Что происходит с двигателем когда выжимаешь сцепление

Как работает сцепление, каковы его типичные неисправности, и как их избежать

Важным элементом механической трансмиссии является сцепление, которое служит для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии. Кроме того, сцепление является своеобразным демпфером, защищающим двигатель от перегрузок. Как оно работает, и как продлить его жизнь?

Как работает сцепление?

В большинстве легковых автомобилей с механической коробкой передач используется сухое однодисковое сцепление. Его конструкция довольно проста: это два взаимно прилегающих диска – ведущий (корзина) и ведомый, выжимной подшипник и система привода. В однодисковом варианте первичный вал коробки передач входит в шлицевую муфту в центре ведомого диска, а поверхности маховика двигателя, накладок ведомого диска и нажимного диска корзины плотно прилегают друг к другу. За счет этого и обеспечивается передача потока мощности от двигателя к коробке передач, причем исправное сцепление спокойно «переваривает» всю мощность, развиваемую двигателем.

В обиходе ведущий диск сцепления, включающий в себя нажимной диск (с гладкой блестящей поверхностью), диафрагменную пружину (лепестки в центре) и кожух, называют корзиной

При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник воздействует на пластинчатые пружины корзины, из-за чего поверхности ведомого и ведущего дисков рассоединяются. Соответственно, происходит отключение первичного вала от маховика – то есть, физическое рассоединение двигателя и коробки передач, что позволяет переключить передачу или включить «нейтралку». При включении сцепления (отпускании педали) выжимной подшипник перестает давить на пластинчые пружины, и диски снова смыкаются, а демпферные пружины в центральной части ведомого диска гасят крутильные колебания, возникающие в движении.

Хорошо видны четыре демпферные пружины ведомого диска сцепления, а также изношенные фрикционные накладки

При нормальной работе сцепления оно не привлекает к себе внимания. Но при его неисправности водитель, к примеру, не сможет включить передачу или тронуться с места. Какие же возможны проблемы?

Какие неисправности могут возникнуть при работе сцепления?

Итак, с какими же проблемами в работе сцепления можно столкнуться на практике? Во-первых, это неполное выключение сцепления — как говорят опытные водители, оно «ведёт». При нажатии педали поверхности маховика и ведомого и ведущего дисков в таком случае не размыкаются полностью, и попытки переключить передачу сопровождаются хрустом и скрежетом кареток сихронизаторов, ведь полного разъединения коробки передач и мотора не происходит.

Обратная неприятность – пробуксовка сцепления: то есть, его неполное включение. При этом поверхности маховика, ведомого диска и ведущего диска, наоборот, неплотно прилегают друг к другу и проскальзывают, из-за чего может возникнуть характерный запах горелых фрикционных накладок ведомого диска, а попытка резко набрать скорость приводит лишь к увеличению оборотов коленчатого вала. От двигателя на колёса при этом передается лишь небольшая часть мощности – до тех пор, пока износ поверхностей не становится критическим.

Если сцепление «буксует», вместо автомобиля «разгоняется» только стрелка тахометра

Наконец, возможны и такие неисправности, как возникновение вибраций и посторонних призвуков при включении-выключении сцепления.

Из-за чего возникают неисправности сцепления?

Обычно каждая возникшая проблема со сцеплением имеет свою предысторию. К примеру, сцепление может начать буксовать из-за сильного износа на больших пробегах автомобиля, когда фрикционные накладки ведомого диска износились, а рабочие поверхности корзины и маховика имеют выработку.

Во-вторых, сцепление можно просто «сжечь» — например, по неопытности или после длительных перегрузок. Такое, к примеру, бывает у любителей длительных выездов «враскачку» на бездорожье или в глубоком снегу, а также у поклонников резких стартов с педалью газа в пол.

Почему при отпускании сцепления машина дёргается?

Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам, почему при отпускании сцепления машина дёргается. Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.

Всем, кто начинал учиться ездить на автомобиле, оборудованном механической коробкой переключения передач знакомы рывки при попытках тронуться. Рывки и вибрации при неисправности сцепления похожи, выглядят они примерно вот так:

Инструктор объясняет, что надо плавнее отпускать педаль сцепления и/или увеличить обороты двигателя. Но, бывает и так, что плавно тронутся просто невозможно, автомобиль вибрирует при малейшем отпускании сцепления. В таком случае для плавного трогания приходится раскручивать двигатель до запредельных оборотов.

В большинстве случаев, это говорит о неисправностях сцепления или подвески двигателя (подушек). Как осуществляется диагностика?

Как проверить подушки двигателя?

На большинстве автомобилей можно обнаружить повреждения подушек визуально.

При сильных повреждениях будет видно неестественное положение двигателя.

Вот пример на mazda 3 bk:

Как видно, двигатель накренился…. При попытке тронутся, машина скакала как конь, при этом она была с АКПП! Что было бы с механикой, я не могу даже представить.

Если визуально неисправность подушек не видно, необходимо при помощи монтажки или домкрата проверить их целостность. Вот видео с примером такой проверки:

Если после проверки подвески двигателя, вы не нашли неисправностей, или если вы заменили подушки, а вибрации снизились, но не исчезли полостью, вам придется вскрывать сцепление.

Шлите лесом, всех, кто предлагает провести диагностику без разбора…. Никто не определит износ фрикционных накладок, их поломку или выпадение демпферных пружин без разборки!

Вариантов поведения у вас два:

Вариант первый.

Сразу покупаете все сцепление в сборе (выжимной подшипник, вилка корзина, диск, а возможно, и маховик двигателя, если он двухмассовый), это дорого, но решает проблему на долго.

И меняете, самостоятельно, или в удобном вам сервисе.

Второй вариант.

Самостоятельно, или на сервисе, снимаете коробку передач и сцепление для диагностики.

Вероятно, причиной вибрации окажется поломка демпферных пружин:

Или частичное разрушение фрикционных накладок:

Или разрушение самого диска сцепления:

Или поломка корзины сцепления:

Также может оказаться что-то маловероятное — комбинация факторов или подкусывание при перемещении выжимного подшипника. В любом случае — покажет только вскрытие.

Обычно, я рекомендую сначала разобрать, найти причину, а потом покупать запчасти. Так вы значительно сэкономите. Но ваш ремонт затянется так как запчасти мгновенно не привезут.

В любом случае, при ремонте сцепления, я рекомендую менять выжимной подшипник. Стоит он не дорого, а меняется проблемно.

Согласитесь, не сильно приятно заплатить 4-6 т.р. за снятие коробки передач и повторить эту процедуру через 10000 км из-за загудевшего выжимного подшипника ценой в 500-1500р…

Заключение.

На этом у меня сегодня всё. Я надеюсь, что статья полностью ответила на вопрос почему при отпускании сцепления машина дёргается.

Если у вас остались вопросы, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

Способы «перегазовки»

Перед включением понижающей передачи

Применение. Перед въездом в поворот, на подъеме, перед обгоном, при торможении комбинированным способом, когда необходимо быстро включить пониженную передачу

Как выполняется?

• сбрасывается газ и выжимается сцепление;
• включается пониженная передача (на «нейтрали» не задерживаемся);
• с помощью краткого нажатия на педаль газа увеличиваем количество оборотов до необходимого (запас 1000—1500 об/мин);
• отпускаем сцепление;
• нажимаем на педаль газа.

На постоянной передаче пробуксовываем на сцеплении

Применение. При преодолении сложного рельефа местности или необходимости экстренного ускорения.

Как выполняется?

Краткое включение-отключение сцепления не отпуская педали газа (менее секунды): двигатель увеличивает обороты на 1000-2000, а автомобиль получает ускорение.

Скоростная «перегазовка» на пробуксовке сцепления и включение пониженной передачи ударным способом

Применение. В случаях, когда нужно быстро переключиться на пониженную передачу (при экстремальной ситуации).

Как выполняется?

Когда у мотора происходит потеря оборотов, следует дроссель удерживать в открытом состоянии и частично выключить сцепление. При этом происходит повышение оборотов двигателя. Именно в этот момент одновременно включаете сцепление и понижающую передачу.

«Перегазовка» на нейтрали

Применение. Когда интенсивный разгон, в пределах одной передачи, сменяется торможением с необходимостью включить пониженную передачу, или при включении понижающей передачи с перескоком (например, с 4-й на 2-ю).

Как выполняется?

• убираем ногу с педали газа;
• выжимаем сцепление;
• включаем «нейтраль»;
• нажимаем на педаль газа и повышаем обороты до необходимых для движения на следующей передаче с запасом в 1000-1500 об/мин.;
• включаем понижающую передачу (именно для этого и делаем запас оборотов);
• отпускаем сцепление;
• нажимаем педаль газа.

«Перегазовка» и двойное выжимание сцепления

Применение. Когда повреждены синхронизаторы, при езде на скользкой дороге.

Как выполняется?

• убираем ногу с педали газа;
• выжимаем сцепление;
• выключаем передачу;
• отпускаем педаль сцепления;
• нажимаем педаль газа и повышаем обороты до необходимых;
• выжимаем сцепление;
• включаем понижающую передачу;
• отпускаем сцеплением;
• нажимаем на «газ».

При повреждении коробки передач таким способом можно переключаться «вверх».

Как выполняется?

• перестаем жать «газ»;
• выжимаем сцепление;
• отпускаем сцепление;
• выжимаем сцепление;
• включаем повышающую передачу;
• отпускаем сцепление.

«Догазовка» при включении повышающей передачи

Используется. Чтобы скомпенсировать потерю оборотов во время включения повышающей передачи или при пропуске цикла включения (например, 2-я – 4-я передачи).

Как выполняется?

• выжимается сцепление;
• включается «нейтраль»;
• резко нажимаем на педаль газа и тут же отпускаем;
• переключаемся на повышающую передачу;
• отпускаем сцепление;
• нажимаем на педаль газа.

Выше перечисленные методы «перегазовки» можно применять как при повседневной езде, так и в критические моменты, когда требуется резко увеличить количество оборотов. Но потренироваться лучше заранее, чтобы уверенно владеть описанными приемами — тогда в сложной ситуации вы сможете уверенно повторить их. Надеемся, что эта информация будет для вас полезна.

• АвтоТО
  • О компании
  • Новости
  • Блог
  • Сертификаты
• Клиентам
  • Условия доставки и оплаты
  • Гарантия и возврат
  • Публичная оферта
  • Помощь
• Партнерам
  • Информация для поставщиков
  • Как стать партнером?
  • Как продавать в АвтоТО?
• Контакты
  • • (067) 644-41-00
    • (050) 444-01-00
    • (093) 700-87-13
    • (044) 362-65-98
    • (057) 761-61-87
    • г. Харьков, ул. Юрьевская, 17а

    РЕГИОНЫ ДОСТАВКИ АВТОЗАПЧАСТЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 10КГ:
    Харьков, Киев, Полтава, Луганск, Донецк, Днепропетровск, Суммы, Одесса, Львов, Черкассы, Запорожье, Кременчуг, Кривой Рог, Херсон, Луцк, Житомир, Винница, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Каменец-Подольский, Конотоп, Чернигов, Черновцы, Мариуполь, Мелитополь, Кировоград, Знаменка, Бахмач, Артемовск, Белая Церковь, Ровно, Николаев, Нежин, Тернополь, Ужгород, Шепетовка, Коростень, Ковель, Коломия, Казатин, Жмеринка, Котовск, Здолбунов, Мукачево, Первомайск на Буге, Попасная, Ясиноватая

    © 2008 — 2020 Интернет-магазин АвтоТО — фильтры, свечи зажигания, щетки с доставкой по Харькову и Украине

    Как переключать передачи на мотоцикле?

    

    

    Наличие умений езды на мотоцикле, а также качественная мотоэкипировка – залог уверенной и безопасной езды. Поэтому сегодня мы разберем базовые умения грамотно переключать скорости на мотоцикле. Происходит процесс смены передачи в последовательном режиме: при наборе скорости – от низа к верху, при снижении – от верха к низу. Эта особенность заставляет понервничать начинающих байкеров, поскольку вызывает определенные трудности. Тяжелее всего тем водителям, кто перманентно пересаживается с машины на мотоцикл или наоборот.
    В управлении мотоциклом, как и в любой другой сфере, необходим опыт. Конечно, приходит он со временем, и переключение передач уже осуществляется на интуитивном уровне, схема попросту закрепляется в “подкорке”. Новички же делают массу ошибок на этапе обучения езде на “двухколесном железном коне”. Одна из первых особенностей, которую они порой не учитывают, – переключение нельзя делать до той поры, пока двигатель не достигает шестидесяти – семидесяти пяти процентов от максимально возможного количества оборотов.

    В противном случае, все это может привести к тому, что:

    • произойдет существенное понижение возможности в наборе скорости по сравнению с тем, когда переключение происходит по нужной схеме;
    • поршни и кольца двигателя станут снашиваться гораздо быстрее, что, в конечном итоге, приведет к недешевой починке.

    Для смены скорости на ходу необходимо отпустить ручку акселератора, одновременно выжав сцепление. Затем переместить рычажок переключения кверху или книзу и спокойно приотпустить сцепление, одновременно потихоньку прибавляя газ.

    Факторы, влияющие на смену скоростей

    Оперативность переключения передач зависит от ряда факторов, среди которых и удобство расположения рычажка сцепления. На него надо надавливать всеми свободными пальцами, поэтому короткие ручки ставить не рекомендуется. Как правило, для эффективной смены передач есть ряд трудностей. Среди них, к примеру, уклон рычага и его большой подъем. Из-за такого расположения новички еле-еле дотягиваются до него.

    На старт!

    Подавляющая масса новоиспеченных байкеров испытывают некоторые сложности с плавным стартом с места. Дабы избежать проблем, необходимо выучить наизусть следующую последовательность выполнения “трогания”:

    1. переводим коробку переключения передач в нейтральное положение
    2. выжимаем сцепление
    3. “втыкаем” первую скорость и начинаем потихоньку, без рывков, отпускать сцепление, одновременно с такой же скоростью прибавляя газ.

    Как правило, отрыв от точки старта происходит в районе трех тысяч оборотов. Успех грамотного старта – в плавном наращивании оборотов двигателя при ровном спуске сцепления.

    Перемещение рычага скоростей

    Переключение передач надо осуществлять достаточно резко, чтобы не происходило слишком резкого повышения числа оборотов двигателя. Оптимальным считается рост в полторы тысячи оборотов. Если же переключение осуществляется медленно, в таком случае ручку акселератора необходимо закрывать. Повышение передачи следует делать на повышенных оборотах, на пониженных придется “перегазовывать”.
    Некоторые модели мотоциклов имеют возможность менять скорости без нажатия сцепления. Причем, делать это можно на любых оборотах. Такой способ подразумевает под собой понижение “устремления” на небольшой интервал ручкой акселератора. Параллельно происходит повышение передачи. Конечно, для того, чтобы безошибочно производить подобные манипуляции, необходим опыт, но он довольно быстро нарабатывается при упорном старании научиться правильно переключать передачи.

    

    Типичные ошибки

    Практически все новички-мотоциклисты неправильно сидят за рулем своего “железного коня”: полностью выпрямив руки или слегка отклонившись назад. Дело в том, что при резком отпускании сцепления и одновременном нажатии на рычаг акселератора, может произойти резкий рывок, в результате которого водитель попросту упадет с транспортного средства.
    Сбрасывать газ надо до того, как будет выжато сцепление. Мотор вызывает рычащие звуки, усиливая рев. Некоторые пугаются этого, считая, что происходит какая-то поломка и полностью бросают акселератор. В результате, байк “глохнет”, из-за того, что двигатель “стопорит” приводящие механизмы.

    Выжимание сцепления с запозданием

    В момент снижения оборотов медлительность с выжимом сцепления не нужна. Скорость может упасть в считанные мгновения, причем так резко, что придется начинать разгон вновь, чтобы добраться до нужной передачи.

    Разрушая стереотипы

    Вокруг процесса переключения скорости на мотоцикле ходит бесчисленное множество всевозможных “поверий”, у которых нет никакого практического обоснования. Так, бытует мнение, что оперативность смены передач влияет на изнашивание сцепления. Также некоторые считают, что притормаживать разрешается при помощи “коробки”, что менять скорости надо лишь на повышенных оборотах и так далее.
    На самом деле, просто нужно один раз и навсегда выучить весь процесс старта и дальнейшей смены скоростей. Это обезопасит водителя от утраты контроля над транспортным средством и позволит избежать нештатной ситуации. Безусловно, азы управления необходимо получать поодаль от магистралей и большой концентрации людей и машин. При этом строго запрещается ездить на мотоцикле без шлема. Ведь как показывает статистика, почти ни один новичок-байкер не обходится без падений, пока обучается езде на “двухколесном железном коне”.

    V70 III Падают обороты до 500 при нажатии сцепления

    Ekarnyjbabaj

    Scorpio_Art

    Ekarnyjbabaj

    Допольню описание.Обороты падают с перехода на нетраль.Газ отпускаю ,сцепу не выжимаю но рычаг выключаю на нетраль и в этот момент падают обороты.Может я до этого не правельно переключался.Как учили в автошколе 5 лет назад,так и ездил.Переключался начаная с 2000 об. Немного поконаратил в инете,советуют в основном на повышенных оборотах переключаться ,чуть бы не на 3000т.Для меня не привычно,т.к.я считал всегла это агресивной ездой.Мотор ревет.
    Сейчас стал крутить мотор больше.Обороты не успевают упасть так сильно,успеваю переключиться и такого рывка нет.Но если в городе перед перекрестком опять или перед поворотом,немного спокойнее переключаюсь,секунды 2, то обороты успевают упасть до XX -850. Тогда получается скочек оборотов с выжимом сцепы с 850 до 1500.
    Может так и должно быть?

    А этот датчик самому видно?

    Scorpio_Art

    • 28 Декабрь 2015
  • #4

  Ekarnyjbabaj , на нейтраль переходят выжимая сцепление. Уж не знаю чему в вашей автошколе учат, но правильное переключение происходит только через сцепление.

  Для двигателей поумнее есть как раз датчик положения педали сцепления, показателями которого пользуется ЭБУ (он же ECM). Соответственно программы ECM (топливные карты, угол опережения зажигания, управление VVT, управление форсунками и дроссельной заслонкой) рассчитаны под правильное переключение.

  Такие рывки, к слову, приводят к преждевременному выходу из строя верхней опоры двигателя.

  Датчик видно только если голову под педали засунуть
  Но Вам сначала нужно начать правильно переключаться.

  Ekarnyjbabaj

  • 28 Декабрь 2015
• #5

Scorpio_Art

• 28 Декабрь 2015

Ekarnyjbabaj , обороты вообще не должны держаться если не нажата педаль газа или это не принудительный холостой ход.
Педаль газа электронная и отпущенную педаль газа ECM рассматривает как команду сбросить обороты до холостого хода.

Газ отпускать не обязательно при переключении на автомобиле с электронной педалью и электронной же заслонкой. Это на карбюраторной машине или на тросиковой дроссельной заслонке двигатель может взреветь когда сцепление нажимаешь, а тут все проще (если конечно педаль не в пол нажата).

Евгений_

• 28 Декабрь 2015

Это где так учат? Почему это не обязательно?

С чего Вы взяли, что положено 1500?

Всё работает правильно. Просто быстрее переключаться нужно и плавнее сцепление отпускать. Ну, и моменты переключения подбирать так, чтобы на высшей передаче обороты были не 2500.

Ekarnyjbabaj

• 28 Декабрь 2015

На высшей , Имеешь ввиду в момент переключения ?Просто на первой машине обороты медоенно опускаются ,все машины разные конечно.
Т.е.вы хотите сказать в момент выжима сцепы норма когда обороты опускаются до холостых 800 скажем?У кого то быстрее,у кого -то медленнее?
И до каких оборотов нужно крутить до переключения?

Евгений_

• 28 Декабрь 2015

Если педаль акселератора отпущена, а сцепление нажато, то что должно заставлять двигатель держать обороты выше, чем холостой ход?
Конечно, обороты будут падать до холостого хода.
Момент переключения нужно подбирать так, чтобы при переходе на следующую (высшую) передачу обороты составляли 1200-1500. А сцепление отпускать тоже не рывком. А сколько это будет до переключения — я не знаю.
Но если перекручивать на низшей передаче (например, до 4500 раскручивать), и после этого медленно переходить на высшую передачу, дав упасть оборотам до ХХ, и бросая сцепление, то рывок конечно будет. На высшей передаче при этой скорости обороты будут около 3000.

Ekarnyjbabaj

• 28 Декабрь 2015

По конапатил — по искал.
Я обычно так и ездил раньше.Разгонялся до 2000 оборотов не меньше и переключался.А тут я не успеваю переключиться.Выжимаю сцепление и обороты падают быстро до 800 и ниже могут,до 500.потом правда восстонавливаются если подождать пару секунд.Вот и получается,разгоняюсь до 2000 ,выжимаю сцепу и в этот момент когда передача переключена и сцепу отпускаю происходит рывок от подскакивания оборотов с 500-800 до 1500. Если сцнпление плавней отпускать,как бе замедляя в момент сцепления с двигателем,получается мягкий затяжной рывок похожий на торможение двигателем.Так и получается,когда обороты резко повышаются.
Везде просто пишут что езда на низких оборотах не очень нравится мотору.Везде рекомендуют крутить до 3000. Прямо рушат все стереотипы.

Где -то попадалась таблица скоростей и передачь, выглядело так:
1 передача -до 30 км/ч. 2 — 40. 3 — 60. 4 — 80. и т.д.
Как едил я раньше и как учили в автошколе.
1-20. 2- 30-35. 3-45-50 4 — 55-60 и т.д.

Что делать с неисправным сцеплением

Заметив вибрацию педали сцепления при нажатии, необходимо как можно скорее обратиться в сервис, поскольку если оставить без внимания первые признаки неисправности механизма, то в скором будущем вам грозят серьезные проблемы и дорогостоящий ремонт.

Вибрация и отказ узла может быть вызван неисправностью ведомого диска. Для решения проблемы необходимо снять механизм и осмотреть его, уделяя внимание имеющимся повреждениям, деформациям и дефектам. При их наличии требуется замена агрегата.

Если вибрация вызвана неисправностью гидравлической системы сцепления, необходима тщательная проверка трубопроводов, главного и рабочего цилиндров. Также причина может заключаться в попавшем в гидравлику воздухе. В таком случае достаточно его удалить, и педаль при нажатии будет работать без нареканий.

Учтите, что сэкономить время и избежать необоснованного разбора механизма сцепления можно, предварительно убедившись, что ход педали достаточно свободен. Делается это путем измерения свободного хода упорной площадки педали (в отечественных машинах он должен варьироваться в пределах 20–30 мм).

Ознакомиться с информацией о свободном ходе педали при нажатии можно в сервисной книжке авто либо на сайте концерна-автопроизводителя.

Если же свободный ход находится в границах нормы, однако вибрация педали сцепления при нажатии продолжается, следует как можно скорее обратиться в автосервис. Не стоит самостоятельно заниматься разборкой и сборкой механизма сцепления, особенно при отсутствии опыта в данной сфере, поскольку последствия для автомобиля могут быть плачевными.

Рекомендуем

Если все же вы решите самостоятельно справиться с вибрацией педали при нажатии, аккуратно разберите «корзину» механизма, тщательно осмотрите диски, проверьте, насколько изношены детали, в каком состоянии находятся пружины, есть ли в узле смазка.

Кроме того, вибрация педали при нажатии может быть вызвана проблемами с выжимным подшипником, который также необходимо осмотреть.

И последнее что может быть это подшипники — хотя там, в коробке они очень прочные, но бывает их тоже «клинит». Коробка будет работать как трактор, особенно в прогретом состоянии.

В любом случае если у вас проблемы в самой коробке передач, то это уже дорогостоящий ремонт. Также его лучше доверить профессионалам, потому что коробка передач, это очень сложный механизм.

Как видите причин достаточно много, однако справедливости ради стоит отметить — что механические трансмиссии достаточно надежный агрегат, сами они ломаются достаточно редко, особенно если вы вовремя меняете трансмиссионную жидкость и льете брендовую, очень хорошего качества.

Если не включаются передачи, то это скорее всего «навесные» проблемы, начиная от кулис и тросиков, заканчивая корзиной, диском сцепления и маховиком.

Сейчас небольшая видео версия моей статьи, смотрим.

А на этом у меня ВСЕ! Думаю, информация будет однозначно полезной, читайте наш АВТОБЛОГ.

(17 голосов, средний: 4,47 из 5)

Похожие новости

АКПП (автомат) 4 или 6 передач? Старый или новый! РАССКАЗЫВАЮ КА.

Как заменить масло в коробке автомат (АКПП) или вариатор (CVT). .

Сколько стоит поменять масло в АКПП (автомате). Подробно материа.