3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

4d56 двигатель какое масло лить

Какое масло лить в 4д56

Характеристики двигателя 4D56/D4BH/D4BF

ПроизводствоKyoto engine plant
Hyundai Ulsan Plant
Марка двигателя4D5/Astron
Hyundai D4B
Годы выпуска1986-н.в.
Материал блока цилиндровчугун
Тип двигателядизельный
Конфигурациярядный
Количество цилиндров4
Клапанов на цилиндр2
4
Ход поршня, мм95
Диаметр цилиндра, мм91.1
Степень сжатия21.0
17.0
16.5
Объем двигателя, куб.см2477
Мощность двигателя, л.с./об.мин74/4200
84/4200
90/4200
104/4300
114/4000
136/4000
178/4000
178/4000
Крутящий момент, Нм/об.мин142/2500
201/2000
197/2000
240/2000
247/2000
324/2000
350/1800
400/2000
Экологические нормыЕвро 2
Евро 3
Евро 4
Евро 5
ТурбокомпрессорIHI RHF4
MHI TD04-09B
MHI TD04-11G
MHI TF035HL
Вес двигателя, кг204.8 (D4BF)
226.8 (D4BH)
Расход топлива, л/100 км (для L200)
— город
— трасса
— смешан.
10.7
7.5
8.7
Расход масла, гр./1000 кмдо 1000
Масло в двигатель5W-30
10W-30
10W-40
15W-40
Сколько масла в двигателе, л6.5
Замена масла проводится, км15000
(лучше 7500)
Рабочая температура двигателя, град.90
Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода
— на практике

350+
Тюнинг, л.с.
— потенциал
— без потери ресурса

Двигатель устанавливалсяMitsubishi L200/Triton
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero Sport/Challenger
Mitsubishi Delica
Mitsubishi Space Gear
Mitsubishi Strada
Hyundai Galloper
Hyundai Grace
Hyundai Porter
Hyundai Starex
Hyundai Terracan
Kia Bongo

Надежность, проблемы и ремонт двигателя 4D56 (D4BH, D4BF)

Выпуск мотора был начат в мае 1986 года и первым автомобилем с ним был Mitsubishi Pajero 1-го поколения. Этот двигатель пришел на смену 2.4-литровому 4D55. Блок цилиндров нового на то время 4D56 отлит из чугуна, имеет 4 цилиндра и рядную компоновку. Диаметр цилиндров 91.1 мм, внутри блока установлен кованый коленвал с ходом поршня 95 мм и 2 балансировочных вала. Длина шатунов 158 мм, компрессионная высота поршней 48.7 мм. В результате этого, мы получили 2.5 литра рабочего объема.

Накрыли блок алюминиевой ГБЦ с вихревыми камерами сгорания, с одним распредвалом и с 2-мя клапанами на цилиндр. Диаметр впускных клапанов 40 мм, выпускных клапанов — 34 мм, а толщина ножки клапана 8 мм.
Регулировка клапанов для 4D56 необходима каждые 15 тыс. км. На холодном двигателе зазоры следующие: впуск и выпуск 0.15 мм.
Распредвал вращается посредством ремня ГРМ, служит он 90 тыс. км, затем ремень ГРМ нужно заменить. Если этого не сделать, возрастает риск его обрыва с последующим разрушением рокеров.

Двигатель 4D56 имеет корейские аналоги из модельной гаммы Hyundai.
Первые модификации этого двигателя были атмосферные и имели 74 л.с. при 4200 об/мин, а крутящий момент 142 Нм при 2500 об/мин. Компания Hyundai ставила их на свои автомобили под названием D4BA и D4BX.
Затем начался выпуск турбо версии дизеля 4D56, где в качестве нагнетателя использовался MHI TD04-09B. Это позволило увеличить мощность до 90 л.с. при 4200 об/мин, а крутящий момент до 197 Нм при 2000 об/мин. Аналог от Hyundai назывался D4BF и встречался на Hyundai Galloper и Grace.
Для Mitsubishi Pajero 2 применяли турбину TD04-11G.
После этого добавили интеркулер и увеличили мощность до 104 л.с. при 4300 об/мин, а крутящий момент достиг 240 Нм при 2000 об/мин. Второе имя этого двигателя — Hyundai D4BH.
В 2001 году появилась модель с Common rail, с турбиной MHI TF035HL и с интеркулером. Здесь также использованы новые поршни и степень сжатия снизилась с 21 до 17. Это позволило довести мощность до 114 л.с. при 4000 об/мин, а крутящий момент до 247 Нм при 2000 об/мин. Такие модели получили обозначение DiD и они соответствуют требованиям экологического класса Евро-3.
С 2005 года пошли версии с DOHC головкой по 4 клапана на цилиндр и впрыском топлива Common rail 2-го поколения. Диаметр впускных клапанов здесь 31.5 мм, выпускных 27.6 мм, а толщина ножки клапана 6 мм.
Здесь также нужно регулировать клапаны через каждые 90 тыс. км. Зазоры клапанов для 4D56 DOHC на холодную такие: впускные клапаны 0.09 мм, выпускные 0.14 мм.
Первая версия оснащалась турбиной IHI RHF4 и развивала мощность 136 л.с. при 4000 об/мин, а крутящий момент 324 Нм при 2000 об/мин.
Вторая модификация получила турбину IHI RHF4 с изменяемой геометрией и поршни под степень сжатия 16.5. Мощность возросла до 178 л.с. при 4000 об/мин, а крутящий момент до 400 Нм при 2000 об/мин. (для АКПП — 350 Нм при 1800 об/мин). Выхлоп обоих моторов вписывается в нормы Евро-4 и Евро-5, в зависимости от года выпуска.

В 1996 году этот двигатель убрали с некоторых автомобилей и вместо него начали устанавливать 4M40. Производство 4D56 уже практически завершено, его ставят только на автомобили для отдельных стран. Преемник вышел в 2015 году — им стал двигатель 4N15.
Корейские D4BH с 2001 года заменялись на 2.5 CRDi D4CB.

Проблемы и недостатки дизельных двигателей Митсубиси 4D56

1. Посторонние шумы. Одна из главных причин это умирающий шкив коленвала, который нужно заменить.
2. Течи масла. Обычно текут прокладка клапанной крышки, сальники балансирных валов, сальники коленвала, сальник распредвала, прокладка поддона, датчик масла. Проблемы с подтеканием масло это классика для Mitsubishi 4D56 и его Hyundai D4BH, D4BF и D4BA аналогов .
3. Дымит двигатель. Для 4D56 чаще всего проблема в несгоревшем топливе (дым воняет соляркой), проблема обычно в распылителях форсунок, которые нужно заменить.
4. Трещины в ГБЦ. Если у вас бурлит антифриз в бачке, тогда скорей всего, вашей головке пришел конец. Нужно покупать новую, без трещин, остальные варианты работают хуже.

Читать еще:  Чем заменить двигатель 157qmj

Важно контролировать состояние ремня балансирных валов каждые 40-50 тыс. км и вовремя его заменить. Обрыв этого ремня чреват его попаданием под ремень ГРМ со всеми вытекающими. Убирать балансирные валы не лучшая идея, возрастает вероятность, что сломает коленвал на высоких оборотах.
Турбина здесь служит нормально, примерно 300+ тыс. км. Быстро забивается нагаром клапан EGR, его нужно чистить после каждых 30 тыс. км или около того.
Также сюда стоит лить нормальное топливо, особенно это касается 178-сильной версии, это продлит ему жизнь.
В общем и целом это обыкновенный старый дизель, ресурс 4D56 практически всегда превышает 300 тыс. км и при нормальном обслуживании может проехать даже 400+ тыс. км.

4D56 номер двигателя

Вот место где находится номер двигателя 4D56.

Тюнинг двигателя 4D56

Чип-тюнинг

Такой старый мотор родом из 80-х не стоит трогать и пытаться увеличить мощность, хорошо что он вообще ездит. Но вас это скорей всего не остановит, поэтому езжайте в тюнинг контору, которая возьмется за чип-тюнинг 4D56 и залейте более злую прошивку. Версию на 115 л.с. можно раскачать до 140-145 л.с. и добавить около 70-80 Нм крутящего момента. Двигатель 4D56 на 136 л.с. чипуется в 170-175 л.с. при 3700 об/мин, а момент увеличивается до 350+ Нм при 1800-2400 об/мин. Топовая модель на 178 л.с. может дать до 210 л.с. при 4000 об/мин и момент 450+ Нм при 2100-2300 об/мин.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4-

80ºC. Основная цель состоит в том, чтобы обеспечить плавную прокачиваемость мазута в различных процессах и отделить максимальное количество воды от топлива путем слива отстойников и резервуаров для обслуживания и использования очистителей.

2. Очистители: Для удаления воды и шлама из тяжелой нефти используются очистители мазута. В зависимости от выбора владельца на судне могут быть установлены как обычные, так и современные очистители (системы очистки топлива с компьютерным управлением).Поток масла остается непрерывным даже во время процесса выгрузки шлама. Очистка тяжелого нефтяного топлива считается наиболее важным процессом очистки и проводится на всех коммерческих судах.

3. Фильтрация: Процесс нагрева и очистки используется для отделения воды от топлива. Однако твердые примеси, такие как мелкие металлические частицы, которые могут вызвать абразивный износ в топливной системе, также должны быть удалены. В магистрали подачи мазута установлен фильтр тонкой очистки, который задерживает мелкие металлические частицы.Это полнопоточные устройства, а вещество, используемое внутри фильтров, обычно является натуральным или синтетическим волокнистым шерстяным войлочным материалом.

Дуплексный фильтр для жидкого топлива

4. Химическая обработка: Так же, как в автомобильной промышленности, где популярны топливные присадки, в морской промышленности также используются химические вещества в топливе для различных работ; Однако особой популярностью этот процесс не пользуется. Основными типами присадок к остаточному топливу для судового мазута являются:
• добавки перед сгоранием, такие как деэмульгаторы, диспергаторы
• присадки, улучшающие горение
• модификаторы золы

Отказ от ответственности: Взгляды авторов, выраженные в этой статье, не обязательно отражают точку зрения Marine Insight.Данные и диаграммы, если они используются в статье, были получены из доступной информации и не были подтверждены каким-либо установленным законом органом. Автор и компания «Марин Инсайт» не заявляют об их точности и не несут за это никакой ответственности. Взгляды представляют собой только мнения и не представляют собой каких-либо руководящих принципов или рекомендаций относительно какого-либо курса действий, которым должен следовать читатель.

Статья или изображения не могут быть воспроизведены, скопированы, переданы или использованы в любой форме без разрешения автора и компании Marine Insight.

Теги: Мазут судовой

4d56 двигатель какое масло лить

Периодичность замены моторного масла/марка масла

Сообщение LugTerr » 15 апр 2011, 14:33

Re: Периодичность замены моторного масла/марка масла

Сообщение Diogen » 15 апр 2011, 16:48

Re: Периодичность замены моторного масла/марка масла

Сообщение 72RUS » 16 апр 2011, 07:13

1. Мои официалы в 2009году хором кричали что ММС рекомендует Mobil 5W50 и лили только его! В 2010 один из официалов уже лил бочковой Castrol! Оф. Дилер не возражал если я куплю своё масло, но данный факт они зафиксируют в сервисной книжке. Масла я покупал первый раз у дилера Mobil, в последствии Castrol (брал обязательно у них накладную и чеки так советовал дилер ММС). Посмотрел в сервисную книжку, никаких отметок о том что я лил своё масло они не поставили.

2.Второй год отъездил на: Castrol EDGE Turbo Diesel 0W-30 . Предварительно я проконсультировался у профильных специалистов (а не на горлопанских форумах где тот кто громче крикнет — 15т/км ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ. Тот и прав!) которые подтвердили что с моим климатическим диапазоном температур ( а в максимальных значениях это эксплуатация авто от +40С до -40С) данное масло — Castrol EDGE Turbo Diesel 0W-30 , то что доктор прописал! Тем более что оно спроектировано специально для ТУРБИРОВАННЫХ дизелей. Вот на нём и езжу уже два года.

3. Касательно периода замены масла. Если производитель определил его в 15т/км значит так тому и быть, или кто-то из нас может смело заявить, что он лучше мотористов ММС разбирается во всех тонкостях и настройках двигателя. Единственная поправка на условия эксплуатации, если ты постоянно лазишь по снежной целине, таскаешь тяжёлый прицеп, работаешь штатным буксировщиком на бездорожье, поднимаешься высоко в горы, а так же преодолеваешь песчаные пустыни, то естественно твой период замены масла не может равняться тому, кто ездит от дома до работы ну и летом на дачу по асфальту.
Не в коем случае не хочу оспаривать, что от более частой замены масла двигателю хуже не будет (это как раз тот случай когда кашу маслом не испортишь), но надо понимать стоит ли так тратиться, а высоко технологичные масла не дёшевы, если период работы масла взят и так с запасом.
У меня на пред идущей машине замена была определена производителем через -20т/км, а сейчас есть и такие которые рекомендуют замену через -30т/км. Масла стали не те что десять-двадцать лет назад.

Читать еще:  Бмв е39 не заводиться двигатель

Теперь пару слов уважаемому Diogen, нолевой показатель не страшен для плюсовых температур. Он распространяется только на зиму некоторое отношение к плюсовым температурам имеет второе значение то которое после — W. Если уж на то пошло то я считаю не очень полезным широкие температурные диапазоны например 0W-50 такой широкий диапазон достигается применением загустителей, которые в свою очередь не совсем благотворно влияют на рабочие свойства масел. Сам понимаешь, что специализированное средство будет действовать лучше, чем универсальное.

Re: Периодичность замены моторного масла/марка масла

Сообщение rusl77 » 18 апр 2011, 00:05

Re: Периодичность замены моторного масла/марка масла

Сообщение Diogen » 18 апр 2011, 19:23

Re: Периодичность замены моторного масла/марка масла

Сообщение 72RUS » 19 апр 2011, 08:40

Diogen, в разработках масел постоянно происходят изменения т.е. то что вчера считалось догмой и аксиомой, сегодня совсем не является фактом, поэтому не смотря на то, что шесть лет назад я глубоко вникал в масляную тематику сегодня я поостерегусь давать категоричные советы, более того, сам не гнушаюсь обратиться к тем, кто является специалистом в данной области. У нас ведь как? Каждый кто научился расшифровывать что есть 00W-00 считает себя «СПЕЦОМ»! При этом почему-то никому не приходит на ум, что наверно не зря над разработкой масел трудятся целая индустрия и НИИ, содержание которых могут себе позволить только солидные бренды.

Поэтому совершенно верно действуешь, что читаешь соответствующую литературу.
К подбору масла всегда подходил очень осторожно и взвешенно, от него напрямую зависит ресурс силового агрегата и его характеристики.
Очень просто было на пред идущей машине (Форд Мондео), там в Инструкции по эксплуатации производителем автомобиля указывалась спецификация масла и самодеятельность юзера сводилась к тому, что выбирая различные масла и бренды надо было прочесть на канистре — есть данная спецификация — покупаем, нет – до свидания!
У ММС вольностей больше, поэтому подходить к вопросу надо с пониманием.

Re: Периодичность замены моторного масла/марка масла

Сообщение blackcat » 26 апр 2011, 04:44

Re: Периодичность замены моторного масла/марка масла

Сообщение RADAR » 08 июн 2011, 23:31

Re: Периодичность замены моторного масла/марка масла

Сообщение 72RUS » 09 июн 2011, 06:51

Re: Периодичность замены моторного масла/марка масла

Сообщение LugTerr » 09 июн 2011, 09:10

Re: Периодичность замены моторного масла/марка масла

Сообщение 72RUS » 09 июн 2011, 10:33

Re: Периодичность замены моторного масла/марка масла

Сообщение LugTerr » 09 июн 2011, 14:13

Re: Периодичность замены моторного масла/марка масла

Сообщение Bart » 09 июн 2011, 16:02

Re: Периодичность замены моторного масла/марка масла

Сообщение evgenyyy » 09 июн 2011, 21:14

Re: Периодичность замены моторного масла/марка масла

Сообщение RADAR » 09 июн 2011, 22:38

Re: Периодичность замены моторного масла/марка масла

Сообщение 72RUS » 10 июн 2011, 09:07

Ну, . 37 это средняя полоса России. )))
1. По первому значению. Ноль тебе точно не критичен (0W. ), нет у вас таких стабильных и сильных морозов, но учитывая что у тебя дизель . в общем не помешает. Хотя вполне хватит тебе и пятёрки в первом значении (5W. ).
Второе значение думаю вполне подойдёт 30, но можно и 40.
Чем уже диапазон (например 5W30) тем более специализированней масло. И по своим характеристикам ответит на все 100%. В отличии от масел с широким диапазоном температурных значений (например 0W50), которые более универсальны, но и менее эффективны/стабильны в определённых условиях.
я видел японское масло в жестяных канистрах СПЕЦИАЛЬНО для Паджеро (!) вся банка в иероглифах ))) Так вот у него значение вообще было что-то типа 15W30. Но надо понимать, что хоть оно и японское, и специально для Паджеро, НО где Япония? В СУБТРОПИКАХ! У меня не было сомнений по качеству этого масла, но оно явно не для России (за исключением Сочей ))) )
Итак по значениям, тебе вполне подойдёт 0W30; 5W40.

2. Все известные бренды разрабатывают прекрасные масла и Мобил в их числе. Но чем более раскрученный и дорогой бренд, тем выше вероятность налететь на бодягу. Подделывать малоизвестное масло никто не станет. Рекомендация одна, брать не на СТО, а непосредственно у официального дилера масла.

3. У тебя турбированный агрегат, соответственно надо и характеристики масла подбирать для турбированного агрегата, они отличаются от атмосферников, так, например, при работе дизельного двигателя образуется повышенное количество углеродистых отложений и масло этих двигателей должно отличаться хорошими моющими и диспергирующими свойствами. Современные же турбонаддувные двигатели предъявляют повышенные требования к температурной устойчивости масла и его сопротивляемости окислению.
Т.е желательно специализированное для дизелей (хотя оно почти всё сейчас идёт универсальное — C/S). я писал выше, что два года езжу на Castrol EDGE Turbo Diesel 0W-30 брал у официала Кастрол. Во первых дешевле, во вторых гарантированно качество.

Читать еще:  Двигатель 2 5 форд куга какой бензин

4. Для того что бы рассуждать о «синтетиках» и «минералках» — надо разбираться в этом вопросе, а тут мало кто расшифрует даже такую малость как — что есть Гидрокрекинг или ПАО! Посему разговоры синтетика/полусинтетика/минералка, считаю досужими! Сама по себе основа масла почти ничего не значит и не говорит, важны присадки (моющие; загущающие; депрессорные; противопенные; диспергирующие; противоизносные; антикоррозионные; противоокислительные и т.д. и т.п.) внесённые в эту основу! Синтетические масла по определению дают плюс в ресурсе масла (его долговременных и стабильных свойствах) и не более того. Посему покупать синтетику и менять её через 5 т/км — пальба из пушек по воробью!

Касательно «синтетики, был интересный опыт на пред идущем авто: чел решил уйти от полусинтетики рекомендованной производителем (на канистре была спецификация его автомобиля) и перешёл на фул синтетик той же фирмы (но спецификации его авто на масле уже не было) так вот не смотря на то, что масло было дороже в полтора раза двигатель начал его активно поджирать! Когда же чел решил таки послушаться производителя и вернулся на рекомендованное, жор стал в норму! А всё дело в том что первое масло было приготовлено для атмосферника, а второе для турбированного агрегата. Вывод прост, слово ФУЛ СИНТЕТИК для его агрегата не стало ВОЛШЕБНЫМ как того ожидал чел.

5. При всём моём уважении к коллеге Bart,у категорически не рекомендовал бы добавлять присадки в современные масла и на новые двигатели. Можно производить подобные опыты/эксперименты на агрегатах которые итак идут под капиталку и активно пождирают масло, но не более того! Покажите мне хоть одну ссылку где РАЗРАБОТЧИКИ и производители масел рекомендовали бы применение тех или иных присадок?? Ну хоть одну. И напротив сплошь и рядом предостерегают от применения каких либо вмешательств в хим состав масла! Выводы делайте сами!

6. я не специалист в области масел и сам лично когда выбрал масло обратился к специалистам в этой области, что бы подтвердили что масло годится. Точно знаю, что очень авторитетные дядьки чатятся на сайте авто.ру в масляной тематике, я там кое кого знавал лично . Либо обратиться на специализированные масляные форумы за советом. Там как правило никому в помощи не отказывают.

Митсубиси Паджеро 3

На Mitsubishi Pajero 3 устанавливались два бензиновых агрегата 6G74 – CDI и 6G75 – MPI, которые работали в паре с уже известной нам АКПП V5A51.

Порядок замены без снятия поддона и замены фильтра:

  1. Найдите и отсоедините шлаг соединяющий саму АКПП и маслоохладитель. Последний вы найдете в радиаторе системе охлаждения.
  2. Подставьте емкость под шланг. Попросите напарника залезть под машину. Заведите автомобиль и дайте поработать двигателю не более 1 минут. При этом рычаг селектора должен находиться в положении N или P. Должно слиться около 4 литра масла. Если это произошло раньше 1 минуты, то сразу же заглушите мотор.
  3. Через сливную пробку, которая находится в нижней части АКПП, слейте оставшееся масло. Должно слиться около 2 литров жидкости.
  4. Замените прокладку на пробке и закрутите последнею с усилием в приделах 30 – 34 Нм.
  5. Через трубку щупа, которую предварительно следует очистить от загрязнений, залейте свежее масло. Должно вместиться около 6 литров. Если данный объем не помещается прекратите заливку.
  6. Повторите п.2;
  7. Если через трубку охладителя сливается загрязненная жидкость повторите п.2 – 5 еще раз. Прокладку на пробке можно уже не менять.
  8. Убедившись, что отработка сливается относительно чистая, залейте свежее масло. Должно войти около 4 литров.
  9. Процедура повторяется до тех пор, пока не прокачается вся система и новое масло не вытеснит старое;
  10. Установите на место шланг маслоохладителя и щуп.
  11. Установите стояночный тормоз. Заведите авто и на холостых оборотах дайте ему поработать до 2 минут. При этом при выжатой педали тормоза прогоните рычаг селектора коробки по всем положениям остановив его в конце в положении N. В каждом положении рычаг нужно задерживать на несколько секунд.
  12. С помощью щупа проверьте уровень масла в АКПП. Он должен быть на отметке «Gold» (для холодной трансмиссии). При необходимости долейте до уровня.
  13. Проедьтесь на машите несколько километров, пока температура масла в коробе не достигнет рабочей температуры в 70-80 0 С.
  14. Повторно проверьте уровень. Он должен находиться на отметке HOT. По обстановке слейте или долейте масло до уровня.

Замена масла АКПП

Завод изготовитель рекомендует выполнять замену через каждые

Существует полная и частичная замена жидкости трансмиссии. Производитель рекомендует заливать в “пятиступку” – Pajero Sport II Mitsubishi ATF SP II, в восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию Pajero Sport III Mitsubishi ATF SP III.

Как поменять

  1. Прогреваем двигатель на холостых оборотах.
  2. Откручиваем сливную пробку коробки сливаем отработанную жидкость в зараннее подготовленную тару объемом заливаемого количества.
  3. Снимаем поддон коробки, промываем фильтр.
  4. Очищаем магниты от стружки и миталлической пыли (на дне поддона).
  5. Ставим новый фильтр АКПП на свое место.
  6. Устанавливаем поддон на место. При необходимости замениваем прокладку.
  7. Закручиваем сливную пробку.
  8. Заливаем новую жидкость трансмиссии через технологическое отверстие.
  9. Проверяем уровень по щупу (которое находится в коробке).
  10. Проехав 10 км проверяем уровень АКПП заново.
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector