0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем красить двигатель автомобиля

Хороший понт дешевле ВАЗа: 8 крутых внедорожников по цене Lada Vesta

Chevrolet Tahoe III

Огромный и брутальный внедорожник — любимая машина агентов ФБР и мужчин среднего возраста, мечтающих о мощной машине на каждый день. Экономичным Tahoe назвать нельзя: огромный V8 мощностью 324 л.с. использует около 18–20 литров бензина, но зато автомобиль спокойно потребляет бензин АИ-95 с любой заправки. Содержать такой автомобиль непросто — транспортный налог на Chevrolet Tahoe — 48 тыс. рублей в год. Зато внутри поместится вся семья: водитель, пассажир, трое детей, собака и половина вещей, которые отвозили к бабушкам и дедушкам на лето. Средняя цена за 10-, 12-летний автомобиль на вторичном рынке — от 900 тыс. рублей до 1 млн 250 тыс. рублей.

На чиле, на расслабоне и с миллионами в кармане: На чём ездят Джиган и Оксана Самойлова

Cadillac Escalade III

Породистый «американец» третьего поколения был любимцем рэперов и менеджеров, а теперь эти машины продаются по цене Lada Vesta или Kia Rio. В содержании Escalade недёшев — под капотом V8 объёмом 6,2 литра на 409 л.с. Расход топлива соответствующий: если активно жать на педаль, то 20 литров в городе не предел. Зато с надёжностью почти никаких проблем — у машин третьего поколения нет типичных «болячек» подержанных немецких автомобилей — масляного голодания, задиров в цилиндрах и многого другого. В паре с двигателем работает надёжная АКПП, ремонт которой стоит чуть дороже, чем обслуживание корейских автомобилей. Внутри, как и в Chevrolet Tahoe, полно места — большая семья с вещами для летнего или осеннего отдыха поместится без сложности. Другая ощутимая проблема, которая будет бить по кошельку, — транспортный налог. За год владения Escalade придётся заплатить 61 тыс. рублей. Перед покупкой такого автомобиля не будет лишним проверить внедорожник на юридические ограничения и реальный пробег — большинство машин продают с показаниями в 120–160 тыс. километров на одометре, но и эти цифры могут быть в два-три раза ниже реальных.

Пламенный мотор: Какое масло нужно заливать в двигатель

Добротный шведский внедорожник по-прежнему близок и дорог российским водителям, поэтому избавляются от таких машин крайне неохотно и, как правило, по достижении солидного пробега. Средний показатель на одометре у Volvo XC90 1-го поколения в рестайлинге — не меньше 170 тыс. километров. Но это едва ли не единственная проблема. Часто такие машины продаются с одним-двумя владельцами в ПТС, с хорошей историей обслуживания и в богатых комплектациях. Ещё один важный бонус: автомобили этой модели не пользуются спросом у угонщиков. К тому же налог на Volvo XC90 — всего 14 тыс. рублей в год. Цена зачастую тоже демократична и обычно не превышает 1,2 млн рублей.

Кокорин, Мамаев, Мбаппе, Месси и Роналду: На чём ездят самые известные футболисты

Mitsubishi Pajero IV

Легенда российского рынка до сих пор в цене. Владельцы данных автомобилей знают об этом и торгуются даже за возрастные машины. Как и его собратья, Pajero крайне неприхотлив в быту — трёхлитровый бензиновый двигатель легко переваривает топливо с любой заправки, а дизельные двигатели на пробеге в 200–300 тыс. километров запускаются в морозы без проблем. Мощность бензинового двигателя всего 178 л.с., поэтому о высоком транспортном налоге можно не думать — за год владения придётся заплатить всего 8700 рублей. Pajero — один из последних полноценных рамных внедорожников с крепкой подвеской. Машина с пробегом 200–300 тысяч км будет стоить в районе 1 млн рублей.

Золотые «понторезки». Иномарки, которые могут разорить владельца

Ford Explorer V

Американский внедорожник Ford Explorer пользуется особой любовью у российских водителей. V6 мощностью 294 л.с. не самый экономичный и дешёвый во владении — за год «набегает» 44 тыс. транспортного налога. Зато проблем с надёжностью у «фордовского» V6 практически нет, главное — не затягивать с заменой масла. Одна из главных проблем Explorer — популярность у автоугонщиков. Эти внедорожники до сих пор угоняют, и это несмотря на то что Ford официально перестал продавать такие машины в России. Если проблема с криминогенной аурой Explorer не беспокоит потенциального владельца, то за 1,2 млн рублей можно найти достойный внимания автомобиль 2011–2012 года выпуска с пробегом 150–200 тыс. километров.

Infiniti FX I–II

Один из самых стильных японских кроссоверов до сих пор в цене и пользуется повышенным спросом у компаний по автоподбору. Infiniti FX с V8 объёмом 3,7 литра не самый экономичный из «японцев» — расход топлива в городе составляет около 17 литров на 100 километров пути. Но высокий расход топлива и не самый приятный транспортный налог — 50 тыс. рублей в год — компенсируются надёжностью. Запчасти на FX стоят примерно столько же, сколько на новый Nissan Qashqai, поэтому разорительным обслуживание этой машины не окажется. За 1,2 млн рублей почти невозможно найти «базовый» Infiniti FX, а вот пятилитровых авто 2008–2012 года выпуска с мощностью двигателя в 400 л.с. (и налогом в 60 тыс. рублей) значительно больше. К тому же эти машины часто продают с одной-двумя записями в ПТС. Главная проблема этих моделей — популярность у автоугонщиков и высокие цены на страховку.

Читать еще:  Алгоритм работы двигателя автомобиля

Volkswagen Touareg I–II

Из большой немецкой семьи Volkswagen Touareg считается одним из самых надёжных. Даже автомобили первого поколения в рестайлинге до сих пор ездят без капитального ремонта двигателя и серьёзных проблем по «железу». За 1,2 млн найти такие автомобили не составит большого труда, однако ещё за дополнительные 100 тыс. рублей (которые владельцы новых Lada Vesta тратят на ОСАГО, колёса, сигнализацию и другие опции) можно подобрать Touareg 2-го поколения. За эти деньги потенциальный владелец получит бензиновый V6 объёмом 3,6 литра и мощностью 280 л.с., единственной проблемой которого является не самый маленький транспортный налог — 28 тыс. рублей в год. Ещё сложность при такой цене — пробег. Машины за 1,2–1,3 млн рублей успели проехать 200–300 тыс. километров, поэтому без дополнительных вложений такая покупка вряд ли обойдётся.

Jeep Grand Cherokee IV

Этот «американец» считается одним из самых неубиваемых автомобилей на рынке. Базовый мотор для автомобиля — бензиновый V6 объёмом 3,6 литра мощностью 286 л.с. Налог на почти 300 лошадиных сил немалый — 43 тыс. рублей в год. Зато, как и в случае с «японцами», машина спокойно переваривает почти любой бензин и не ломается, если не допускать поломки сознательно. Единственная сложность — обслуживание. Несмотря на простоту конструкции, ремонтировать Jeep Grand Cherokee берутся не все автосервисы, а средний чек за обслуживание, по данным владельцев СТО, примерно на 10–15% дороже, чем у японских внедорожников. Другая слабая сторона автомобиля — ЛКП. Краску Grand Cherokee легко поцарапать даже мелкими ветками, поэтому на бездорожье машину лучше не отправлять. Небольшой бонус — цена. За 1,2 млн рублей можно найти приличную машину без серьёзных дефектов, вложения в которую после покупки будут минимальны. Пробег — около 200 тыс. км.

Подготовка поверхности

Сперва следует вымыть автомобиль от грязи и пыли, для этого подойдет обычное моющее средство. Если же на кузове машины есть битумные пятна, их нужно удалить с помощью уайт-спирита или других предназначенных для этого средств.

Дальше: выявить все дефекты нынешнего покрытия автомобиля и отметить каждый из них яркой краской. Зачищать их следует наждачной бумагой с зернистостью 500-600, до голого металла. На этом этапе важно получить плавный переход от дефектного места (после работы с наждачкой – от металла) к недефектному. Однако не стоит слишком усердствовать, если прежние краска и грунтовка крепко «сидят». В подобных местах достаточно снять шкуркой верхний слой. После завершения – ещё раз очистить весь кузов от пыли и протереть зачищенные места уайт-спиритом.
Затем идёт шпатлёвка. Рекомендуется использовать мелкозернистую доводочную, её будет легче шлифовать. Чтобы полностью затвердеть, автошпатлевки нужно в среднем 40-50 минут при температуре +20 C°. Проверка степени затвердевания осуществляется наждачной бумагой: если шпатлёвка осыпается сухой пылью и не прилипает к наждачке, то всё готово и можно переходить к шлифовке.
После шлифовки – грунтовка. Для покраски отдельных участков отлично подходит аэрозольная. Однако при полной покраске автомобиля лучше воспользоваться эпоксидной или любой другой грунтовкой.

Все части, не подлежащие окраске, следует заклеить с помощью бумаги/газет/пленки и малярной ленты. Затем пройти всё лакокрасочное покрытие мелкозернистой наждачной бумагой (например P1200), ещё раз очистить от пыли и протереть всю окрашиваемую поверхность уайт-спиритом.

Технология покраски автомобиля металликом. База для новичков.

Что бы ни происходило с курсами валют и ценами на энергоносители, цены на услуги автосервисов почему-то только растут. О природе этого феномена можно говорить долго, но за это время покраска какой-нибудь детали, особенно краской металлик, рискует стать реально золотой. Поэтому выглядит актуальным навык нанесения лакокрасочных покрытий на свое авто своими руками.

Сколько бы ни просили за эти услуги профессионалы из ближайших к дому профильных заведений, но в принципе это работа относительно несложная, требующая только аккуратности и четкого соблюдения технологии. Как это сделать, мы сейчас и рассмотрим, а для лучшего понимания смысла всего процесса, вспомним, зачем вообще нужно лакокрасочное покрытие и какое оно должно быть.

Первое, что приходит на ум — эстетическая функция. Понятно, что покрытие, нанесенное неравномерно, с дефектами — полосами, пузырями и т. п. абсолютно не соответствует целям эстетики. Поверхность предварительно необходимо тщательно выровнять, потому что краска покрывает ее очень тонким слоем. Вторая функция краски — это защита металла кузова от неблагоприятных химических воздействий внешней среды. Понятно, что для этого покрытие должно быть сплошным, без пропусков, максимально гладким — чтобы в его порах не конденсировалась влага, приводящая впоследствии к коррозии. Заодно надо учесть, что краска не в состоянии ликвидировать уже имеющиеся очаги коррозии, а это значит, что их необходимо качественно устранить при подготовке поверхности. Третье — краска защищает металл от механических повреждений, поэтому покрытие должно быть стойким, достаточно толстым и хорошо держаться на основании.

Читать еще:  Какие ошибки совершают автовладельцы при запуске двигателя зимой

Чтобы получить качественное покрытие, надо соблюсти несколько важных условий.

Во-первых, это чистота. Любая пылинка, прилипшая на свеженанесенный слой краски, может ухудшить качество всей работы. Поэтому выполнять покраску лучше всего в покрасочной камере или в гараже, оборудованном для этого. Во-вторых, необходимо заранее приобрести всё необходимое, чтобы не прерывать процесс. В-третьих, крайне желательно, чтобы в камере была нормальная температура — при пониженных температурах меняются свойства материалов, в частности, время схватывания и высыхания, а на металлических поверхностях может образоваться конденсат.

Как это сделать.

Ввиду вышесказанного, технология проведения любых покрасочных работ в качестве первого этапа всегда подразумевает подготовку поверхности. Применительно к автомобилю это означает во-первых тщательно его помыть с применением автошампуня, и не только чтобы увидеть всю картину повреждений старого покрытия, но и чтобы создать лучшие условия для налипания краски. С этой же целью надо обезжирить деталь — удалить следы смазки, битумные пятна, антикоррозионное покрытие (если есть). Во-вторых, если деталь можно снять, лучше так и поступить. Это даст возможность тщательно обследовать, а затем и прокрасить ее метлалликом со всех сторон. В-третьих, если к данной детали крепятся какие-то другие, их тоже необходимо снять. Например, если речь идет о двери, нужно снять ее с петель, снять с нее обивку, рукоятки, замок, молдинги и стекло вместе с уплотнителями. Заклеивать все эти детали, например, скотчем, бесперспективно, так как в этом случае не только само покрытие будет выглядеть неопрятно, но и риск коррозии на труднодоступных участках сохранится.

Кстати, о коррозии. Все участки, где есть ржавчина, необходимо зачистить до металла, причем сделать это в несколько приемов, постепенно расширяя зачищаемую область. Начать лучше с наждачной шкурки с крупным зерном (чем больше ржавчины, тем крупнее, просто потому, что мелкая шкурка быстро забьется и перестанет работать), и для каждого следующего раунда брать все более мелкую. Когда поверхность зачищена, ее надо зашпаклевать и загрунтовать. Шпаклевка необходима для выравнивания — если очаг коррозии достаточно глубок, то на итоговом покрытии это будет заметно по искажению отражения на этом участке поверхности. Если на поверхности есть крупные заломы, заметные изгибы и т. д., их также надо устранить с помощью соответствующего инструмента. Восстановление утраченной части металла также возможно, например, с помощью сварки или шпаклевок со стекловолокном, но эта процедура достаточно трудоемка, требует навыка, и потому выходит за рамки статьи. Шпаклевку лучше выбирать близкую по цвету к основному колеру или как можно более светлую: при недостаточной укрывистости краски (особенно характерной для оттенков желтого цвета и других светлых цветов) пятна шпаклевки будут просвечивать сквозь краску.

Грунтовку для улучшения коррозийной стойкости покрытия лучше наносить в два слоя. Время высыхания каждого слоя указано на упаковке — для разных производителей и составов оно отличается. Отсюда следует один неочевидный на первый взгляд вывод: все материалы — грунтовки, краски и лаки лучше брать от одного производителя, совместимые по своим составам и свойствам. И уж совсем не стоит «докрашивать» ту же деталь краской другого производителя: даже в разных партиях свойства красок также могут несколько отличаться.

Основной этап — собственно покраска под. металлик, не должен отделяться от грунтования большой паузой. Пересушенный грунт снижает сцепление краски с основанием, поэтому в общем случае красить первым слоем надо не позже чем через 3-4 часа после грунтования, точное время зависит от конкретных материалов. Всего же в случае покрытия типа «металлик» необходимо нанести 2-3 слоя краски. Для первого слоя вязкость краски должна быть 26 секунд (это время свободного истечения 100 мл краски температурой 20 градусов сплошной струей через сопло диаметром 4 мм).

Для последующих слоев краска должна быть более жидкая. Здесь надо сделать второй неочевидный вывод: для каждого слоя краски, для грунтовки и шпаклевки надо использовать разные пульверизаторы, с разными соплами — ведь вязкость каждого из этих составов различна. Это как раз тот случай, когда скупой платит дважды: при неправильно выбранном диаметре сопла вместо равномерного распыления мелких капель краски получается разбрызгивание клякс непредсказуемого размера, и итоговое покрытие будет неаккуратным, неравномерным и не выполняющим положенные функции. Диаметр сопла выбирается в зависимости от вязкости состава: для первого слоя при вязкости 26 секунд сопло нужно 1,5-1,6 мм. Будет хорошо, если выбранный пистолет позволяет также регулировать давление и конфигурацию факела. Это позволит красить узкие детали узким факелом, широкие — широким, что снижает расход краски и плотность «тумана» в рабочей зоне.

Читать еще:  Чем определяют обороты двигателя

Второй слой, как уже отмечалось, надо делать чуть более жидкой краской с вязкостью 18-22 с, а не 26, как у первого слоя. Обусловлено это тем, что частицы, обеспечивающие «металлический» блеск должны успеть равномерно разойтись по поверхности до застывания этого слоя.

А теперь — лак.

После нанесения финишного слоя краски наступает этап лакировки. Все, сказанное по поводу аккуратности, температурного режима и чистоты помещения в полной мере применимо и здесь. Первый слой лака также нельзя наносить на пересушенную краску, поэтому, скажем, покрасить машину и оставить ее на ночь, а лакировать завтра — не лучший вариант. Зато каждый слой лака должен быть высушен перед нанесением предыдущего. Обратите внимание, что перед нанесением лак должен быть разбавлен закрепителем и разбавителем, точные пропорции для каждого слоя лака указаны на упаковке. Обычно первый слой делается чуть более жидким лаком, в противоположность первому слою краски.

В остальном все делается почти так же, как и в случае нанесения краски. Правда, есть и отличие, облегчающее эту операцию: лак прозрачен, и под ним уже есть равномерно прокрашенное основание, так что такой тщательности, как при нанесении второго слоя краски, лакировка не требует. Мелкие дефекты лакового покрытия типа легкой шагрени (покрытие имеет вид апельсиновой корки) можно ошкурить и заполировать, но вот крупные потеки лака, возможно, заставят вас снять и заново нанести все покрытие, так что совсем уж расслабляться явно не стоит.

Что понадобится.

Для перечисленных работ потребуются следующие материалы и оборудование:

  • моечный комплект: автошампунь, вода, губка, переносная или стационарная мойка
  • набор инструментов для снятия деталей и открытия банок с краской
  • шлифовальная шкурка разного калибра (от 100 и мельче)
  • для зачистки больших очагов коррозии — шлифовальная машинка
  • растворитель для смывания масляных пятен и краски
  • все для шпаклевания: шпатели, шпаклевки, емкости для смешивания
  • краска металлик, лак, грунтовка — желательно одной серии или совместимых серий одного производителя
  • емкости для смешивания — желательно нерастворимые используемыми растворителями
  • полиэтиленовая пленка для ограждения покрасочной камеры
  • скотч
  • респиратор — не жадничайте, купите приличный, хорошо прилегающий респиратор — это здоровье ваших легких! Не пытайтесь сэкономить по-глупому, купив аптечные марлевые повязки. Они годятся только для предотвращения передачи респираторных заболеваний от вас наружу!
  • очки — достаточно очевидный пункт. Даже песчинка в глазу доставляет немало неприятных ощущений, а лакокрасочные материалы мало того, что не вымываются и не растворяются слезами, так еще сами по себе вредны при контакте со слизистой.
  • перчатки — для покраски резиновые, для более грубых работ — матерчатые. Обратите внимание, что резина бывает разная, и дешевые перчатки, как правило, нестойки к агрессивным жидкостям.
  • спецодежда — очевидный пункт
  • отдельные распылители для лака, краски, грунтовки и если используется жидкая финишная шпаклевка — для нее тоже

Вот в общем и вся инструкция по покраске автомобиля под металлик своими силами.

Обратиться к специалисту

Что увидит наметанный глаз? Наметанный глаз не поверит толщиномеру и будет смотреть косвенные признаки, указывающие на восстановление после ДТП:

  • заглушки вместо эйрбэгов;
  • состояние болтов в местах соединения кузовных элементов, дверных петель, стаканов амортизаторов (следы снятия-установки, состояние резьбы, разница в цвете);
  • следы сварки на отдельных деталях;
  • зазоры элементов кузова;
  • разницу в моделях или годах выпуска кузовных элементов, фар, стекол (смотреть, стекла родные / не родные; фары оригинальные / замененные);
  • сход-развал (может показать проблемы с геометрией кузова).

У идеального автомобиля фары, лобовое и двери одного года выпуска, все вместе сошло с конвейера, не страдало и не менялось. У идеального автомобиля болты крепления дверей не выкручивались и не закручивались повторно – это не делается на рядовом ТО, это делается только при кузовном ремонте. У идеального автомобиля кузов сварен на заводе, и к нему больше ничего не приваривалось. У идеального автомобиля двери открываются-закрываются без перекосов – и крышка багажника свободно ходит даже при диагональном вывешивании автомобиля (или если просто авто стоит под уклоном).

Проблема в том, что идеальных автомобилей на рынке от силы процентов 10. Все остальные так или иначе имеют проблемы с кузовом, но при комплексном подходе (изучение отчетов + доскональная проверка экспертом) в эти 10% можно попасть!

Автор: Владимир Андрианов

Какими способами пользуетесь вы, чтобы понять, что машина сбывается битой? Поделитесь своими советами в комментариях.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector