0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что происходит при холодном пуске двигателя

Запуск дизельного двигателя зимой — ошибки, которые совершают (почти все) владельцы

19 декабря 2018 Категория: Полезная информация.

Мы уже писали о том как облегчить запуск дизельного ДВС в мороз.

Сегодня же поговорим о тех ошибках, которые допускают владельцы при запуске дизеля зимой. Эти ошибки снижают ресурс агрегата и могут привести к серьезным и дорогим в устранении поломкам. А ведь пуск «на холодную» и так непростое испытание для дизеля.

Чем опасен для ДВС холодный пуск?

Даже самый исправный двигатель после долгого простоя заводиться с трудом. Наверно все замечали, что морозным утром стартер проворачивает коленчатый вал ДВС намного тяжелее и ему приходиться делать намного больше оборотов. Связано это с тем, что масло, которое залито в двигатель, густеет и масляному насосу тяжело нагнать давление масла в двигатель. Густое масло, не предназначенное для зимней эксплуатации, в минусовую температуру превратиться в “солидол”. В таком случае насос вообще не сможет загнать масло в систему смазки и двигатель заклинит. Плюс ко всему рабочая смесь (бензин с воздухом) хуже воспламеняется в цилиндрах двигателя.

Несложно догадаться, что в момент работы стартера и первые секунды работы ДВС, он испытывает масляное голодание. Детали двигателя работают “на сухую” – это катастрофические нагрузки на двигатель. Для справки: двигатель без масла может проработать от 2-х до 15-ти минут. Так что если в двигателе будет залито масло, не предназначенное для зимней эксплуатации, а за окном будет -20°C, то масляный насос просто-напросто не прокачает давление масла и он заклинит. Ходит мнение, что один холодный пуск двигателя при температуре за бортом -30°C, приравнивается к 200 км пробега.

На холодном моторе компрессия немного меньше, связано это со свойствами металлов. При холодном пуске часть горючего попадает в картер двигателя и из-за этого масло постепенно теряет свои смазочные свойства. Особенно это актуально когда приходиться долго крутить стартером, горючая смесь долго не воспламеняется и её содержимое направляется в поддон.

В двигателе огромное количество резиновых уплотнений: сальники, пыльники, прокладки, патрубки и т.д. Все они страдают от резких перепадов температур, когда двигатель прогревается и остывает. На морозе резиновые изделия дубеют, а при пуске двигателя начинают резко нагреваться. Поэтому неудивительно, что после зимы появляются утечки масла или ОЖ. Некачественные резиновые сальники, купленные не намного дешевле оригинала, потекут уже после первой зимы.

Я перечислил лишь самые распространённые последствия холодного пуска. Если углубляться в техническую часть автомобиля, то становиться ещё страшнее. Но не стоит слишком трепетно относиться к данной проблеме и ставить автомобиль в гараж на зиму. После такого простоя автомобилю придется ещё хуже.

Что происходит при холодном пуске двигателя

Сообщение alekss » 01 фев 2010, 01:23

Запуск двигателя
Взведите стояночный тормоз.

При низкой температуре окружающего воздуха выключите всевспомогательные потребители электрической энергии, чтобы уменьшить нагрузку на аккумуляторную батарею.

На оборудованных РКПП моделях выжмите педаль сцепления до упора и включите нейтральную передачу.

На моделях с АТ удостоверьтесь, что рычаг селектора установлен в положение «Р» или «N» и выжмите педаль ножного тормоза.

Не выжимая педаль газа, поверните ключ в замке зажигания в положение «START» и включите стартер. Если двигатель не запустился сразу, продолжайте прокручивать коленчатый вал стартером, помня, чтопродолжительность непрерывного функционирования стартера не должна превышать 10 секунд. Повторную попытку запуска следует производить,обождав не менее 15 секунд, — пауза необходима для охлажденияэлектромотора стартера.

Если двигатель не удается запустить при непрерывной работе стартера в течение 10 секунд, либо запущенный двигатель сразу же глохнет,попытайтесь выполнить запуск при выжатой до половины педали газа. После успешного запуска двигателя отпустите педаль газа, чтобы избежать резкого повышения оборотов.

