pro-Tec OXICAT P1180. Растворяет смолы, камедь и углистые налеты во всей топливной системе, а также кислородного датчика (лямбда-зонда) и каталитического нейтрализатора. Позволяет избежать дорогостоящего ремонта катализатора. Обеспечивает правильное функционирование каталитического нейтрализатора и кислородного датчика.

Выбор производителя радиатора

На авторынке очень много предложений, выбрать действительно хороший радиатор сложно, ведь среди десятков марок рядовому водителю известна лишь треть. Здесь важно, исходя из бюджета, подобрать хороший вариант и не прогадать.

Если вам позволяют финансы купить оригинальную продукцию, то лучше отдать ей предпочтение. Она востребована благодаря таким факторам:

• высокое качество исполнения;
• в производстве применяются лучшие материалы;
• оригинальные радиаторы изначально устанавливаются в авто на заводах;
• долговечность;
• надежность;
• возможность паять и ремонтировать деталь;
• наличие ремонтных комплектов и расходных материалов;
• простота крепления и жесткая фиксация.

Самые лучшие производители – JP Group A/S, BEHR HELLA SERVICE, Termal, AVA и Denso.

Но большую часть рынка занимают такие торговые марки, как: Vemo, 4max, Vaico, Aks Dasis, Topran, Ava Quality Cooling, Termal, Depo, Schlieckmann, FPS, Polcar, Frigair, OE, HCC, NRF, J. Deus, Nissens, Koyorad и Magneti Marelli. Это средний сегмент, продукция, предлагаемая по приемлемой цене и весьма хорошего качества. Можно обслуживать и ремонтировать, есть расходные материалы.

Если требуется временная замена или более дешевые аналоги, стоит выбирать среди: TYC, BodyParts, Ossca, AKS, Acme-Trump, Xt-group, KINETIC и Mv-parts. Они лучше подделок и стоят ненамного дороже их. Являются копиями мировых брендов и сделаны максимально похожими.