Чем отмыть закоксованный двигатель

Для некоторых это может показаться прихотью, но это не так. Чистый двигатель – это не только эстетический вид. Так, наличие загрязнений может ухудшить работу электроники, а также системы зажигания двигателя.

В случае течи сальника будет трудно обнаружить проблему, так как весь мотор уже будет в масле. Оно имеет свойство притягивать к себе пыль. В итоге спустя пару месяцев мотор покрывается густым слоем грязи. Опасность заключается еще и в том, что масло может попасть на элементы выхлопной системы и загореться. Как минимум водитель будет видеть дым из-под капота и чувствовать запах гари в салоне. Естественно, ни о какой комфортной поездке не может идти речи. Поэтому каждый водитель должен держать двигатель в чистоте.

Кстати, мойка двигателя является неотъемлемым атрибутом при продаже автомобиля. Такая машина привлечет больше внимания, и шансы на успешную сделку увеличатся. Но чем отмыть двигатель от масла и грязи? Ниже рассмотрим варианты.

2. Зоны образования нагара в двигателе.

Поскольку эпицентром образования нагара является камера сгорания, то и отложения образуются в первую очередь на её стенках (там, где не происходит трения с кольцами), на рабочей поверхности поршня и на клапанах. В дальнейшем появляются лаковые отложения на стенках в зонах активного трения, на обратной стороне тарелки клапана, в канавках поршневых колец, в маслоотводящих каналах канавки маслосъёмных колец, на боковой поверхности юбки поршня, даже внутри неё.

Исходя из локализации нагара существует несколько способов раскоксовки двигателя без разборки, а также механическая очистка деталей двигателя с разборкой и отмыванием нагара с помощью керосина, ацетона и других агрессивных жидкостей. Это очень трудоёмкий и требующий много времени процесс, поэтому гораздо чаще от нагара пытаются без подобных эксцессов используя различные присадки в масло, в топливо, а также так называемую «жёсткую раскоксовку», подразумевающую заливку внутрь камеры сгорания агрессивных размягчающих средств на неработающем двигателе.

Многие проблемы с мотокосой возникают из-за неправильно приготовленной топливной смеси. В двухтактных двигателях смазка производится специальным маслом (не обычным моторным!), смешанным с бензином. Если масло не смешать с бензином, то мотокоса быстро выйдет из строя. Масло/бензин смешиваются в пропорции, указанной в инструкции триммера. Обычно это 1:40 или 1:50.

Часто возникает вопрос: пропорция 1:50 – это сколько масла и бензина?

GREENOL Reanimator

Раскоксовка двигателя GREENOL Reanimator, 450 мл / GR-1005 — революционная эффективность раскоксовки двигателей. Высокоактивное средство для раскоксовки двигателей с доказанной эффективностью и безопасностью. Быстро и безопасно удаляет нагар, раскоксовывает и отмывает поршневые кольца, восстанавливает подвижность колец и отток масла через маслосъемные кольца. Восстанавливает компрессию и значительно снижает расход масла.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Мощнейший эффект, доказанный в независимых тестах.
2. Очищает поршневые кольца и детали камеры сгорания.
3. Резко снижает расход масла более чем в 87% случаев.
4. Устраняет дымность выхлопа, отменяет капремонт из за закоксовки.
5. Восстанавливает мощность двигателя.
6. Идеальное соотношение цена/эффект.
7. Набора Reanimator хватает на двигатель объемом до 4 литров.
8. 100% оригинальный инновационный Российский продукт.

ЭФФЕКТИВНО: Мощно действует, научно доказано! Мы честно говорим — раскосовка, это эффективный способ реанимации двигателя в случаях повышенного расхода масла из за закоксовки колец.

ПРОВЕРЕНО: Уже реанимировано более 3000 двигателей. Один из лучших результатов — снижение расхода масла с 10 литров на 10.000 километров до нуля! Двигатель перестал дымить и расходовать масло, улучшилась динамика, снизился расход топлива, повысилась компрессия.

БЫСТРО: За 1-3 часа удаляет нагар, раскоксовывает и отмывает поршневые кольца, восстанавливает подвижность колец и отток масла через маслосъемные кольца. Восстанавливает компрессию и значительно снижает расход масла.

REANIMATOR — отменяет капремонт из за закоксовки
Чудес не обещаем, если двигатель физически изношен или сломан, никакая раскоксовка не помогает, металл не нарастет, только капремонт.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО

Reanimator очень эффективен, в отличие от большинства раскоксовок, требует осторожного обращения, так как способен повреждать краску, особенно при повышенной температуре. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

БЕЗОПАСНО

Раскоксовка не содержит кислот и щелочей, не растворяет металлы, безопасна для напыления поршней и цилиндров, может применяться на любых типах двигателей.

ОДОБРЕНО

Профессионалы и любители, автофорумы и видеоблоги подтверждают непревзойденную способность растворять отложения и спасать закоксованные двигатели.

Отзывы

Практика про Xenum WRX с авторскими комментариями

В результате вскрытия своего М112.946 получил очевидные доказательства того, почему Xenum лучше “оригинальных масел со всеми допусками”. Мотор абсолютно чистый, отмыто все, включая крышки вентиляции картера (которые во всех 112, эксплуатирующихся на Mobil 1 (“священное” масло у мирчудесоводов – его же “одобрил сам мерседес и льет на заводе”) как минимум залакированы на совесть, часто – закоксованы по самое не могу вплоть до перекрытия каналов вентиляции в дроссель). Могу выслать фотки – наглядно видно состояние двигателя. Особенно в сравнении с 2.4 л MMC Outlander XL, заросшим сажей и коксом (тоже сфотографировал для истории). (далее…)

Отзыв от Дмитрия Какоры г. Большой Камень

Использую масло Xenum уже 4 года. За это время поменял уже 3 машины и во все заливал это масло. Первый автомобиль на котором я попробовал Xenum это Mazda Etude 1987 г., масло GPR 10W50 с графитом, сразу же после первых минут работы уменьшился шум двигателя. После первой тысячи километров улучшилась динамика разгона, как буд-то двигателю стало легче крутиться, расход топлива немного понизился.

Интернет отзывы о моторном масле Xenum WRX

В этом разделе собраны некоторые отзывы реальных пользователей марки Xenum, которые делятся своим опытом использования масла на своих собственных машинах.

Пользователь «flashdaemon»

Машина BMW 530i E60, 2007 г. Около полутора лет назад в качестве эксперимента решил перейти на WRX. Пробег к тому моменту составил 117 000 км. Прям сколь-нибудь ощутимой разницы в шумности работы двигателя я не ощутил, но в целом вроде бы стало потише. Однозначно стал быстрее и легче раскручиваться. При закрытом капоте двигатель практически неслышно или вообще не слышно. Зимой WRX быстро стекает после продолжительной стоянки от полутора суток, начинает стучать гидрокомпенсатор, но достаточно проехать 10 км и замолкает. В относительно теплую погоду (весна) вроде не стучит вообще. Дважды поднимали клапанную крышку (на 129 для замены клапанной крышки с КВКГ и 146 тыс. км) после перехода на WRX, присутствовал лаковый налет, который легко снимается пальцем, он явно остался от Castrol-а. В целом двигатель чистый, сделать его чище можно только механической чисткой. Фото:

Пользователь «ivanuskov»

Ssang Yong Kyron 2008г турбодизель 2.0 140лс акпп, эксплуатация преимущественно городская, много коротких поездок. Первые 20 тыс км заливалось “дилерское” shell helix ultra 5w40, был небольшой жор, примерно литр от замены до замены (менялось на 5 тыс, 12 тыс и 20 тыс км). Потом ушел от дилера и стал лить Liqui Moly Diesel Synthoil 5W-40. Необходимость долива исчезла. Прошлым летом после чтения статьи “Масло маньяка” в Авторевью залил XENUM WRX 7.5W40. Каких-то особых изменений в работе мотора не обнаружил, в экономичности тоже (веду учет заправок) связываю это с тем, что предыдущее масло было тоже хорошее. Расхода масла нет, зимние пуски на умеренном морозе (до -23, ниже у нас не было) не смотря на 7,5W нисколько не осложнились. При замене планирую опять залить Xenum, считаю для турбины оно полезно

Пользователь «550_m»

Залил неделю назад WRX в два квадрика – Yamaha Raptor 700 (с мотоциклетной прямозубой секвенталкой и мокрым сцеплением в картере) и BRP Outlander 800. До того был залит топовый мотоциклетный эстеровый Мотюль 300V. Двигатели заработали заметно тише и мягче, на Рапторе, кроме того, заметно легче стали переключаться передачи.

Пользователь: «dng_md»

Машина VOLVO XC 70 D5, 2008 года, куплена новой у официального дилера. До 108 тыс. км заливалось (на ТО у оф. дилера каждые 20 тыс. км) масло SHELL 0w30. Особых проблем не замечал, но прошлым летом (2012 год – было очень жарко) начала жрать масло – до очередной замены загорелась лампочка давления масла. На 108 тыс залил XENUM VX 5×30 после промывки XENUM M-Flush. Первое замечание – в мотор залилось больше масла, чем обычно (после промывки). Кстати, такой же эффект промывки заметил и на другой своей машине – свежего масла после M-Flush “влезло” больше, чем обычно! Единственное, чем могу объяснить данный эффект – в двигателе за несколько лет скопилось много налета, который промывка XENUM M-Flush эффективно растворила. После замены масла субъективно машина стала “легче” – субъективно, потому что не проводил инструментальных замеров. Объективно – расход топлива в городском режиме упал с 12,8 до 11,2 при той-же средней скорости 23 км/ч . Пока проехал 12 тыс на этом масле – думаю скоро менять: тоже VX залью, но следующую заливку до 20 тыс откатаю.

Пользователь «Дмитрий Александрович»

HYUNDAI i20 дв.1.4, WRX 7.5W40

Машина 09г, брал новую, до 52000км SHELL Helix Ultra 0W-40, замена 7500км, расход масла отсутствует. Режим езды динамичный, бензин 98 экто. На WRX 7.5W40 прошел 3000км, масло очень понравилось. Движок работает тише и легче раскручивается. Улучшилась динамика на высоких скоростях. Возможно ошибаюсь, но мне показалось, что прогрев до рабочей температуры стал более долгим. Удивила работа движка после выезда из пробки – раньше движок какое-то время тупил и работал шумнее обычного, теперь после получаса езды на первой передаче машина разгоняется в штатном режиме.

Откатал на WRX 5000км и залил на зиму VX 5W30. Судя по цвету отработки, Ксенум успешно отмывает мотор после 3.5 лет использования Шелл. Внутренняя часть крышки заливной горловины приобрела светлый коричневый оттенок (после Шелла была почти черной и тряпкой не оттиралась). Мотор работает штатно, расхода масла нет.

Пользователь ext_2115074

Автомобиль: Шевроле Импала СС 1996 года Объем двигателя: 5.7 литра Мощность: 264 л.с. Пробег на начало пользования маслом Xenum: 107 тыс. км. На данный момент пробег: 122 тыс. км. Режимы: город/трасса – 70/30. До использования масла Ксенум пользовался Кастрол Магнатек 5W-30. Когда решил попробовать Ксенум VX 5W-30, то менял масло с 10 минутной промывкой. Шумность осталась прежней. Расхода масла нет вообще (или минимальный, по крайней мере, на щупе уровень масла не меняется). Из явных эффектов:

1) Легче стал заводится двигатель, легче стартеру стало этот двигатель прокрутить. Объем двигателя большой, думаю хорошие смазывающие способности тут сработали на 100%. Двигатель даже зимой прокручивается очень легко и автомобиль заводился всегда с полоборота. 2) Легче стал раскручиваться двигатель при нажатии на газ. Этот эффект заметен в меньшей степени, нежели завод автомобиля, но всё же заметен, по сравнению с использованием масла Кастрол.

Пользователь «cfyz»

Две замены Xenum WRX 7.5w40

Уже вторая замена на этом масле. Первая была в 1500, было влита полная канистра в двигатель (5л), без каких-либо последствий прошли последующие 8000км (хотя заводская норма 4.6). Свой молочный цвет масло потеряло не сразу, точно не следил, но тысячи две где-то оставалось родного цвета. Изменений в шумности мотора не заметил, если честно, даже показалось, что “цокать” он стал четче – но двигатель и так не громкий. Раскручивается двигатель, конечно очень быстро до максимальных оборотов, “катится” машина лучше это однозначно. “Профи” на форумах, конечно, пишут, что это эффект плацебо и разницы никакой нет. Но после замены масла – машина действительно едет лучше (даже после Ксенума на Ксенум), это реально заметно, хотя и не измерить. На первой замене уровень масла не двигался, либо я просто еще дилетант… На 9500 вторая замена, сейчас влито по середине метки щупа – наблюдаю за расходом теперь уже внимательно, будет ли. Может быть это является хорошим аргументов в пользу? По паспорту Octavia Combi A5 1.8TSI (152л.с. или 112 кВт) разгоняется до 100 км/ч за 8.2с. У меня получилось 7.9 (14.06.2013) после первой замены и 7.79 (17.09.2013) после второй. Мягко говоря, отличные результаты, мне они нравятся. Какой-либо экономии на топливе я не заметил – за весь пробег (10500) средний расход составил 10,8л на 100 км по расчету чеков с АЗС, почти половина пробега трасса (4-5 тыс. км). Остальное все город со средней по БК 22-25 км/ч. Мне просто сравнить не с чем, может быть это хороший расход, выше нормы для таких двигателей.

Пользователь «Иван Сомов»

Camry 2.4l 2AZ-FE Пробег на Xenum WRX 5000км Снижение шума двигателя, очень. Уменьшение вибрации. Снижение расхода топлива. Залил после castrol magnatec 5w30, через 200 км стало тихо, по компьютеру расход упал примерно на литр при одинаковых поездках по трассе, на том же бензине, уменьшилась вибрация, которую раньше убирал Castrol TBE доливая его в бензин, теперь его нет желания заливать. Пробег мотора сейчас 93000км всего. Чистый и был, у меня машина с 55000км. Расхода масла нет. Очень понравилось.

Как отмыть двигатель от нагара внутри

Со временем в двигателе появляются различные отложения(нагар), которые мешают его нормальной работе. Избавится от нагара довольно просто, нужно.

Здравствуйте! Насколько бы часто вы не меняли масло в ДВС, насколько качественное бы топливо вы не использовали, нагар все равно будет появляться в ДВС. Но это отличная профилактика.

Нагар образовывается почти везде: на клапанах, поршневых кольцах, поршнях и т.д. Нагар на кольцах приводит к ограничению их подвижности, как говорят в народе: «кольца залегли».

Из-за чего нагар образуется существенно больше? Некачественное топливо, которое частично не сгорает, неправильно подобранное масло, либо масло низкого качества.

Очень вредно подвергать нагрузке еще холодный двигатель. Прогревать нужно обязательно!

Как узнать, что двигатель значительно загрязнен?

Машина перегревается по непонятным причинам. То есть, антифриз в норме, вентилятор охлаждения срабатывает, течи нигде нет. Машина греется намного быстрее, вентилятор охлаждения стал срабатывать намного чаще.

Это происходит по причине ухудшения теплообмена.

Запустив двигатель после длительной стоянки (от 5 часов летом и от 3 часов зимой), из выхлопной трубы какое-то время идет черный дым(5-30 секунд). После запуска двигатель работает не ровно, пока не прогреется. После прогрева его работа улучшается.

В салоне, после запуска ДВС, можно ощущать неприятный запах чего-то подгоревшего. Такой же запах может появляться, когда двигатель испытывает нагрузки.

Ухудшается «тяга» -машина дольше набирает скорость. Повышается расход топлива на 15-20%.

В момент выключения зажигания, периодически происходит детонация. Ощущается секундная сильная вибрация. Это происходит из-за сгорания остатков топлива, которое воспламеняется не от свеч зажигания, а от раскаленного нагара.

Это были признаки закоксованности ДВС, как же удалить нагар из двигателя не разбирая его?

Итак, нам потребуется приобрести сжатый воздух в баллончике, шприц с трубкой и специальную жидкость для раскоксовки. Эти вещи могут продаваться как раздельно, так и сразу-комплектом. Выглядит комплект примерно так:

Теперь наша задача выкрутить все свечи и выставить поршня примерно на один уровень. Это будет сделать просто, соорудив четыре равные тонкие и длинные палочки(я использую ветки деревьев) и опустить их в свечные колодцы. Теперь можно специальным ключом прокручивать шкив коленвала, либо поднять переднее колесо(если передний привод), включить 5 передачу и прокручивать колесо.

С помощью шприца и трубки заливаем в каждый колодец приобретенную нами специальную жидкость. Сколько заливать? -Читайте в инструкции. Поставьте свечи на место, сильно не затягивайте, только наживите.

Теперь нужно дать средству время на раскоксовку. Эффект будет уже через два часа, но в идеале, нужно подождать 10-12 часов. При этом можно несколько раз прокрутить шкив, изменив положение поршней.

По прошествии нужного времени, с помощью того же шприца с трубкой удалите жидкость из колодцев.

После удаления жидкости, в ход идет сжатый воздух. Тщательно продуйте им свечные колодцы, куда вы заливали жидкость.

Не ставя свечи на место, сядьте в машину, включите зажигание, нажмите педаль газа в пол и крутите стартер 3-5 сек. Повторите 1-3 раза.

Ставьте свечи на место, запускайте двигатель. Дайте ему поработать 5-10 минут. В первое время можете наблюдать нестабильную работу ДВС и черный дым из выхлопной, это прогорает оставшееся в ДВС средство, которое мы заливали.

Таким образом, мы очистили от нагара камеры сгорания, поршня. Чтобы очистить остальной ДВС нужно:

Есть разнообразные средства, которые можно и в бензобак добавлять и в масло.

Я предпочитаю использование промывочного масла. Сливаете старое масло, заливаете промывочное. На нем нужно проехать определенное количество километров. Обычно от 50 до 150.

Ездить на промывочном масле нужно крайне аккуратно, не подвергая ДВС нагрузкам, по причине того, что данное масло обладает низкой эффективностью смазывания трущихся деталей, у него же другая цель, помните?

После чего сливаем промывочное масло, заливаем два-три литра обычного, запускаем ДВС и даем ему поработать 5 минут. После чего снова его сливаем. Теперь заливаем нужное количество обычного масла и спокойно эксплуатируем автомобиль, промывка закончена. Грубо говоря, прополоскали ДВС.

Если ваш двигатель действительно был закоксован и вы правильно его промыли, результаты вам очень понравятся!

Существует два метода очистки нагара, — с разборкой двигателя и без его разборки.Без разборки есть так же несколько способов.Один из таких, это изменением режимов работы двигателя, С применением качественного бензина «прогнать» двигатель на больших оборотах.Происходит как бы выжигание нагара.Наверняка, многие заметили, после загородной поездки двигатель работает ровней и «чище».Следующий способ, это применение всевозможных растворов.Что бы не вдаваться в подробности предлагаемых нашей торговой сетью всевозможных жидкостей, рассмотрим на примере наиболее простой, доступной и действенной, еще со времен, когда двигателя эксплуатировались на низкосортном моторном масле и бензине, так сказать «дедовский способ».И так, состав приготавливается их расчета по 25 мл в каждый цилиндр.Две части ацетона, одна часть керосина и одна часть моторного масла.Заливается обыкновенным медицинским шприцем через свечные отверстия на теплый двигатель.Поршня, желательно, должны занимать среднее положение в цилиндрах.Устанавливаем свечи и проворачиваем кленвал два — три оборота и оставляем на 10 — 15 часов (на ночь).Далее, заводим двигатель и даем поработать на средних оборотах (несколько выше холостых) 10 -15 минут.Меняем масло, масляный фильтр.Это не мои рекомендации.Это взято из источников технической литературы.

Comments 1

Да, действительно, способ древний (я про него читал в журнале 50-х годов — у отца их было много), только несколько комментариев:
1) Вместо ацетона лучше использовать растворитель типа 646 или 647 (он «маслянистее, и потому улетучивается медленнее ацетона).
2) Поршни действительно надо выставить на один уровень, чтобы смесь налилась поровну. В принципе, объём достаточно большой, так что можно (так и советовали «старики») заливать побольше, не по 25 кубиков, а по 50.
3) Ставить свечи и проворачивать коленвал сразу после заливки не стОит, потому что когда один из поршней (ну, если крутить несколько оборотов — то все по очереди) поднимется в ВМТ на такте сжатия (т.е. когда клапана закрыты), можно поймать гидроудар (если топлива будет больше объёма камеры сгорания). Да и прокрутка выбьет всё налитое в выпускной коллектор. Лучше оставить в таком виде на пару-тройку часов (а то и более). Например, на ночь. Свечи в этом случае можно поставить.
4) После «отстоя» нескольких часов, можно долить ещё по 25-50 мл смеси на цилиндр, и вот тогда уже прокрутить (без свечей) несколько оборотов стартёром. Минут через 5-10 поставить свечи и попробовать завести. Правда, может вылететь много грязи (говорят, до килограмма) — поэтому советуют на выхлопную трубу надевать тряпичный (холщовый) мешок, чтобы потом его выкинуть, а пока двигатель выплёвывает размягчённый нагар — не смущать окружающих (и не привлекать гаишников)

За катализатор не скажу, но слышал, что такая раскоксовка катализатор может прибить — просто потому, что вся сажа из двигателя уйдёт в него: в глушителе она просто вылетит, а тут застрянет. А для машин без катализатора риска, вроде, никакого.

#1 Paul В.

#2 Fixx

Я мыл двигатель жижой профам 1000( profoam 1000), едкая зараза и отмывает все на ура. правда потом все равно керхером промывал чтобы эту химию не оставлять на частях двигателя.

А если лень заниматься можно на любую мойку завести там тебе химией отмоют, главное надо смотреть за ними, а то так пополоскают и отдадут.

#3 yraz

Хочу пульвер для негрола купить и солярой снаружи промыть двигло попробовать.

#4 Вехомечтатель

Отмывает всё ! Но стоит не дешево.

код для заказа LN1506 Универсальный очиститель деталей lavr ml-201

Прикрепленные изображения

#5 Paul В.

Отмывает всё ! Но стоит не дешево.
код для заказа LN1506 Универсальный очиститель деталей lavr ml-201

Я мыл двигатель жижой профам 1000( profoam 1000), едкая зараза и отмывает все на ура. правда потом все равно керхером промывал чтобы эту химию не оставлять на частях двигателя.
А если лень заниматься можно на любую мойку завести там тебе химией отмоют, главное надо смотреть за ними, а то так пополоскают и отдадут.

#6 AnM

Может есть более действенные способы?

Смотря что собрался мыть . Если просто грязь снаружи – тогда конечно же подойдут любые бытовые и не очень средства . потом в конце программы конечно же керхер.

Но если интересует мытье внутри – то тут никакой керхер не поможет . тем более если забились отложениями масл. магистрали.

Я покупал большой металл. таз . и тупо кипятил в нем разобранный двигатель (блок и головки) . в воду от души добавлял обычный стиральный порошок. И вот когда вода вскипала! вот тут в бурлящей и пузырящейся жиже и начинали хрен знает откуда появляться в огромном кол-ве всякие ошметки. Где можно достать – помогаем кисточкой. После отмывания – продувка – сушка воздухом и протирка маслом тех частей, которые способны ржаветь. Вот только так мне удалось привести свой двигатель в чистоту и порядок после эксплуатации его в америкосии.

#7 Paul В.

AnM спасибо. Способ хороший. Но с плитой проблемы.

В квартире трудно реализовать. Главное емкость металлическую найти, а вместо плиты, думаю какая-нибудь печка/буржуйка гаражная подойдет.

#8 AnM

В квартире трудно реализовать.

Делал все конечно же в гараже. Хватило одно-конфорочной переносной плитки на 1.5 кв. Таз желателен с высокими стенками, чтобы можно было крышкой накрыть . тогда закипает все гораздо быстрее.

#9 Zyama

#10 Empyrium

профам 1000( profoam 1000) не рекомендуется для алюминия и его сплавов, сталюгу идеально отмывает. попшыкал, подождал минуту, водой смыл. Я им блок до состояния нового отмыл.

#11 Вехомечтатель

профам 1000( profoam 1000) не рекомендуется для алюминия и его сплавов, сталюгу идеально отмывает. попшыкал, подождал минуту, водой смыл. Я им блок до состояния нового отмыл.

Смывает с алюминия он средне. Зимнюю дорожную шелуху плохо берет. Алюм после него темноватый какой то становится. И причем не сразу Спустя какое то время

#12 Paul В.

Прикрепленные изображения

#13 Вехомечтатель

По совету приятеля купил вот такую на пробу, но пока в деле не испытывал:

Прикрепленные изображения

#14 realsystem

Использую обычный очиститель карбюратора

#15 Fixx

Использую обычный очиститель карбюратора

Дорого получится в огромных маштабах

#16 Petr

Привет всем!Моет хорошо Очиститель эл плит фирмы Амвей (450руб-0.5 л)В ютубе видер ролик как мужик поршни,канавки и тд помазал щеточкой(в комплекте идет) и в пакет на полчаса,затем в воде ополоснул и всё как новое .

#17 AnM

Использую обычный очиститель карбюратора

Дорого получится в огромных маштабах

Да еще и в некоторых случаях все равно не эффективно, к огромному сожалению. Это если надо одну какую-нибудь железяку брызнуть – еще куда ни шло . а если весь двигатель, да еще и со всех сторон . боюсь, что тут никаких баллончиков не напасешься.

А в моем конкретном случае так вообще бесполезно что-то брызгать было. Когда авто приехал с америкосии, то обнаружилось, что во впускном коллекторе дырка, куда прикручивается клапан ГЕР был уже давно и плотно забита окаменевшей гарью . да все так плотно уже набилось, что при ковырянии «вглыбь» даже не понятно – это ты еще грязь ковыряешь или уже металл грызешь. А там канал достаточно длинный, да еще в конце разделяется на 2 с поворотом на 90 градусов. В конце концов пришлось прибегнуть к кардинальным мерам . сварил я эту железяку в кипятке с порошком ))) . и вот только так наконец-то грязь стала как-то отделяться и вываливаться из дырки . причем уже практически без особых усилий с моей стороны. Этот пример меня окончательно уверил, что мытье на холодную – это одно, а на горячую, да еще и с химией – совсем другое! По-этому, когда потом дело дошло до остального (блок + головки), то особо уже не изобретал. Головки отмылись так, что народ думал, что это я новые где-то купил. Да . конечно же есть и «промышленные» методы мытья . где на стенде . да с форсуночек под давлением . на вращающейся подставке . да с каустиком т.д. . все это конечно же замечательно! и у нас в одной автобазе где-то когда-то даже был такой стенд . но к сожалению, когда мне надо было мыть свой двигатель эта автобаза уже развалилась . других вариантов в радиусе 15 км не обнаружилось . так что пришлось решать свои проблемы подручными средствами.

#18 Fixx

Я кстати тоже свой блок кипятил с раствором порошка и еще какой то дряни которую парни из сервиса выдали для мытья, тара конечно не такая большая но методом переворотов, большая грязь отошла. Результат порадовал, блок как новый. В чистовую домывал профамом и в завершении прошелся керхером.