Если запустить двигатель по-прежнему не удается, полностью выжмите педаль газа и удерживайте ее в нажатом положении в течение всего времени функционирования стартера, — это поможет удалить лишнее топливо, попавшее во впускной трубопровод и цилиндры двигателя.Длительность непрерывной работы стартера, как и в предыдущих случаях,не должна превышать 10 секунд. Если двигатель не запускается после продувки цилиндров, еще раз попытайтесь запустить его при частично выжатой педали газа. Сразу после осуществления запуска отпустит епедаль.

Особенности запуска двигателя в холодную погоду в условиях высокогорья (высота более 2400 м над уровнем моря)

При низкой температуре окружающего воздуха запуск двигателя затрудняется. В условиях высокогорья, где воздух сильно разряжен,запуск двигателя осложняется дополнительно. Ниже приведены инструкции,которым необходимо следовать при запуске двигателя в рассматриваемых условиях.

Читать еще:  Двигатель бмв 1200 характеристики

Выключите все вспомогательные потребители электрической энергии, чтобы уменьшить нагрузку на аккумуляторную батарею.

Выжмите до половины педаль газа и удерживайте ее в этом положении в течение всего времени прокручивания коленчатого вала двигателя стартером. Продолжительность непрерывного включения стартера не должна превышать 15 секунд. После осуществления успешного запуска двигателя постепенно отпускайте педаль газа, не допуская значительного повышенияоборотов.

Если двигатель не запускается, выжмите педаль газа до упора и удерживайте ее в нажатом положении в течение всего времени функционирования стартера. Длительность непрерывной работы стартера,как и в предыдущем случае, не должна превышать 10 секунд. Если двигатель по-прежнему не запускается, повторите попытку.

При отрицательной температуре окружающего воздуха, либо если автомобиль не использовался в течение нескольких дней, дайте двигателю прогреться в течение 3 ÷ 4 минут, лишь после этого начинайте движение.

  • Цитата

Re: Холодный запуск

Сообщение Piligrim » 01 фев 2010, 03:48

  • Цитата

Re: Холодный запуск

Сообщение SHADoW-GC » 01 фев 2010, 09:42

  • Цитата

Re: Холодный запуск

Сообщение alekss » 01 фев 2010, 12:24

  • Цитата

Re: Холодный запуск

Сообщение Aquarius » 01 фев 2010, 12:34

Это дедушкин боян, никакого отношения к современным АКБ не имеющий. Если не лень — можете даже воспользоваться термометром. Измерить изменение температуры электролита при включении потребителей и поделиться результатами.

OFF: Вот еще один замечательный пример — многие зимой по прежнему «размораживают» замки тормозной жидкостью. Тоже дедушкина история. Во времена дедушки тормозная жидкость содержала в своем составе спирт, благодаря чему и была пригодна для вышеуказанный операций. Современные ТЖ спиртов не содержат, хуже того, они очень гигроскопичны. Так что результат в итоге получается прямо противоположный.

  • Цитата

Re: Холодный запуск

Сообщение SHADoW-GC » 01 фев 2010, 14:38

  • Цитата

Re: Холодный запуск

Сообщение LuSS » 01 фев 2010, 17:19

  • Цитата

Re: Холодный запуск

Сообщение Aquarius » 01 фев 2010, 22:47

  • Цитата

Re: Холодный запуск

Сообщение dmi3o » 02 фев 2010, 00:38

Если дело дойдёт до «термометра», то не сочтите за труд также померить плотность электролита «до» и «после». Очень интересно.

Тут я вообще не понял. Вроде при пуске батарея должна «отдавать заряд»?

  • Цитата

Re: Холодный запуск

Сообщение SHADoW-GC » 02 фев 2010, 06:10

Уважаемый Aquarius,хоршо я согласен термометр дак термометр,приедет мой аккомуляторщик проведём специально опыт,заодно проконсультирует нужно ли в морозы при запуске движка включать ближний свет.

