3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем опасен грязный двигатель

Как водители убивают двигатель, проверяя уровень масла?

Даже такая безобидная на первый взгляд процедура, как проверка уровня масла, может навредить двигателю, если не соблюдать определенные правила. Многие водители пренебрегает ими, а в результате сокращают ресурс мотора своего транспортного средства. Разберем основные ошибки, которые допускают автомобилисты во время этой манипуляции.

Коротко об истории

В России. Первым косвенным доказательством того, что промывка мотору нужна, является сам факт появления таких жидкостей в конце 1960-х – начале 1970-х одновременно в СССР и на Западе. В Советском Союзе промывку ДВС изобрели для очистки тихоходных тепловозных дизелей, а само средство для этой процедуры являлось маслом минерального происхождения, которое снабдили усиленными моющими присадками. Процесс очистки был довольно длительный – более 30 минут. Затем этот способ перешел к легковой технике без каких-либо изменений – начали изготавливать промывочные масла, которые затем весьма успешно продавались.

Но такой метод имел весомые недостатки:

  • Внутри двигателя оседала достаточно много несливаемых остатков от масла для промывки;
  • Производители экономили на компонентах состава, потому средства представляли опасность для высокофорсированных моторов.

На Западе. Западные компании выбрали другой путь. Экономисты посчитали использование продуктов из нефти для промывки невыгодным: нужно было дважды платить – за нефть, а также за ее утилизацию. Потому выработали специальную технологию применения промывочных жидкостей, потомков которых мы сегодня знаем, как экспресс-промывки.

Воздушный фильтр: «респиратор» двигателя

Зачем фильтровать воздух? Это ведь не масло и не топливо. Но для мотора воздушный фильтр сродни медицинской маске, которая стала такой популярной в 2020 году — двигатель тоже не хочет «дышать» чем попало. Поговорим о конструкции, выборе и замене воздушного фильтра — благо, с наличием в магазинах фильтров, в отличие от масок, проблем нет.

Воздушный фильтр — косвенный индикатор состояния автомобиля и ответственности его владельца. Недаром опытные автоподборщики, помимо стандартных проверок, всегда открывают отсек с воздушным фильтром. Если там «грядка» из пыли, листьев и насекомых, то говорить о регулярном обслуживании машины не приходится. Абсолютно новый фильтр (особенно самый дешёвый), установленный перед продажей, тоже наводит на размышления. Хорошо, когда внешнее состояние фильтра соответствует пробегу с момента последнего регламентного техобслуживания. А кристально белым воздушный фильтр перестаёт быть уже через несколько сотен пройденных километров — настолько «чистые» у нас дороги.

Чем опасен забитый воздушный фильтр

Воздушный фильтр можно сравнить с мешком домашнего пылесоса. Как только мешок забивается мусором, пылесос теряет мощность, начинает беспомощно гудеть и перегревается. Почти то же самое происходит с двигателем машины: когда ему нечем «дышать» из-за забитого фильтра, он теряет мощность и начинает работать неправильно. А «дышит» он активно: за каждый километр пробега мотор прокачивает через себя почти 2 кубометра воздуха.

Воздушный фильтр определяет, насколько легко мотору «дышится». Система питания двигателя рассчитана на определённое количество воздуха, поступающего в цилиндры (соотношение воздуха и бензина в составе смеси — 15 к 1). Если фильтр грязный и воздуха не хватает, то двигатель ощутимо теряет мощность. Конечно, электронный блок управления постарается скорректировать смесь, но он не волшебник — при активной работе педалью газа смесь будет обогащённой, то есть перенасыщенной топливом. А это чревато поломкой свечей зажигания, кислородных датчиков и каталитического нейтрализатора выхлопа. Разумеется, заметно вырастет и расход топлива. А если продолжать ездить с грязным воздушным фильтром, не обращая внимания на эти симптомы, можно отправить на свалку цилиндро-поршневую группу, да и весь мотор.

А может ли двигатель работать вообще без воздушного фильтра? Конечно — правда, недолго. Количество пыли и мелкого песка в атмосфере огромно, а на дорогах к ним добавляются насекомые и опавшие листья деревьев. Весь этот мусор двигатель засосёт в цилиндры, на стенках которых останутся задиры — после чего мотор отправится на капитальный ремонт. Таким образом, воздушный фильтр жизненно необходим для нормальной и долгой работы двигателя.

Как устроен воздушный фильтр

Само слово «фильтр» происходит от латинского filtrum — войлок. Но войлочных фильтров сегодня уже не найти: основными материалами современных фильтрующих элементов являются бумага и синтетическое волокно, гофрированные (сложенные гармошкой) для увеличения площади фильтрации.

Фильтровальная бумага, хоть и звучит заурядно, на деле является довольно продвинутым материалом с высокой плотностью и миллионами пор, пропускающих воздух, но задерживающих пыль. Минус бумажных фильтров — боязнь воды; чтобы защитить их от влаги, бумагу иногда пропитывают специальным масляным составом.

Синтетическое волокно — нетканный пористый материал, постепенно вытесняющий бумагу из воздушных фильтров. «Синтетика» дороже, зато не боится воды — после просушивания её фильтрующие способности не меняются. По «грязеёмкости» нетканные фильтры также превосходят бумажные: в отличие от последних, задерживающих пыль на поверхности, синтетические фильтры улавливают пыль всей толщиной волокна.

Читать еще:  Электронная стабилизация оборотов двигателя

Форма воздушных фильтров также отличается. В автомобилях встречаются цилиндрические, панельные, бескаркасные и кольцевые фильтры — хотя последние применяют только на старых карбюраторных машинах, для современных их пропускная способность слишком мала. Цилиндрические фильтры-«бочки» обычно стоят на коммерческом транспорте: грузовиках, фургонах, спецтехнике — там, где используются кубатурные дизельные моторы, требующие много воздуха. А панельные воздушные фильтры (и схожие с ними бескаркасные) ставятся почти на все легковые автомобили.

Фильтры нулевого сопротивления

Особняком стоят так называемые нулевики — воздушные фильтры нулевого сопротивления. Внешне они напоминают конус или гриб, а в качестве фильтровального элемента используют ткань — многослойную марлю, пропитанную специальным маслом.

Зачем нужен «нулевик»? Любой воздушный фильтр из-за своей плотности создаёт сопротивление потоку воздуха, иначе он не мог бы эффективно задерживать пыль. Для двигателей с высокой степенью форсировки это критично — для большой отдачи мощности им требуется много воздуха, особенно при использовании турбонаддува. В этом (и только в этом!) случае используют фильтр нулевого сопротивления — он почти не мешает закачивать воздух в цилиндры. Но задерживать много пыли такой фильтр не может, требуя частой замены (хотя тканевые фильтры можно стирать, с последующей сушкой и пропиткой). Поэтому сфера применения «нулевиков» ограничена автогонками.

К несчастью для двигателей (и к радости сервисменов) воздушные фильтры нулевого сопротивления являются популярным тюнингом — их устанавливают на обычные гражданские машины вместо штатных фильтров в надежде получить большую мощность. Хотя без одновременной перестройки выпускной системы и перепрошивки блока управления двигателя ни о какой прибавке речь не идёт — такой тюнинг просто снижает ресурс мотора из-за плохой очистки воздуха. «Нулевики» должны использоваться только там, где это оправдано и предусмотрено инженерами изначально — в спортивных автомобилях.

Когда нужно менять воздушный фильтр

Если вы почувствовали потерю мощности, значит просрочили замену фильтра — сменить его нужно было давно. Меняйте воздушный фильтр регулярно, ориентируясь на пробег. В зависимости от размеров фильтра, для разных машин установлены разные регламенты замены: периодичность составляет от 10 000 до 40 000 км. И всегда с оговоркой: при эксплуатации автомобиля в тяжёлых условиях (например, на пыльных дорогах) интервал замены воздушного фильтра нужно сократить в 2 раза.

Состояние фильтра можно приблизительно оценить по цвету фильтровального материала — он неспроста делается светлым (белым, бледно-жёлтым или бежевым), а не каким-нибудь брутально-чёрным. Загрязнение светлого материала легче контролировать визуально: если он потемнел и стал серым (наполнился пылью), то фильтр пора менять. Но этот способ не является на 100 % надёжным, поскольку в синтетических фильтрах мелкая пыль скапливается глубоко внутри, а снаружи материал может выглядеть не таким уж грязным. Лучше ориентироваться на пробег и регламентный интервал замены.

На практике, чтобы каждый раз не высчитывать пройденные километры, воздушный фильтр меняют вместе с моторным маслом — каждые 5 000–10 000 км.

Продувать ли воздушный фильтр

Когда-то продувка воздушного фильтра была обязательной процедурой посещения шиномонтажа — ведь там всегда есть мощный компрессор. С бумажными фильтрами это действительно имело смысл, позволяя реже менять их. Но нетканные синтетические фильтры работают по принципу глубинной фильтрации, собирая пыль внутри волокон — их продувка почти бесполезна, ведь пыль внутри цементируется. Такой фильтр нужно просто заменить, не пытаясь искусственно продлить его жизнь.

Если вы всё же взялись продувать фильтр, используйте компрессор на шиномонтаже или в автосервисе — от обычного автомобильного колёсного компрессора толку не будет. Всегда продувайте фильтр против направления движения воздуха, т. е. со стороны двигателя — пыль нужно выдуть наружу, а не заглубить внутрь фильтра. И никогда не используйте жидкие очистители, бензин или воду. Хотя о стирке воздушного фильтра стоит поговорить отдельно.

Можно ли стирать воздушный фильтр

Автомобилисты неспроста выделяют среди запчастей расходники — расходные материалы, которые используются однократно и меняются с определённой периодичностью. Воздушный фильтр соответствует этому принципу в полной мере. Попытка сделать из расходника многоразовую деталь ничем хорошим обычно не заканчивается.

Сложно сказать, что именно движет людьми — старые советские автомобильные традиции, опыт езды на мототехнике/квадроциклах (поролоновые фильтры которых действительно рассчитаны на многоразовое использование) или тотальная экономия, — но в интернете регулярно всплывает вопрос: можно ли стирать воздушный фильтр. И многие считают, что да — можно! Вот типичная инструкция с просторов сети:

  1. Продуть фильтр сжатым воздухом и пропылесосить между складками.
  2. Промыть проточной водой под напором.
  3. Замочить в горячей воде со стиральным порошком на 5 минут и прополоскать.
  4. Ещё раз промыть проточной водой, пока она не станет чистой.
  5. Высушить и установить фильтр на место.

Опустим тот факт, что бумажный фильтр мочить в воде не стоит в принципе, а из синтетического пыль не выстираешь — она лишь зацементируется внутри волокон. Бесспорно одно: отсутствие целесообразности. При розничной цене нового воздушного фильтра в несколько сотен рублей пытаться стирать его бессмысленно и потенциально опасно для двигателя, стоимость которого на несколько порядков выше.

Читать еще:  Двигатель j07c технические характеристики

Замена воздушного фильтра

Правильно заменить воздушный фильтр не составляет труда — это одна из самых простых операций по обслуживанию машины. Но даже она требует аккуратности и внимательности.

Воздушный фильтр установлен в отдельном пластиковом корпусе (старые железные кожухи кольцевых фильтров карбюраторных моторов в расчёт не берём). Чтобы достать панельный фильтр, отогните зажимы его крышки и вытащите наружу. Цилиндрический фильтр извлечь сложнее — придётся разобрать часть воздуховода; для этого ослабьте хомуты воздушных патрубков.

При установке нового фильтра не перепутайте стороны и тщательно контролируйте плотность прилегания — фильтр должен встать на место ровно, без перекосов. Проверяйте целостность резинового уплотнителя по периметру фильтра, который обеспечивает герметичность, чтобы воздух не шёл мимо. И не забудьте защёлкнуть все зажимы после сборки корпуса воздушного фильтра.

Меняйте воздушный фильтр регулярно — пусть ваш двигатель дышит легко.

Зачем в водохранилище Лос-Анджелеса засыпали чёрные шарики

История начинается с того, что местный производитель напитков обнаружил в питьевой воде броматы (канцерогены), концентрация которых в 3 раза превышала допустимые значения. Но как они могли появиться в питьевой воде? Ведь на фильтровальной станции, откуда вода поступает потребителям, все показатели были в норме.

Концентрация броматов 3 мг на литр — это допустимо, а 30 — слишком много

В начале 2000-х годов в США вступили в силу новые правила обращения с броматами. По сути, в них было сказано, что на всех водоочистных сооружениях необходимо следить за концентрацией этих веществ, которая не должна превышать 10 мг на литр воды. А потому замеры на стадии фильтрации выполнялись регулярно.

Как в питьевой воде оказались броматы

Водохранилище, в которое впоследствии засыпали чёрные шары, находится между станцией фильтрации и потребителями. То есть после очищения вода попадает именно в него, а уже потом жителям Лос-Анджелеса.

От фильтровальной станции вода поступала к потребителю через хранилище

Поэтому решение сделать замеры в нём было вполне логичным. Но результат оказался неожиданным: уровень броматов в образцах воды из хранилища резко подскочил, многократно превысив допустимый стандарт. Причины появления канцерогенных веществ в питьевой воде оказались в совокупности событий, о которой раньше ничего не знали:

  • Вода в Лос-Анджелес поступает по акведуку за много миль. В ней присутствуют примеси солей и, в частности, бромида, наличие которого вполне естественно и безвредно.
  • Для дезинфекции в воду добавляется хлор.
  • Третий фактор — палящее солнце Лос-Анджелеса, под лучами которого находится открытый резервуар с водой.

Бромиды, от которых никто не ожидал подвоха, в соединении с хлором и под действием солнечных лучей превращаются в броматы — сильнейший канцероген.

Поиск решения

Получается, что наличие канцерогена в воде обусловлено тремя факторами, причём от двух из них отказаться не представлялось возможным:

  • бромиды практически невозможно убрать по техническим причинам;
  • а хлор просто нельзя убрать, потому что воду надо как-то дезинфицировать.

В Лос-Анджелесе бывали случаи, когда водорослей в водохранилище было так много, что из кранов в домах шла вода с зеленоватым оттенком. Она была пригодна для питья, но цвет многих настораживал. И это одна из причин необходимости использования хлора.

Поэтому единственное, что могли исправить, – убрать солнечное воздействие на воду. Рассматривались разные варианты:

    Накрыть поверхность водохранилища брезентом — это стандартное решение, но работы заняли бы несколько лет.

Идея «накрыть воду брезентом» показалась слишком сложной

Идея «батут» тоже не понравилась

Идея с трубами слишком дорогая

Пластиковая крошка — это мусор на поверхности воды

Поверхность из пластиковых шариков — наиболее подходящая идея

Почему именно теневые шарики

Применение шариков не было ноу-хау, раньше их уже использовали для защиты водоплавающих птиц на водоёмах близ аэропортов, чтобы пернатые не селились в опасных местах, не пили грязную воду, и не попадали затем в двигатели самолётов. То есть изначальная цель была отгонять птиц и другую живность от воды. Это сработало — с появлением шаров птицы исчезли. В этот раз цель была другая. Конечно, никто наперёд не знал, насколько эффективно шарики смогут защитить воду от образования в ней канцерогенов. Поэтому был проведён эксперимент:

  1. Три небольших надувных бассейна были заполнены водой из хранилища.
  2. Один из них оставили открытым под солнцем, другой накрыли брезентом, третий был с шариками.

Эксперимент провели на трёх бассейнах

Сегодня теневые шарики используют и в других местах, где есть проблема жаркого климата. А иногда придумывают что-то своё. Например, есть шестиугольники, которые в воде скрепляются вместе и выполняют те же самые функции.

Иногда для защиты воды используют пластиковые шестиугольники

Кроме защиты воды от канцерогенов, теневые шарики имеют и другие преимущества:

  • Пластиковые шарики существенно снижают испарение воды (на 80–90%), что очень важно для засушливых мест вроде Лос-Анджелеса.
  • Без солнца в воде не растут водоросли. Это позволяет значительно снизить количество используемого хлора.

Глядя на чёрные шарики, трудно догадаться, что под ними вообще есть вода

Почему шарики чёрные

Цвет шаров выбран неслучайно. Чёрный лучше других блокирует солнечный свет и предотвращает образование броматов. Шары сделаны из полиэтилена высокой плотности, по сути, пищевого пластика, который широко используется в домашнем хозяйстве, но является прозрачным. Будучи бесцветными, шары под действием солнечных лучей прослужили бы недолго. Поэтому в них добавили технический углерод, который безопасен для питьевой воды и может годами находиться на открытом воздухе под солнцем. Благодаря этому срок службы шариков составит не менее 10 лет.

Возможность использования других цветов тоже проверялась. Так, у компании-поставщика были заказаны 3 разных оттенка синего. Но пигмент в них оказался нестабильным, и гарантийный срок службы сократился до 1 года. Их использование оказалось экономически невыгодным.

Синий цвет шариков не подошёл по качественным характеристикам

Они точно безопасные?

Вопрос безопасности настолько важен, что лучше лишний раз переспросить и всё проверить. Например, что будет с шарами при нагреве под солнцем, не станут ли они токсичными? Марти Адамс, глава Департамента водоснабжения и энергетики Лос-Анджелеса, заверяет, что шары абсолютно инертны и беспокоиться не о чем. В своём интервью Дереку Мюллеру, австралийскому видеоблогеру, журналисту и телеведущему, он рассказал, что теоретически можно откусить кусочек от шара и пожевать, ничего не будет, это пищевой пластик, и он полностью безопасен.

Марти Адамс показал, что теневые шарики можно даже жевать

Видео: Дерек Мюллер на месте разбирается, зачем в водохранилище Лос-Анджелеса 96 млн шариков

Как долить масло или слить лишнее

Если уровень оказался ниже или выше нормы, заводить мотор нельзя. Сперва нужно долить недостающее масло, либо избавиться от лишнего.

Как правильно долить масло в двигатель

Для начала нужно найти то же масло, что уже залито в двигатель — параметры есть в сервисной книжке. Не стоит смешивать масла разных производителей и типов. Разумно сразу покупать масло с небольшим запасом, оставляя его на долив, либо возить отдельную «литрушку» на экстренный случай.

Открыв крышку масляной горловины (обычно на ней красуется маслёнка, цифра вязкости или надпись Engine Oil), вставьте воронку и заливайте масло маленькими порциями, регулярно проверяя уровень с помощью щупа. От верхней до нижней риски примерно 0,5–1 л масла, в зависимости от автомобиля.

Как правильно слить лишнее масло из двигателя

Чтобы откачать излишек масла, нужно посетить ближайшую аптеку — понадобится капельница и большой шприц. Шланг капельницы нужно отрезать по длине масляного щупа и надеть на носик шприца.

Достаньте щуп, вставьте в его горловину сделанный «специнструмент» и аккуратно откачивайте масло с помощью шприца. Не увлекайтесь: регулярно вытаскивайте шланг и проверяйте уровень с помощью щупа. Удаляйте масло до тех пор, пока в двигателе не останется нужное количество.

Только не выливайте масло из шприца на землю — слейте его в отдельную бутылку, чтобы утилизировать при следующем визите в сервис.

Грязь (замасливание) двигателя

Перегрев двигателя, повышенное давление в системе смазки, длительная эксплуатация авто в тяжелых условиях и использование некачественного моторного масла приводит к преждевременному износу резиновых уплотнителей. Как следствие, на двигателе появляются следы масла, которые еще называют масляными потеками. Такие потеки не только загрязняют поверхность двигателя, но и ускоряют его износ в целом.

Уменьшение сечения проходных отверстий регулирующего клапана и каналов в системе вентиляции картера, неизменно приводит к зашлаковыванию и отложению смолянистых осадков, а также повышению давления газов и износу прокладок бензонасоса, клапанной крышки и трамблера.

Скопление газов влияет на состав и свойства моторного масла. А на современных двигателях, где используется система впрыска топлива, нарушается нормальная работа системы вентиляции картера, что, в конченом итоге, приводит к полному выходу из строя двигателя.

Рекомендации специалистов ХАДО

Для того, чтобы восстановить эластичность рабочих поверхностей резиновых уплотнителей, лучше всего использовать специальную добавку в масло «стоп-течь» Stop Leak Engine.

Если вам необходимо поддержать в рабочем состоянии системы вентиляции картера, то лучше всего промыть масляную систему двигателя специальным очистителем маслосистемы – VitaFlush или TotalFlush (с эффектом раскоксовки поршневых колец). Также подойдет очиститель Verylube для мягкой и быстрой очистки системы.

Если же вы хотите очистить двигатель от масляных пятен, тогда вам понадобится очиститель поверхности двигателя Verylube.

Все эти средства и прочую автохимию вы можете приобрести по доступным ценам в фирменном интернет-магазине ХАДО.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector