Чем залепить блок двигателя

Сварка чугунных блоков двигателя

Основной задачей сварщика при ликвидации повреждений на деталях из чугуна является получение прочных соединений и предотвращение появления новых трещин. Диаметр электрода, величина тока и длина дуги характеризуют режим ручной дуговой сварки. Зависимо от толщины сварного металла выбирается диаметр электрода.

Для сварки чугунного блока, где толщина металла равна 4-8 мм, в основном применяют электроды, диаметр который равен 3-4 мм. Величину тока выбирают из расчета 30-40 ампер на миллиметр диаметра электрода. К примеру, с применением электрода МНЧ-2, диаметр которого 3 мм, сварку производят при величине тока 90А, а при использовании электрода ОЗЧ-6, при аналогичном диаметре величина тока 80-100А. Сварки чугуна железно-келевыми электродами отличается от техники сварки стали.

Для сварки деталей с тонкими стенками применяют короткую дугу ограниченными участками 15-40 мм. Длина швов зависит от толщины стенки, чем тоньше стена, тем короче швы. В целях равномерного распространения тепла, которое выделяется при сварке, используют обратноступенчатый метод наваривания швов. При каждом последующем наложении шва необходимо использование проковки металла, с целью уплотнения наплавленного металла, а так же снизить напряжение стенки.

Проковка выполняется при помощи лёгких ударом молотка. Следующий участок сваривают только после охлаждения металла до 50-70С. Угол электрода к поверхности сварки должен составлять 70-85°. Необходимо, чтобы разница колебаний длины дуги составляла 2мм, от 3 до 5, с целью улучшения выводы газов. Чаще всего чугунные детали загрязнены всевозможными включениями, соответственно металл электрода хуже взаимодействует с такой поверхностью.

В подобных случаях применяется капельно-порционный метод сварки. После возбуждения дуги, электрод уводят от поверхности металла на максимальную длину, и на непродолжительное время удерживают в зените. При таком методике газы и другие включения выгорают намного эффективнее. При опускании электрода с него падают крупные капли металла, после, дугу обрывают и делают перерыв(10-15 с). Под действием температуры происходит процесс очистки металла от загрязнений. Далее снова нужно возбудить дугу и сплавить следующую порцию металла электрода.

Читать еще: Давления создаваемой цилиндре двигателя

И так продолжают накладывать шов до полной сварки щели. Применяя данный способ нужно избегать перегрева металла, а сварку вести небольшими участками и использовать проковку шва после его наложения, а также выдерживать пока наплавленный металл охладится. Необходимо также учитывать, что при сварке данным способом шов делают из двух или трёх слоёв, с целью увеличения плотности и прочности шва и используют электроды типа ОЗЧ, которые обеспечивают большую пластичность полученного шва.

Другой проблемой при сварке трещины является герметичность шва, если, даже используя послойную проковку, герметичность не всегда бывает ожидаемой. Для достаточной герметизации шва применяют обработку его эпоксидным клеем. Предварительно шов необходимо зачистить и обезжирить растворителем № 646, или, в крайнем случае, бензином, и только после этого кладут слой клея. Однако не рекомендуется применять эпоксидный клей для тех мест детали, где она нагревается при работе выше 120°С., а также на участках, где на деталь оказывают влияние силовые нагрузки.

В случаях, если применение клея невозможно, то используют метод «приржавления» для герметизации швов. Суть его в том, чтобы смочить шов раствором 10% хлористого аммония, вследствие чего происходит коррозия шва, который выполнен медно-железным электродом, а продукты её крепко закупоривают поры. Способ не очень известен в современном авторемонте, поэтому применяется довольно редко.

Течет пробка-заглушка в блоке двигателя

Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 LostSoul-

Пользователи

293 сообщений

Вчера сделал приспособление для опрессовки системы охлаждения. Из старой пробки расширительного бачка , старой авторучки + тюбика суперклея + остатков высокотемпературного герметика Abro ( красный ).

Вставил в бачок, подключил ручной насос , накачал до 0.5 — 1Бар

Сильно льет сзади. И по моему льет из ПРОБКИ , расположенной в блоке двигателя под выпускным коллектором.

Читать еще: Что такое двигатель блютек

Похоже эту пробку мне убили монтировкой с размаху те «умельцы» , которые скобы выпускной трубы втроем монтировкой ставили.

что делать, каков способ ремонта?
Лезть туда неудобно.

найти какой-нибудь ненужный датчик, вырвать резинку , зачистить края ацентоном и тряпкой, дальше вставить смазать холодной сваркой и впихнуть туда датчик?