А по поводу dmi3o что он мол ничего не понял,объясню,что у нас возник вопрос нагревается ли електролит в акоме при нагрузке,я нашёл сылку где в подтверждение написано что акома начинает заряжаться только при + температуре,значит как то она должна нагрется.

  • Цитата

Re: Холодный запуск

Сообщение SHADoW-GC » 02 фев 2010, 09:59

  • Цитата

Re: Холодный запуск

Сообщение SHADoW-GC » 02 фев 2010, 10:20

Не думаю что бы Юрий Гейко в уши пинал.
Автоликбез на Авторадио

Cоветы автомобилистам: как заводить автомобиль в сильный мороз

В прошлом выпуске мы говорили о том, как дорого зимой, нашей русской зимой, эксплуатировать автомобиль — одна поездка на работу и с работы в мороз за минус двадцать экономит вам минимум сорок долларов. А сегодня мы поговорим о том, как заводить машину в сильный мороз. Ну что ж, решили заводить тачку при минус двадцать пять-тридцать так решили — заводим! Первое — включаем зажигание, а затем либо на 2 минуты ближний свет, либо на 10-15 секунд дальний. Это нужно для того, чтобы аккумулятор начал работать, а, стало быть, согрелся его электролит и емкость повысилась. Затем — выжать сцепление. На инжекторных машинах педали газа касаться не надо, у каждой же карбюраторной машины свои заморочки: одну надо перед запуском «подкачивать», другую — не трожь. Стартер! Часто ни с первого, ни со второго и даже третьего раза машина в сильный мороз не заводится — «схватывает» и глохнет. Но схватывает на все более продолжительный срок. Терпеливо повторяем операцию, пока не заведется. Отпускать педаль сцепления, держа рычаг КПП в нейтрали, следует медленно и не раньше чем через минуту-две после того, как двигатель завелся. Еще минута на прогрев коробки — она прогревается на нейтрали. Карбюраторный двигатель в сильный мороз придется прогревать минут 10-15, до тех пор, пока он не станет устойчиво работать и «тянуть» машину при несильно выдвинутом «подсосе». Прогревать инжекторный двигатель придется не более двух минут: одна на двигатель и одна на коробку.

Читать еще:  Двигатель внутреннего сгорания для работы на метане

Ездить на инжекторной машине и в сильный мороз можно при почти пустом бензобаке, а вот загонять ее в тепло и выезжать из тепла на мороз желательно при полном. То же самое — при перепаде температур – сегодня оттепель, а завтра — мороз: залейте в оттепель бак под пробку. Дело в том, что в воздухе всегда есть пары воды, которые на морозе превращаются в кристаллики льда, они оседают и забивают топливную систему. При таких «погодах» есть смысл чаще, чем рекомендуют инструкции, менять топливный фильтр и при каждой заправке добавлять в бак так называемые «вытеснители влаги».

Главная проблема, знакомая каждому в сильный мороз, это когда стартер «сдыхает» прямо на глазах. И вот тогда мы обращаем свои взоры к аккумулятору.

Аккумулятор — это основа нормальной жизни в сильные морозы. Как правило, мы узнаем о его «импотенции» в то утро, когда он оказывается бессилен. Если АКБ около трех лет и больше, то лучше сразу пойти в магазин и купить батарею новую. Еще лучше — так называемую «необслуживаемую» — на три года хватит, а там — на выброс. Не помню случая, чтобы мне или моим друзьям удалось из трехлетней батареи сделать пригодную для зимы. Заряжай не заряжай, меняй электролит, а ее все равно хватает на «две крутки». Ее можно использовать летом. Важнейший показатель АКБ — стартовый ток: чем он выше, тем легче и быстрее стартер крутит двигатель. При заводке двигателя, напряжение в его сети падает до 7-8 вольт, что маловато для хорошей искры свечей. Поэтому неплохо бы на катушку подать 12 вольт от другой, автономной, АКБ, не забывая, что ток ее при этом должен быть не менее 3,5-4 ампер.

Далеко не все иномарки заводятся в сильный мороз. Особенно дизельные. Так по свидетельству Иркутской станции технического обслуживания «Восток», у японских бензиновых инжекторных двигателей проблемы начинаются где-то с -25 градусов, а поголовный «саботаж» — около минус 35-38.

Если вам пригнали джип из Арабских Эмиратов или другой жаркой страны, то перед нашей зимой обратитесь к специалистам, которые могли бы перепрограммировать его компьютер, иначе будут проблемы.

Цепь ГРМ

Именно цепь, ремень ГРМ обычно не стучит. От больших пробегов цепной механизм может изнашиваться и вытягиваться (причем сейчас они бывают разные пластинчатые или роликовые). В идеале ее должно натягивать специальное устройство – «натяжитель». Но если пробег большой, то он выдвигается на полную (предел) и больше не может ее прижимать. Также есть специальные башмаки (они тоже изнашиваются), может проявляться люфт в самой звездочке.

Нужно понимать, что цепной механизм достаточно сложный и через определенный пробег (150 – 250 000 км) нужно будет менять все полностью. Цепь – «натяжитель» — успокоители – возможно и сами звездочки (часто бывают фазовращатели).

На турбированных моторах интервал замены может быть куда меньше, например на 1,4 TSI (поколения EA111) цепь ходила не больше 60 – 70 000 км.

Замена стоит не дешево, все потому что нужно будет разбирать двигатель, да и запчастей много. НО если этого не сделать, цепной механизм может перескочить на зуб – два, и натворить дел. Вплоть до того что может погнуть клапана. А это уже совсем другие деньги.

Пуск двигателя КАМАЗ с автоматическим управлением ЭФУ

В отдельных комплектациях автомобилей управление режимами работы ЭФУ осуществляет электронный блок управления двигателем (ЭБУ).

1. Убедиться, что рычаг управления коробкой передач находится в нейтральном положении.
2. Стояночная тормозная система должна быть включена.
3. Включить аккумуляторные батареи кратковременным нажатием кнопки выключателя (не более 2 секунд).
4. При необходимости прокачать систему питания топливом с помощью топливопрокачивающего насоса.
5. Включить приборы, повернув ключ замка выключателя приборов и стартера в первое фиксированное положение. При этом автоматически происходит измерение температур моторного масла, охлаждающей жидкости и воздуха во впускных коллекторах.
При температуре в одной из точек измерения ниже минус 5 °С включается предварительный разогрев свечей ЭФУ (для свечей ф. Hidria — в течение 25 секунд). Во время предварительного разогрева свечей горит, не мигая, контрольная лампа ЭФУ .
6. После предварительного разогрева свечей контрольная лампа начинает мигать – это сигнал готовности ЭФУ к пуску двигателя. Время ожидания включения стартера 15 секунд.

Читать еще:  Амарок фольксваген тюнинг двигателя

7. Нажать до упора на педаль сцепления.
8. Включить стартер, повернув ключ во второе, нефиксированное положение, не более чем на 15 секунд. После включения стартера контрольная лампа снова горит, не мигая.
После достижения скорости вращения коленчатого вала двигателя выше 30 мин-1, ЭБУ включает электроклапан ЭФУ для подачи топлива к свечам.

Внимание!
Если стартер не будет включен за время мигания контрольной лампы в течение 15 секунд, произойдет отключение ЭФУ.
Повторное включение ЭФУ возможно только после выключения и повторного включения замка выключателей приборов и стартера в первое фиксированное положение.

9. После начала работы двигателя немедленно отпустить ключ замка выключателя приборов и стартера. После пуска двигателя ЭФУ продолжает работать в течение 60 секунд для прогрева и начала самостоятельной и устойчивой работы двигателя. После выключения ЭФУ контрольная лампа гаснет.
10. Убедиться в наличии давления в системе смазки. После пуска дать двигателю немного поработать с минимальной частотой вращения холостого хода, пока не установится достаточное давление масла.
11. Плавно отпустить педаль сцепления.
12. Довести давление в контурах тормозной системы до нормы (от 6,5 до 8,0 кгс/см 2 ), контролируя давление в I и II контурах тормозной системы по указателям, расположенным на комбинации приборов.
13. После пуска двигателя до начала движения автомобиля необходимо:

  • прогреть масло в рулевой системе;
  • довести температуру охлаждающей жидкости до 40 °С.

14. Выключить стояночный тормоз.
В случае неудачной попытки пуск двигателя повторить с выдержкой между включениями 1 минуту. Если после трех попыток двигатель не начнет работать, найти и устранить неисправность.

  • Навон Ким Старший специалист по окружающей среде управления устойчивой инфраструктуры Департамента Восточной Азии, Азиатский банк развития

Навон Ким имеет около 20 лет опыта работы в вопросах устойчивого развития, устойчивого производства и потребления, инновационных систем, изменения климата, политики охраны окружающей среды и управления. В настоящее время, фокусируясь на вопросах низкоуглеродного развития городов, Навон Ким продвигает системное мышление, интегрированные решения и согласованные климатические решения в различных секторах, превентивный подход в целях повышения устойчивости и активного управления.

Кенжехан Абуов работает над вопросами регионального сотрудничества в Центральной Азии, активно взаимодействуя с различными государственными органами, и в настоящее время участвует в работе над проектами низкоуглеродного развития в г. Нур-Султане. До АБР Кенжехан работал в различных государственных органах Республики Казахстан. Имеет степень магистра в области государственного управления Корейского института развития и управления, г. Сеул, Южная Корея.

Страница Кенжехана Абуова на платформе LinkedIN

Айвор да Кунья — независимый консультант по вопросам энергоэффективности, базирующийся в Канаде. Он консультирует коммунальные предприятия, правительства, организации частного сектора и АБР по вопросам энергоэффективности, а также технологиям, программам и политикам сокращения выбросов парниковых газов По специальности Айвор является инженером-химиком с соответствующим опытом работы в Канаде, США, Европе и Азии.

Страница Айвор да Кунья на платформе LinkedIN

Особенности конструкции

  1. Р-36М – двухступенчатая ракета, применяющая последовательное разделение ступеней. Баки горючего и окислителя разделены совмещенным промежуточным днищем. Вдоль корпуса проходит бортовая кабельная сеть и трубопроводы пневмогидравлической системы, которые закрыты кожухом. Двигатель 1-ой ступени имеет 4 автономных однокамерных ЖРД, которые имеют турбонасосную подачу топлива по замкнутой схеме, они шарнирно закреплены в хвостовой части ступени на раме. Отклонение двигателей по команде системы управления позволяет управлять полетом ракеты. Двигатель 2-ой ступени включает однокамерный маршевый и четырехкамерный рулевой ЖРД.
  2. Все двигатели работают на азотном тетраксиде и НДМГ. В Р-36М реализовано много оригинальных технических решений, к примеру, химический наддув баков, торможение отделившейся ступени при помощи истечения газов наддува и тому подобное. На Р-36М монтирована инерциальная система управления, работающая благодаря бортовому цифровому вычислительному комплексу. Его использование позволяет обеспечить высокую точность стрельбы.
  3. Конструкторы предусмотрели возможность совершить пуск Р-36М2 даже после ядерного удара противника по району расположения ракет. «Сатана» имеет темное теплозащитное покрытие, которое облегчает прохождение через радиационное пылевое облако, появившееся после ядерного взрыва. Специальные датчики, которые измеряют гамма- и нейтронное излучение на время прохождения ядерного «гриба» регистрируют его и выключают систему управления, но двигатели при этом продолжают работать. После выхода из опасной зоны автоматика включает систему управления и корректирует траекторию полета. МБР данного типа имели особо мощное боевое оснащение. Было два варианта ГЧ: РГЧ ИН с восемью ББ (по 900кт.) и моноблочная термоядерная (24Мт.). Имелся и комплекс преодоления систем ПРО.

Видео о ракете Сатана

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector