1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что нужно чтобы двигатель не грелся

Почему после замены тосола перегревается двигатель

Тосол – это специализированная охлаждающая жидкость, предназначенная для нормализации температурного режима внутри двигателя. В процессе перемещения по блоку и радиатору она постепенно засоряется, что может привести к закупорке магистралей охладительной системы. Поэтому тосол нужно вовремя менять, следуя установленной инструкции. Однако после замены тосола могут возникнуть непонятные проблемы, например, греется двигатель.

Как понять, что сильно греется двигатель

Температура электродвигателя — один из главных показателей, требующий контроля при эксплуатации. Тут работает обратно пропорциональная связь — чем ниже температура работы, тем выше ресурс.

Но важно понимать, что для многих электромоторов и +100 градусов Цельсия считается нормой. Вот почему перед тем, как делать выводы о неисправности агрегата, необходимо учесть рекомендации производителя.

Нормальной считается температура до +60 0 C. Если она поднимается до +70, это не является проблемой, но нужно обратить внимание на ситуацию и, возможно, провести проверку и ремонт, или улучшить охлаждение агрегата.

При достижении +100 0 C важно взять работу электродвигателя под контроль и выявить причины перегрева. Если температурный параметр продолжает расти, необходимо отключить устройство от сети во избежание повреждения изоляции и аварии.

Чтобы определить, греется электродвигатель или нет, можно использовать один из следующих методов:

  1. Ручной. Быстро прикоснитесь к кожуху мотора и попробуйте определить его температуру. Если после прикосновения вы можете удерживать руку без появления дискомфорта, устройство нагрелось не более чем на +60 0 C.
  2. Контактный термометр. Для измерения применяется устройство, оборудованное внешним датчиком. Замеры производятся в центральной части кожуха, где перегрев наиболее заметен, а также спереди и сзади в области подшипников.
  3. Тепловизор. После включения устройства можно увидеть все точки перегрева с указанием температурного режима. Минус в том, что это дорогостоящее оборудование, которое многим не по карману.
  4. Встроенные датчики. В современных моделях электродвигателей на 220 и 380 В часто конструктивно предусмотрены позисторы, позволяющие контролировать температурный режим в разных местах. При отсутствии таких элементов их можно поставить самому и тем самым ускорить реакцию на перегрев агрегата, а по возможности сделать ее автоматической. В последнем случае информация с позисторов передается на частотный преобразователь, а далее на температурное реле или вход контроллера. При выборе второго варианта можно установить две ступени реагирования. К примеру, при достижении 70 0 C данные передаются оператору, а 100 градусов — агрегат выключается.

Способ определения перегрева определяется с учетом вида и зоны ответственности электродвигателя. В бытовых условиях чаще всего применяется первый вариант.

Проблемма такая, потихоньку-понемногу в течении года стал замечать что даже зимой иногда двиган при движении в пробке начинает поднимать стрелку темрпературы выше нормы.

1. Как всегда начал проверку по учебнику с термостата:

Верхний патрубок горячий, нижий тоже — значит всё-таки перепускает на больший круг. вентилятор вентилирует. Уровень охлаждающей жидкости — под крушку радиатора на холодном движке.Возможно конечно что поздновато открывается термостат / на днях попробую заменить.

2. Если всё таки причина не в нем?

что возможно проверить?

Из неприятных симптомов: замечаю что капает когда останавливаюсь после поездки в месте расширительного бачка.. Может как-то здесь завязана крышка радиатора?

Какие будут соображения /рекомендации?

Кто как решал сию проблемму если сталкивался с ней?

Похоже друг пора готовиться снимать голову
шить она у тебя начала

я думал об этом, но боялся вслух говорить. и приятель недавно возил голову на шлифовку, а у него тоже 86 года EW. — симптомы повторяются.. и ГТЦ у нас почти одновременно умерли.

Marlboro! как проверяем? какие симтпомы при твоем диагнозе?! дым в трубу, али что ещё?

У меня никакого дыма в трубу не было! Понемногу походу газы прорывались в систему охлаждения, вытесняли антифриз в расширитель, при этом если ехать долго, он начинал вытекать из него. Обратно антифриз в цилиндр не всасывался. Это подтвердилось и после снятия башки, все там было одинаково, нигде белее не было. При кратковременных поездках, видимо, антифриз не успевал вытечь в расширитель до критического уровня, после останова двига (приехал на работу, потом уехал домой вечером) антифриз всасывался обратно в систему. Однако, замечу, что не под саму крышку. Все же уровень падал. Но при следующем запуске воздух первым делом выгонялся в расширитель, и только потом антифриз, и вот так, пока не поехал подальше от города. При этом температура типично была выше обычного, и вентилятор тоже работал исправно, как и у GROO.
Снял голову, почистил, поменял прокладку, думая, что это ей пришел кирдык (ей и было собсно 22 года. ), поставил, поездил всего пару-тройку месяцев, и после одной гонки до Москвы (150-160) снова началось, но уже несколько по-другому! Когда завел машину и поехал, двиг сразу начинал перегреваться. Вентилятор не включался, да и куда ему, шланг перед термостатом был холодный. Подумал на термостат. НО! Врубал печку, остужал мотор (в печке булькало! значит была простая пробка от газов), и потом все работало исправно, и вентилятор тоже включался. Так два дня. На третий решил по совету мудреца тазовода протянуть голову, ведь я этого после сборки так и не делал, думал, что по мануалу не написано протягивать, значит и не надо. Протяжка практически не удалась, там и так было почти 80 усилие (а надо 67), поменял термостат, вроде бы завелась и нагрелась, сработал термостат, сработал вентилятор, думал, всеОК! Но на след.день она нагрелась снова, печка уже не спасла, потекло из расширителя, в итоге опять снял башку, ничего на новой прокладке не увидел, даже под лупой. Отвез голову на шлифовку, купил новый термостат, но пока не собирал еще.
Вот такие пироги! Так что же это было то!
В Механике сказали, башка немного поведенная, сняли 0,2мм. Неужели это так критично, 0,2мм?
MARLBORO! Твой вердикт!

У моего Шаттла пробег больше 700К лежит в гараже 3 головы (моя из них только одна) — пилены все под клапана уже. Ищу вот себе непиленую голову, что бы машину на колёса поставть.
2 десятки это очень критично. Да же 5 соток и то уже шлифуют часто.

Вот те на! А че так вдруг с ними происходит, что их так гнет, что так часто надо шлифовать?
Кстати, в Механике мне еще блок им привезти посоветовали, типа если алюминиевый, тоже может уже поведеный. Вот и думаю, верить им или нет.
Реально сколько они сняли, столько и написали, по глубине до тарелок клапанов на визуальную память дык вообще ничего не сняли. Поверхность теперь гладкая. Надеюсь, что и ровная. Соберу, посмотрим, но вот на юг теперь че то страшновато ехать 🙁

. можно конечно подумать о перешлифовке головы. но попробую пойти от простого к сложнгому (и дорогому! 🙂 )

К тому -же помятуя разговор с предыдущим владельцем, голова была в «боях» — на зиму при попытке завестись он говорил что рвало ремень и он заменял клапана.. (валяются дома в пакетике — душераздирающее зрелище). Интересно все-же ещё он направляющие менял?

Читать еще:  Что такое конктрактный двигатель

Может и придется сделать капремонт головы, потому как ещё нестабильность ХХ мне так и не удалося победить, — могет причина в голове кроется?

но всё-же начну с термоса — а там посмотрим.

Вообщем снял в выходные расширительный бачек — он целехонек, текло вероятно из него по причине переполнения.

Вообщем осмотрел радиатор кондера — почистил его , на просвет — нормально, — не забит.

Снял радиатор двигателя «Япона-мать!» стоит родной SHOWA alumunium corporation. довольно чистенький. Снимаю крышку радиатора , — здесь хуже:
Какие-то сопливые наросты на пружине крышки, и пена — немного но есть. — (что это я так и не понял..) Вообщем оттащил домой радиатор, промыл его снаружи и внутри, вернулся в гараж..

Снимаю термостат, осматриваю, резинка уплотняющая в верхней части где дренажное отверстие — в хлам. Сам термостат не тестил на «живучесть», поставил новый. единственное что смутило — качество антифриза слитого с радиатора, — во первых какие-то ошметки-лохмотья.. Во вторых его состояние: такое ощющение что он начался процесс самораспада, т.е. краситель или сам антифриз явно был неоднородным — такими облачками плавал в канистре, -» ладно залью старый и новый добавлю малость и протестирую на пробой газов сняв крышку радиатора прогревая двигатель.. «

Всё залил поставил, — пробулькал пробки, завел .. пузырей нет, двигатель нагревается , из радиатора газы не булькают. — поверхность антифриза под крышкой радиатора ровная. хм..

Погазовал, сделал пару кругов по гаражам. — Двигатель прогрелся до 90 град, — сработал как положено вентилятор. стоит на ХХ ходу — температура в норме. занавесил ради интереса одеялом капот и прикрыл радиаторы.. Погазовал — температура в норме, ничего не капает. хм..

Ну ладно , последний тест, посадил начинающего водителя (брата) за руль, ну и прокатились с перегазовками, пережогом сцепления при троганьи, по полной программе, — ДЕРЖИТ температуру! —

какие мнения? — это победа?

Какие мнения, какие мнения. Ты зазря голову снимал (если снимал)!
Тебе надо было всего-то систему промыть как следует и обязательно сменить антифриз. И всё!

антфриз меняй! зачем старый лохмотья то залил? его у тебя поди еще с 86года не меняли-)

Голову я не снимал! такое только на крайний случай! %)

старый я залил частично — временно, что-то около 2-х литров, отфильтровал от гумна его предварительно — в целях эксперимента. закуплю нового и поменяю сразу целиком.

«антфриз меняй! зачем старый лохмотья то залил? его у тебя поди еще с 86года не меняли-)»

— Меняли антифриз. 🙂 целиком менял года 1.5 назад.

а откуда тогда лохмотья всякие? еще раз меняй значит.

Итак, прошло два с половиной года, а я такой заср. ц, не отписался.
Продолжая уже по памяти свою войну с перегревами, поставил шлифованную голову на Аджусу, после трехсот км ослабил до 40 и протянул до 80кг, кроме этого, случайно увидел высохшие белесые подтеки от антифриза по задней стенке блока, снял трубу, которая идет от термостата до помпы, на ней короста какая-то, то ли ржа, то ли антифриз, почистил корщеткой, и образовались две маленькие дырочки по миллиметру. Хрена се! Трубу поставил новую, заодно нашел еще одно проблемное место — текстолитовая проставка под карбом. Она тоже треснула как раз по стенке до канала для ОЖ. Нашел в закромах без трещины. Добрался наконец до расширительного бачка, а там. В общем, не знаю, как было изначально, но когда открутил крышку, внутренний шланг с нее свалился и остался в расширителе. Шланг достал, он был весь как будто распухший, как нестойкая резина от бензина, нашел в гараже подходящие трубки и соорудил всасывающий шланг заново. Поездил, двиг не греется, и поехал на море. По дороге туда после 1000км на очередной остановке «за дерево» заметил лужу под расширительным. Блиииин! Приехали. Мотор не грелся, но лужа была моя. Опять текло из-под крышки. Вспомнил, что не откачал из расширительного лишний антифриз, успокоился, и поехал дальше. Перед Джубгой была огромная пробка, температура воздуха под 35, вентилятор дул на радиатор не переставая, и тут началось! Датчик температуры ОЖ полез вверх. Врубаю печку, забулькало, мотор подостыл, останавливаюсь, глушу, открываю радиатор и доливаю поллитра антифриза! Под расширителем все мокрое. Потом по берегу моря пока катались, и даже ездили до других поселков, двигатель не грелся. А на обратном пути, успели проехать только 250км, как снова началось. Да еще и пробка перед постом гаи, короче, печку на максимум, окна настеж, хотя толку то, в машине сауна епть. И так всю дорогу до дома, 1300км, проеду 100-150км, температура снова лезет вверх, стужу печкой, глушу и доливаю. Пока до дома доехали, истратил 8 литров антифриза!
По приезду снова решил разобрать мотор. Подумал, что прокладку херовскую поставил, голова то уже шлифованная, шить так сразу не должна бы. Может блок поведеный? Разобрал. Ничего не нашел снова. Прокладку хоть обратно ставь. Но поставил давно купленную еще на Камчатке японскую KGK. Счас таких и не делают. И дернул меня кто-то залезть в расширительный, решил откачать лишний антифриз. Откручиваю крышку, а моя изобретенная трубка валяется на дне! Кемрик, или шланг там какой, в антифризе разъело еще быстрее резины, он и свалился. По сусекам нарыл родную трубку, поставил японский болтовой хомут из нержи, и теперь до сих пор с мотором проблем нет. Ничего не греется.

Вывод! Вся ботва началась походу именно из-за расширительного бачка, когда в нем перестал всасываться антифриз обратно в радиатор. Сперва походу просто ослабло крепление шланга, и он свалился. Вот почему при коротких поездках ничего не происходило. Мотор нагрелся, потом остыл, антифриза в радиаторе стало меньше, но еще достаточно, чтобы не образовалась пробка и мотор закипел.
И на море, та же хрень! При долгой езде мотор меняет свою температуру, где-то обогнал, и она поднялась, термостат сбросил лишнее в радиатор, тот нагрелся и лишнее в расширитель. А когда накатом с горки, двигатель остыл, а всосать то уже нечего. Всасывался воздух, при этом помпой его перемешивало с антифризом, ну и по нарастающей. Из-за этого хватало антифриза на 100-150км., после чего добавлял.
Посмотреть бы сразу в расширитель, и не мучил бы себя и машину, не снимал сто раз голову, и не надо было ее и шлифовать даже.
А дырочки и трещины в трубе и проставке — это все фигня, просто вовремя заметил, дырки то сам считай протер щеткой.

Читать еще:  Что проверять контрактный двигатель

Привет всем . Подскажите пожалуйста какую промывку надо покупать для промывки системы охлаждения .

У меня вопрос.Какими кругами нужно пользоваться для шлифовки блока и гбц вручную?

никакими, только на станке, желательно на плоско — шлифовальном

Обзор смартфона Oppo Reno 6: стоит ли его покупать

Внешний вид

Oppo Reno 6 получил скруглённые углы и вырез в левом верхнем углу под фронтальную камеру. На левой грани устройства расположена кнопка управления громкостью, на правой — кнопка питания, снизу порт USB-C и 3,5-мм аудиоразъём. Габариты модели: 159,1×73,3×7,8 мм, а массу 173 грамма.

Модуль основных камер достаточно массивный и выпирает из корпуса. Его лучше защитить чехлом.

Дисплей

Oppo Reno 6 получил яркий и сочный AMOLED-экран диагональю 6,4 дюйма со встроенным дактилоскопическим датчиком. Разрешение экрана 2400×1080 (Full HD+), заявленная плотность пикселей — 410ppi, максимальная яркость — 600 нит. Экран поддерживает частоту обновления 90 Гц. У смартфона есть сертификаты Amazon Prime HD и Netflix HD. Это позволяет смотреть контент на этих площадках в высоком разрешении.

Настроек у экрана немало. Помимо стандартной возможности выбора светлой или темной темы, авторегулировки яркости и автоповорота экрана также поддерживает улучшения качества изображения OPPO Screen Image Engine (OSIE), тут есть функция всегда включённого экрана Always On Display, плюс можно настроить световой сигнал на кромке экрана, который будет сигнализировать о полученных уведомлениях.

Начинка и ПО

Oppo Reno 6 работает на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 720 с частотой до 2,3 ГГц. За графику отвечает чип Adreno GPU 618 750МГц. Есть 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ постоянной памяти, если мало — можно установить microSD-карту.

Операционная система устройства — Android 11 с фирменной оболочкой ColorOS 11.1. Надстройка максимально ненавязчивая и простая, но функциональная: отображение погоды, «умная» камера, файловый диспетчер, программа для оптимизации игр и прочее. В российской версии Reno 6 предустановлены сервисы от «Яндекса». Другие, отечественные приложения (от «Госуслуг» до антивируса «Касперского») не установлены, но есть ярлыки для установки, поэтому при желании всё это быстро появится на телефоне.

В Geekbench 5 смартфон набрал 568 баллов в одноядерном и 1713 баллов в многоядерном тестах — это неплохой результат. К примеру, более доступный Realme 8 (наш обзор читайте по ссылке) набрал тут 531 и 1680 баллов соответственно. Правда, и стоит он дешевле. Также эти цифры лучше, чем у других устройств от Oppo — A74 и Reno 5 Lite, которые «Канобу» уже разбирали в этом и этом обзорах.

А вот в графическом тесте смартфон набрал 1227 баллов — это весьма скромный результат. У Realme 8 в этом же тесте 2288 баллов, у Galaxy A51 — 1527 баллов. Иными словами, процессор в Reno 6 установлен достаточно мощный, а вот с графикой все не так радужно.

Тесты в 3DMark «графическую теорию» скорее подтверждают. В тесте Sling Shot Extreme, созданном для измерения производительности гаджетов, он набрал 2595 баллов — на 130 баллов меньше, чем у Realme 8 (у него 2724).

В тесте Wild Life, который тоже проверяет графическую производительность, но более «требователен» к железу, смартфон набрал 1053 балла — это довольно скромный результат. Он хуже, чем у Realme 8 (тот набрал 1466 балла), но лучше, чем у Oppo A74 с его 383 баллами.

Где смартфону удалось показать себя, так это в стресс-тесте Wild Life, который на протяжении 20 минут проверяет устойчивость устройства к нагрузкам. И с этим у Reno 6 полный порядок. Система охлаждения у телефона явно сделана на совесть.

Читать еще:  Греется двигатель ваз 2114 что это

За 20 минут теста смартфон потерял 5% заряда и нагрелся с 28 до 32 градусов по Цельсию. Устойчивость к нагрузкам составила 99,6%. То есть на протяжении всего теста производительность аппарата практически не падала. При нагрузках смартфон слегка нагревается, но некомфортной температуру назвать нельзя, корпус просто становится немного теплее.

Часовой тест в CPU Trottling вторит стресс-тесту из 3DMark — за час устройство проседало не ниже 92% от его пиковой производительности, причем в первые 50 минут теста после просадок производительность поднималась обратно. CPU не нагревался выше 50 градусов по Цельсию. Это еще раз подтверждает, что в Oppo Reno 6 установлена качественная система охлаждения.

Аппарат должен без проблем работает с различными популярными играми, вроде PUBG Mobile, но на средне-высоких настройках. Требовательные к графическому ускорителю проекты, скорее всего, будут работать только на самых низких настройках — графический ускоритель в Reno 6, к сожалению, не из лучших.

Камера

Основная камера Oppo Reno 6 оснащена датчиком на 64 мегапикселя. В дополнение к нему здесь идут сверхширокоугольный модуль (8 Мп), макромодуль (2 Мп) и модуль для монохромной съемки (2 Мп). Фронтальная камера на 44 Мп.

Среди режимов записи видео есть 4K/30 FPS, 1080p/60 FPS и 1080/30 FPS, 720p/60 FPS и 720/30 FPS. Камера умеет делать замедленные ролики в формате 1080P/120 FPS и 720P/240 FPS. Селфи-камера записывает в 1080/720 при 30 кадрах в секунду с возможностью замедленной съемки в 1080P/120 FPS и 720P/240 FPS.

Камера поддерживает съёмку с HDR, снимки можно улучшать за счёт встроенного ИИ, есть макро-режим и возможность выбора формата (1:1, 4:3, 16:9 или полноэкранный). Reno 6 также умеет снимать на основную и фронтальную камеры фразу, что может быть удобно для видеосвязи, у смартфона есть панорамный и ночной режимы, а также есть возможность создавать «смешанные портреты». Для этого сначала нужно снять видео с пейзажем, затем видео с человеком, а потом ИИ совмещает кадры и собирает из этого короткий ролик.

Фотографии у Oppo Reno 6 получаются чёткими и яркими, хотя и с нюансами. К дневной съемке претензий мало, разве что стоит напомнить о том, что сильно «зумить» картинку не стоит, и снимать лучше всего на свету. А вот у ночных фотографий есть пара нюансов.

Лучше не снимать без ночного режима в условиях низкой освещенности — много шумов и смазанных деталей. При активной ночной съёмке смартфон делает сразу несколько фотографий, которые затем обрабатывает и выдает приемлемую по качеству картинку. Правда, тут ИИ сильно выкручивает яркость картинки.

Если вы не собираетесь менять термостат или замена ничего не изменила, можно не включать печку, уменьшить ее мощность, поставить заслонку (картонку) перед радиатором и укрыть автоодеялом двигатель.

Причины недогрева двигателя могут заключаться в расходе энергии на обогрев салона или охлаждении двигателя воздухом.

У некоторых владельцев есть проблемы с длительным сроком нагрева двигателя до рабочей температуры.
Кроме тех же причин, что вызывают недогрев, мотор может долго нагреваться из-за:

  • раннего запуска или постоянной работы вентилятора;
  • неправильной настройки ЭБУ;
  • некорректного чип-тюнинга.

Ранний запуск или постоянная работа вентилятора вызваны неправильными показаниями датчика ДТОЖ. В таком случае требуется замена датчика.

Настройки ЭБУ можно поменять с бортового компьютера. Для этого установите температуру включения вентилятора 105 °С.

Если вы сделали чип-тюнинг и последствия его установки так отражаются на работе двигателя, что не греется ваз 2114, лучше обратиться в автосервис.

Чтобы избежать проблем, следите за состоянием:

  • термостата;
  • патрубков;
  • датчиков;
  • охлаждающей жидкости.

Профилактическое обслуживание поможет поддержать основные системы автомобиля в исправности и обойдется дешевле ремонта.

Диагностируем причину

Как правило, ответ на вопрос, почему сильно греется пылесос, прост и логичен. И наиболее распространенные причины возможной неполадки такие:

  1. Забился один из фильтров устройства;
  2. В шланге или во входном отверстии пылесоса застрял какой-то предмет;
  3. Пылесборник заполнился сверх нормы;
  4. Двигатель работает неисправно.

Понять, что же именно вызывает нагрев, можно путем исключения. И действовать в таком случае желательно в следующей последовательности.

  • Сперва следует запустить пылесос с отключенным шлангом. Если он перестал греться, то проблема либо в шланге, либо в насадке.
  • Затем нужно осмотреть входное отверстие устройства. И если никаких лишних преград в нем замечено не было, то далее предстоит обследование пылесборника.
  • Важно аккуратно извлечь контейнер или мешок для мусора. И проверить, как работает пылесос в его отсутствие.
  • Если двигатель продолжает нагреваться, то время очистить фильтры устройства.
  • В том же случае, если ничто из вышеперечисленного не принесло желаемого результата, ответ на вопрос, почему пылесос шумит и греется, следует искать в работе двигателя.

Пользователю этого вида техники стоит обратить внимание на факт, что с некоторыми проблемами он при определенной сноровке сможет справиться самостоятельно. Но в ряде ситуаций все-таки не обойтись без сервисного вмешательства. И если владелец агрегата в своих силах не уверен, то ему лучше сразу обратиться к опытным специалистам, которые помогут убрать поломку.

Полезное видео

Ознакомьтесь с дополнительной информацией о необходимости прогрева мотора на видео ниже:

В последнее время, практически все зарубежные автопроизводители говорят о том, что их двигатели не нужно прогревать на холостом ходу, можно сразу ехать. Но сделано это в угоду экологическим нормам. Поэтому прогрев на холостых оборотах может значительно продлить срок службы автомобиля. Мотор стоит прогревать, хотя бы несколько минут – за это время охлаждающая жидкость достигнет температуры в 40-50°C.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector