0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем очистить разобранный двигатель

Мойка двигателя автомобиля

Даже в музеях автомобили покрываются пылью, чего уж говорить о машинах в нашей стране, то с грязью на дорогах, то со слякотью. Речь идет не только о пыльном кузове машины, но и о загрязнении, скрытом от глаз водителя. В подкапотном пространстве, на двигателе неизбежно скапливается дорожная пыль, остатки отработанного моторного масла и других технических жидкостей. Помимо неопрятного внешнего вида деталей, толстый слой грязи может стать причиной неисправности мотора.

Грязевая «корка» мешает нормальной теплоотдаче, отчего двигатель может перегреться и теряет мощность, а из-за повышения температуры внутри моторного отсека может вырасти расход топлива. Загрязненная поверхность хорошо проводит электрический ток, от этого могут быть проблемы с запуском. При возникновении проблем с герметичностью систем только очищенные от грязи места соединения позволят своевременно обнаружить утечку техжидкости. Как помыть двигатель автомобиля качественно и без вреда для дорогостоящего силового агрегата? Давайте разбираться.

Сначала нужно подготовить двигатель к откручиванию злополучной гайки, для чего нужно выкрутить его щётки сзади и снять кожух, прикрывающий крыльчатку электродвигателя спереди.

Иногда кожух просто плотно сидит на корпусе двигателя и чтобы его снять, нужно плоскогубцами слегка отогнуть в стороны его края по всей окружности, а затем подцепить отвёрткой и отжать.

Чтобы открутить гайку, нам необходимо чем-нибудь застопорить ротор, но сделать это нужно так, чтобы не повредить обмотку и якорь электродвигателя, расположенный в задней части. Для этого нам нужно как-нибудь его плотно зажать через отверстия с боков корпуса двигателя, в которые были вставлены щётки.

Сделать это можно с помощью небольших деревянных брусочков, которые можно вставить в боковые отверстия щёток двигателя, а затем плотно прижать к якорю каким-нибудь подходящим инструментом – слесарными тисками, например.

Для этого нам подойдут брусочки, длиной примерно 4 см и шириной около 1 см. Их размеры подгоняйте сами с таким расчётом, чтобы они пролезали в отверстия, упирались в якорь и при этом их концы выступали наружу с небольшим запасом – так, чтобы их можно было зажать в тиски. А чтобы они плотно сжимали ротор и не соскакивали с него при сжатии, их концы нужно немного подпилить круглым напильником.

Затем вставляем подготовленные бруски в отверстия электродвигателя выпиленными концами внутрь и плотно прижимаем их к якорю слесарными тисками, чтобы зафиксировать его от прокручивания при отвинчивании гайки с другого конца ротора.

Теперь, когда ротор двигателя застопорен, можно взять гаечный ключ или ключ с подходящей торцевой насадкой и без труда выкрутить «проблемную» гайку, доставившую нам столько лишних хлопот.

В случае если гайка упирается и не хочет поддаваться, её нужно разогреть, чтобы расплавить герметик, удерживающий её на резьбе. Сделать это нужно «точечным» нагревом с помощью небольшой горелки, чтобы не повредить пластмассу крыльчатки.

После этого все остальные детали двигателя снимаются без труда с помощью обычных отвёрток. И мы можем посмотреть, в чём состоит неисправность или что вызывает подозрительный шум во время работы электродвигателя.

Профилактика — залог здоровья

Качественное масло для системы гидроусилителя, как целые пыльники для рулевой рейки, — маст хэв. Это не только рабочее тело, которое передает давление, — масло защищает от коррозии, смазывает, отводит тепло от металлических элементов системы.

Любое масло, даже самое крутое и дорогое, со временем теряет физические и химические свойства, потому что работает с высокими температурами, загрязняется и просто стареет. Когда оно в стотысячный раз циркулирует по своему маршруту, пользы от него уже маловато. Поэтому специалисты советуют менять масло ГУР:

  • в условиях форс-мажора — если разгерметизировалась система;
  • планово — каждые 45-60 тысяч километров или раз в 1-2 года, в зависимости от стиля вождения и условий эксплуатации.

Чтобы насос работал правильно и эффективно, не нужно ничего сверхъестественного — только внимание и уход:

  • следите за уровнем и качеством масла — заглядывайте в бачок хотя бы раз в 15 тысяч километров. Без масла металлические элементы банально изнашиваются механически — появляются заусенцы, задиры и царапины, уплотнители рассыхаются, и в конце-концов насос заклинит.

Изношенное рабочее зеркало насоса ГУР

  • вовремя меняйте масло, заливайте жидкость для ГУР, которая строго соответствует по допускам, от проверенных производителей;
  • если вы понимаете, что с насосом что-то не так, езжайте в специализированный автосервис. Не стоит заливать присадки, герметики и другие “ремонтные” жидкости.

Насос гидроусилителя руля, как и любой другой агрегат автомобиля, работает долго и исправно, если за ним правильно ухаживают. Не ленитесь проходить ТО, вовремя менять масло, используйте качественные комплектующие и доверяйте автомобиль только квалифицированным мастерам.

Разборка и сборка силового агрегата

Для полной разборки двигатель придется снимать. Можно сделать это сразу, а можно уже после того, как будет снята головка блока цилиндров. Для снятия понадобится ручная лебедка и прочная опора (например, балка) на которую ее можно подвесить. Съемка мотора также занимает несколько часов.

В каком порядке происходит разборка мотора: основные этапы

Разборка и сборка двигателя в общих чертах проходит почти всегда одинаково. Возможны некоторые расхождения в деталях в зависимости от марки и модели. Далее предлагается порядок действий на снятом силовом агрегате.

  1. Отсоединяется коробка передач. В этом нет ничего особо сложного, так как она крепится при помощи болтов. Удобнее всего снимать ее после демонтажа двигателя, однако можно отделить узел и раньше. При этом при установке мотора на свое место возможны трудности.
  2. Отсоединяется сцепление. Для этого откручиваются болты, крепящие кожух сцепления, после чего снимается весь узел.
  3. Теперь нужно снять приводной шкив коленчатого вала. Для этого потребуется крепкая плоская отвертка и гаечный ключи подходящего размера (лучше иметь еще и газовый ключ). Вначале необходимо зафиксировать коленвал. Для этого при помощи отвертки стопорится маховик. Чтобы это сделать, нужно в отверстие крепления сцепления ввернуть болт, отвертку вставить между зубцами маховика и упереть в болт.
  4. Газовым ключом (или рожковым соответствующего номера) откручивается гайка (на некоторых автомобилях это храповик). После этого чем-то подходящим (это может быть баллонный ключ) для функций рычага поддевается шкив и снимается со своего места. Теперь откручиваются болты, фиксирующие маховик, после чего эта деталь снимается. Под ним имеется пластина, удерживаемая болтами. Ее также нужно снять.
  5. Снимается ремень или цепь ГРМ с распределительного вала, если предварительно не снималась головка блока цилиндров. В некоторых автомобилях чтобы добраться до ремня или цепи ГРМ нужно сначала демонтировать крышку клапанов (она же крышка ГБЦ). Она крепится при помощи гаек на шпильках или на болтах. Под крышкой имеется прокладка, которую можно сохранить и в случае пригодности использовать повторно.
Читать еще:  1 nz что за двигатель какое масло лить

Для снятия ремня (цепи) предварительно необходимо ослабить саму цепь, вынув натяжитель. Далее предстоит демонтировать шестеренку распределительного вала. Эта деталь фиксируется болтом. Но кроме подходящего по размеру ключа здесь понадобится (во всяком случае, на отечественных двигателях) мощная плоская отвертка или зубило, а также молоток. При помощи этих инструментов отгибается стопорная пластина, которая не позволяет болту самопроизвольно раскручиваться.

Когда шестеренка будет снята, снимается цепь и можно приступать к снятию шестеренки коленчатого вала. Здесь лучше иметь специальный съемник, так как без него, возможно, придется повозиться. Эта деталь на валу фиксируется шпонкой, которая может довольно плотно сидеть в пазу. Если в процессе выемки шпонки ее края были несколько деформированы, то подправить их можно напильником. Последняя процедура на данном этапе – снятие башмака натяжителя цепи. С этим никаких проблем возникнуть не должно.

6. Демонтаж распределительного вала. Для этого нужно открутить гайки (они на шпильках), которые фиксируют кожух распредвала и вынуть сам вал.

7. Снять головку блока цилиндров. Она фиксируется либо болтами, либо гайками на шпильках.
Теперь можно двигатель перевернуть и открутить его поддон. Под поддоном будет прокладка. Ее, скорее всего, придется менять, но можно обойтись герметиком.

8. Снять масляный насос. Открутить крышку заднего сальника (с торца двигателя). Извлекается вал масляного насоса и шестерня его привода на задней части мотора. Для этого нужно открутить болты и убрать фиксаторную скобу, после чего при помощи отвертки извлекается вал, а затем и шестерня. Обращаться с ней нужно аккуратно, так она играет важную роль в работе двигателя.

9. Следующим важным этапом является демонтаж КШМ. Без этого процесса не обходится полная разборка-сборка двигателя. Здесь требуется внимание и аккуратность, так как детали не взаимозаменяемы, а индивидуальны.

10. Снятие шатунов. Для начала необходимо провернуть коленвал так, чтобы два шатуна оказались в верхнем положении. Далее откручиваются гайки с крышки шатуна и снимается сама крышка (бугель). Бугель будет сидеть плотно, поэтому потребуются аккуратные постукивания молотком по бокам. Теперь можно извлечь шатун. Он выталкивается вместе с поршнем руками или рукоятью молотка.

Изнутри шатуны и крышки имеют металлические вкладыши. Если их замена не предусматривается, то стоит на нерабочей стороне нацарапать соответствующий номер. Такая же процедура проводится и с двумя другими шатунами.

11. Снятие коренных крышек. Они также фиксируются гайками, находятся строго на своих местах. На их внутренней стороне тоже имеются вкладыши – коренные вкладыши.

12. Вынимается коленвал, удаляются старые вкладыши из-под него и стопорные полукольца.

Процесс разборки двигателя можно считать завершенным.

Снятие вариатора

Снимаем крышку вариатора. В этом нет ничего сложного: отворачиваем все видимые болтики и снимаем крышку с двигателя. На двигателе 157QMJ, чтобы не выгнуть скобу возвратной пружины кикстартера — снимаем сначала заводную лапку, снимаем с вала кикстартера стопорное кольцо и только потом снимаем саму крышку. Можно в принципе и так снять, но потом придется немного подравнять скобу.

Снять вариатор ненамного проще чем генератор. Как и в случае с генератором нужен хороший съемник. Благо съемник можно сделать самому: для 139QMB двигателя вместо съемника можно использовать пластину металла: вынимаем из ниши бендикс, вставляем в нее пластину, упираем в пластину зуб крыльчатки вариатора и отворачиваем гайку.

Можно сделать и более продвинутый съемник: ищем ненужный диск сцепления от мотоцикла ИЖ, привариваем к нему пруток и несколько зацепов для зубьев крыльчатки

Для 157QMJ двигателя съемник делается немного по другому принципу

Можно сходить в ближайший магазин инструментов и купить универсальный ключ для «болгарки». Для снятия вариатора двигателя 157QMJ он очень хорошо подходит и стоит копейки

Принцип снятия вариатора идентичен принципу снятия генератора: фиксируем съемником крыльчатку, отворачиваем гайку, снимаем вариатор с оси. После снятия, вариатор полностью разбираем и проверяем все его детали на износ

На двигателе 157QMJ за вариатором стоит шестерня кикстартера. Ее не так просто снять, но если вы собираетесь впоследствии половинить двигатель — снять ее придется.

Неисправности кофемашин и методы устранения

Для того, чтобы Ваша кофеварка работала долго и надежно, необходимо изучить ее в пользовании.

Ниже приведены причины неисправности кофеварок и возможные способы их устранения. Это поможет Вам наслаждаться вкусным кофе в любое удобное время.

Кофеварка плохо взбиваем молочную пену

Если каппучинатор (кувшин для молока) не взбиваем или плохо взбиваем молоко, это может происходить из следующих причин:

1. Элементы с и с темы подачи молока загрязненные.

Нужно разобрать каппучинатор , снять трубки и тщательно вымыть.

2. Трубка подачи молока неправильно установлена в каппучинатор.

Проверьте правильность и плотность соединения трубки подачи молока с каппучинатором .

3. Молоко не достаточно охлажденное.

Читать еще:  Электростартер для запуска двигателя

Для того чтобы каппучинатор мог взбить молочную пену рекомендуется охладить молоко до температуры 4 градуса.

4 . Капучинатор вставлен НЕ правильно.

Впевнится в том, что каппучинатор установлен верно, и вставлен до конца.

Кофемашина варит жидкий, и не насыщенный кофе

Если кофе получается водянистой, это может происходить по нескольким причинам. Узнайте здесь, что может быть причиной этого явления и о том, как устранить проблему.

1. При первом использовании.

Если первая чашка кофе вышла водянистой, это нормально, поскольку система Saeco еще не откалибрована. Оптимальное качество кофе будет достигнуто через 5-7 чашек.

2. Грязный или несмазанный заварной блок.

Выключите кофемашину. Достаньте заварное устройство, промойте его под краном и при необходимости смажьте. Вставьте блок на место и включите кофемашину.

3. Засорение воронки для кофе

Эту проблему можно решить путем очистки воронки для кофе.

4. Кофемолка настроена на грубый помол

Уменьшите помол на 2-3 деления и сварите 3-4 порции кофе.

Сообщение о необходимости очистки контейнера для жмыха не исчезает

Если очистить контейнер для емиху при выключенной кофемашине , счетчик количества отработанных порций НЕ обнуляется , и сообщение о необходимости очистки контейнера для жмыха будет по-прежнему отображаться. Сообщение может отображаться, если контейнер не полный.

Чтобы сообщение исчезло достаньте контейнер для жмыха при включенной кофемашине , подождите не менее 15 секунд и вставьте его на место.

Кофемашина выдает несколько капель кофе

Если с кофемашины поступает лишь несколько капель кофе, это может происходить по нескольким причинам.

1. Грязный, а не смазанный заварной блок

Выключите кофемашину . Достаньте заварной устройство , промойте йог в под краном и при необходимости смажьте . Вставьте блок на место и включите кофемашину.

2. Носик подачи кофе загрязнен

Иглой осторожно прочистите отверстия в носике выдачи кофе .

3. Если Вы используете фильтр AquaClean / Brita. Фильтр был не подготовлен к установке должным образом, или он испачкался и нуждается в замене

Снимите фильтр и попробуйте приготовить кофе.

Если без фильтра кофе вытекает нормально, выполните процедуру подготовки фильтра для воды перед его повторной установкой. Вставьте фильтр в бункер для воды. Если после установки фильтра на форуме подачи кофе, фильтр требует замены.

4. Гидросистема кофемашины засорена накипью

Выключите кофемашину на пару часов.

Опять включите, если код ошибки исчез, сделайте процедуру чистки от накипи (декальцинацию) в соотвтетствии с инструкцией к кофемашине. Используя только средство для чистки кофемашины от накипи (декальцинат).

5. Для кофемашин Incanto, Exprelia и Xelsis

Ручка SBS находится в закрытом положении. Верните ручку SBS в среднем положение и запустите приготовления эспрессо.

6. Подача горячей воды

В систему мог попасть воздух. Эту проблему можно устранить, пропустив через систему немного горячей воды.

Кофемашина НЕ мелет зерна

Воронка для кофе засорена молотой кофе. Эту проблему можно решить путем чистки воронки:

1. Выключите кофемашину.

2. Достаньте заварной блок.

3. Вставьте в воронку щетку и осторожно уберите налипание молотого кофе .

4. Вставьте заварной блок на место.

5. Включите кофемашину.

6. Измените настройки помола на более крупный .

Кофемашина протекает

Вода может скапливаться под кофеваркой по нескольким причинам – это не обязательно означает технической неисправности. Ознакомьтесь с информацией ниже:

– Вода накапливается в поддоне для капель

Если в поддоне для капель скапливается вода, не волнуйтесь, это нормально! Вода поступает туда после циклов самоочищения, которые кофеварка выполняет автоматически.

– Грязная вода / вода с частицами кофе

Если во кофеваркой накапливается бурая вода или в воде есть частицы кофе, убедитесь, что проблема не в переполненном поддоне для капель, случайно пролитой воды и при извлечении поддона для капель или в засоренном заварном блоке устройства, емкость для жмыха.

Чтобы избежать такой проблемы, выполните следующие действия:

1. Выливайте воду с поддона каждый раз, когда отображается индикатор заполнения поддона.

2. Перед очисткой кофемашины от накипи выливайте воду из поддона.

3. Ставьте кофеварку на ровную поверхность.

4. Доставайте заварную группу и контейнер для жмыха и промывайте их под краном.

– Чистая вода под кофеваркой

Если в вашей модели резервуар для воды устанавливается спереди, проверьте, что резервуар вставлен до конца.

Если это не помогло решить проблему, обратитесь в сервисный центр, так как проблема может быть в нарушении целостности гидросистемы.

– Кофе / вода вытекают позади носика

Если ваша модель кофемашины оснащена съемным носиком подачи кофе, проверьте, что он установлен правильно. Нажмите на носик подачи кофе в направлении кофемашины .

Если же в вашей кофемашины несъемный носик подачи кофе, обратитесь в сервисный центр, так как проблема может быть в нарушении целостности гидросистемы.

Кофемашина издает громкий звук

Если во время работы эспрессо -кавоварка издает звуки, это нормально. Однако если вы слышите любой необычный шум, ознакомьтесь с информацией по устранению неисправности.

– Возможные причины громкого шума во время помола:

1. Засорение воронки для кофе

Эту проблему можно решить путем очистки воронки для кофе .

2. Кофемолка настроена на мелокий помол

– Возможные причины громкого шума во время промывки контуров или приготовления кофе:

1. Кофейные зерна / Мелен а кав а попал ли под резервуар, из-за чего попадает воздух

Выньте резервуар для воды и удалите кофейные зерна / молотый кофе вокруг резервуара.

2. Заварной группа заблокирована через скопления загрязнений или плохо смазана

Выньте заварной группу и промойте ее под краном. При необходимости смажьте ее .

3. Необходимо выполнить очистку кофемашины от накипи

Если вы давно не выполняли очистки от накипи или откладывали ее несколько раз, выполните ее сейчас (согласно инструкции для вашей кофемашины ). Используйте для очистки только средство для очистки от накипи для кофемашин .

Читать еще:  Vin двигателя что это

4. При использовании фильтра AquaClean / Brita

Фильтр был не подготовлен к установке должным образом, или он испачкался и требует замены.
Снимите фильтр и попробуйте приготовить кофе. Если без фильтра кофе вытекает нормально, выполните процедуру подготовки фильтра для воды перед его повторной установкой. Вставьте фильтр в бункер для воды. Если после установки фильтра питание отсутствует кофе, фильтр нуждается в замене.

Кофемашина НЕ выдает кофе и воду

В этой проблемы может быть несколько причин. Чтобы устранить ее , попробуйте выполнить инструкции ниже .

1. При первом использовании

Если первая чашка кофе вышла водянистой, это нормально, поскольку система Saeco еще не откалибрована. Оптимальное качество кофе будет достигнуто через 5-7 чашек.

2. Кофейные зерна / молотый кофе попали под резервуар, из-за чего попадает воздух

Выньте резервуар для воды и удалите кофейные зерна / молотый кофе вокруг резервуара.

3. Заварной группа заблокирована через скопления загрязнений или плохо смазана

Выньте заварной группу и промойте ее под краном. При необходимости смажьте ее.

4. При использовании фильтра AquaClean / Brita

Фильтр был не подготовлен к установке должным образом, или он испачкался и требует замены.
Снимите фильтр и попробуйте приготовить кофе. Если без фильтра кофе вытекает нормально, выполните процедуру подготовки фильтра для воды перед его повторной установкой. Вставьте фильтр в бункер для воды. Если после установки фильтра питание отсутствует кофе, фильтр нуждается в замене.

5. В гидросистему попало воздуха

Запустите подачу горячей воды на 2-3 чашки.

6. Для кофемашин Incanto, Exprelia и Xelsis.

Ручка SBS находится в закрытом положении. Верните ручку SBS в среднем положение и запустите приготовления эспрессо.

7. Необходимо выполнить очистку кофемашины от накипи

Если вы давно не выполняли очистки от накипи или откладывали ее несколько раз, выполните ее сейчас (согласно инструкции для вашей кофемашины). Используйте для очистки только средство для очистки от накипи для кофемашин.

Индикатор очистки от накипи не гаснет после проведения очистки

Если индикатор очистки от накипи продолжает гореть, возможно, для промывания кофемашины после завершения цикла очистки от накипи было использовано недостаточное количество воды.

Промойте кофеварку еще раз, вполне наполнив резервуар водой (без добавления жидкости для чистки от накипи).

Если вы остановили процесс очистки от накипи, выключив кофеварку, и не знаете, как продолжить очистки, свяжитесь с сервисным центром для получения помощи.

Кофемашина НЕ включается

Если эспрессо -кавоварка не включается при нажатии кнопки питания, это может происходить по нескольким причинам.

1. Проверьте шнур питания и переключатель на задней панели

Убедитесь, что шнур питания подключен правильно. Подключите один конец шнура питания к кофемашине, а вилку вставьте в розетку.

Убедитесь, что кнопка питания, расположенная на задней панели кофемашины, нажата.

2. Используйте другую розетку.

Убедитесь, что к одной розетке подключено слишком много приборов. Если же это так , используйте свободную розетку.

Для качественной диагностики и решения возможных проблем, рекомендуем связаться с нами:

Неисправности механической части шуруповерта

О том,что с вашим девайсом что-то не в порядке в механике можно догадаться по следующими признакам:

  • При работе возникает посторонний шум, скрежет.
  • Сильная вибрация.
  • Патрон медленно, часто с рывками вращается или периодически останавливается.

Причинами наблюдаемых признаков являются:

  1. Износ одного из подшипников коллектора.
  2. Неисправность планетарного редуктора:
  • износ опорного подшипника или втулки — одна из распространенных причин, почему трещит шуруповерт; в зависимости от модели, на бытовых шуруповертах ставятся втулки, на профессиональных — подшипники;
  • деформация вала;
  • износ зубьев шестерни — коронной, солнечной или одной из сателлитов;
  • излом стопорящего винта одного из сателлитов;
  • засорение конструкции редуктора — одна из причин, почему шуруповерт крутит медленно.

Локализация неисправности производится внимательным прослушиванием при работе. Помогает использование самодельного стетоскопа. Возьмите стальную трубку диаметром 10-15 мм и поочередно прикладывайте к различным частям корпуса шуруповерта. Так легко найти источник шума.

Все перечисленные неисправности, за исключением загрязнения, устраняются путем замены неисправной детали. Такая операция предполагает наличие определенных навыков и инструмент — плоскогубцы, набор отверток, молоток. зубило, набор гаечных ключей.

Неисправные детали и узлы можно заказать по интернету или попытаться заказать в какой-нибудь мастерской. Кстати, последний вариант, при хорошем исполнителе, поможет даже улучшить конструкцию шуруповерта. Например, в бытовой модели заменить пластиковый износившийся сателлит на стальной.

Теперь о патроне шуруповерта, в который вставляется хвостовик сверла, бита или хвостовик насадки. В зависимости от модели инструмента, патрон является или быстрозажимной, как Дніпро-М 1/2″х20 или с ключом, то есть в котором зажим производится при помощи специального инструмента. Самая частая неисправность этого узла — он плохо зажимает сверло, насадку или биту. Наиболее распространенная причина, почему шуруповерт не зажимает биту — износ конструкции — кулачков и других элементов патрона. В этом случае патрон необходимо менять. запчасти к нему не продаются, разве что попробовать их сделать самостоятельно.

Еще один распространенный случай неисправности патрона — после работы невозможно вытащить биту. Часто это происходит из-за ее деформации и больших нагрузок. Единственный способ вытащить инструмент — залить патрон керосином или WD-40 и попробовать вытащить плоскогубцами. В крайнем случае, зажать патрон в тиски и попробовать выбить из него застрявшую биту постукиванием по ней молотком.

Как видите, существует довольно много причин, почему не работает шуруповерт. Если говорить об электрических неисправностях, то для их обнаружения во многих случаях необходим мультиметр, например, Sturm MM12011, и умение пользоваться им.

При механических неисправностях ремонт инструмента проще. Но практически всегда необходима покупка новых комплектующих взамен изношенных. Однозначно то, что всегда для ремонта шуруповерта необходимо определенное умение. Поэтому нужно соблюдать правила безопасной и правильной эксплуатации этого инструмента.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector