402 двигатель ремонт своими силами

Стенд для переборки двигателя своими руками

Недавно успешно прошел испытания кантователь двигателя, который я сделал специально для ремонта волговских моторов.

На него можно повесить двигатель со всем навесным, повернуть и зафиксировать в любом удобном положении. Конструкция продумана так, чтобы ничто не мешало разобрать двигатель до голого блока.
Крепление лап к двигателю — вместо кронштейнов крепления подушек.

Ось вращения двигателя расположена приблизительно в его геометрическом центре. За счет этого конструкция получилась максимально компактной.
Плюс ко всему, стенд разборный — удобнее хранить.

Думаю, всё будет понятно по фотографиям.

Основа — рама из швеллера 60мм. К раме привинчены стойки с опорными шарнирами вверху. Шарниры сделаны из трубы, открываются на петлях.
После установки двигателя всборе с лапами на стенд, петли закрываются и фиксируются гайками.

Чтобы закрепить двигатель в нужном положении на одну из осей ставится съемный хомут. Достаточно его ослабить, повернуть двигатель и зажать.

На двух колесах по диагонали сделал стопора — изогнутая пластина привинчивается болтом к раме, зажимая колесо.

Снизу к раме пристёгивается поддон. Его выгнул из листа кровельной оцинковки.

Размеры могу сказать только приблизительно — всё вымерял по месту, поставив пустой блок на чопики.
Рама примерно 60х80 см, высота стоек 35 см.

Материалы — самые доступные. Швеллер 60, швеллер 50, труба диаметром 36 и 28, две пластины 8мм, колёса от тележек.
Инструменты — болгарка, сварка, дрель, напильник.

Comments 25

Стенд выглядит многообещающе. Два вопроса. Первый: не лучше ли мне будет добавить высоту стоек ( мой рост 180 см)? Второй: какой длины швеллеры на кронштейнах? Если есть еще полезные советы извлеченный из опыта пользования кантователем рад буду воспользоваться. Предстоит ремонт двигателя.

Мой рост примерно такой же, высоты стенда мне хватает.
Длина швеллера — около 20 см. Все размеры получились оптимальные — и компактно и удобно. Только механизм фиксации положения двигателя переделал — хомут плохо держит. Приварил звёздочку от велосипеда и подпружиненный фиксатор.

Уважаемый Глеб, сказать, что вы рукастый и головастый человек не сказать ничего. Всегда поражаюсь таким умелым людям и вдобавок делящимися своими идеями и изобретениями, ведь в суете во время процесса, либо жадности не каждый ещё выкладывает своё детище на всеобщее обозрение. Респект.
Что если сделать помощнее вертикальную стойку, но одну, а не две и соответственно крепление к двигателю сделать одно боковое? Выдержат ли три болта одного крепления весь двигатель с навесным? Со стороны выхода коленвала не хочу крепиться, что бы был лёгкий доступ к сальниковой набивке. И Если так, то можно было бы сделать этот стенд более универсальный. Что скажете Глеб и остальные товарищи? Мне интересно любое мнение.

При разборке и сборке двигателей, коробок передач, мостов, их приходится постоянно поворачивать. Выполнение этих операций с тяжелыми узлами на верстаке не только неудобно, но и небезопасно. Все проблемы решаются, если сделать и использовать специальный универсальный стенд.

Универсальный стенд для разборки, ремонта и сборки двигателей, коробок передач и ведущих мостов ВАЗ, ГАЗ и УАЗ.

Этот универсальный стенд при оснащении его дополнительным оборудованием может быть использован при разборке, сборке и регулировках двигателей, коробок и задних мостов всех отечественных легковых автомобилей и иномарок. Его можно перемещать по мастерской (гаражу). Это позволяет более рационально использовать производственные площади. Что же касается более легких головок блоков цилиндров из алюминиевых сплавов, ремонт их достаточно сложен и здесь также желательно использование стенда.

Универсальный стенд, внешний вид и размеры.

Основание стенда и стойки изготавливаются из швеллера № 10. При сварке универсального стенда необходимо выдержать размер 750-755 мм. При установке на стенде двигателей (блоков цилиндров) используются опоры или специальные траверсы. Коробки передач крепятся на траверсах, устанавливаемых на этот универсальный стенд. Для крепления мостов используются специальные детали.

Опоры для двигателей ВАЗ на универсальный стенд.

Двигатели (блоки цилиндров) устанавливаются на универсальный стенд при помощи опор. Они крепятся к блоку четырьмя гайками М8. У ВАЗ это места крепления кронштейнов левой и правой опор двигателя. На этот универсальный стенд при помощи опор можно устанавливать двигатели (блоки цилиндров) автомобилей ВАЗ и многих иномарок. Детали опор — диск и цапфа — используются для всех траверс.

Опора двигателя под универсальный стенд.

Траверса для блоков цилиндров Москвич и Волга под универсальный стенд.

При ремонте двигателей УЗАМ-331.10 и ЗМЗ-402 для установки их на универсальный стенд используется траверса, показанная ниже. Крепление блоков к траверсе осуществляется при помощи шпилек, предназначенных для крепления головок, втулок и штатных гаек.

Траверса блоков цилиндров двигателей УЗАМ-331.10 и ЗМЗ-402.

Траверса обозначена в положении, в котором она устанавливается на блоки для закрепления. После закрепления траверса с блоком устанавливается на универсальный стенд.

Втулка для крепления блока цилиндров двигателей УЗАМ-331.10 на траверсе стенда.

Втулки для крепления блока двигателей ЗМЗ-402 на траверсе стенда.

Траверса для коробок передач ВАЗ под универсальный стенд.

Траверса представляет собой поперечину с приваренными цапфами и дисками. Пластины по форме одинаковы, но с различной ориентацией ступенчатых отверстий (14 и 18 мм). На рисунке показана левая пластина, форму отверстия см. на сечении А-А. Там же показано отверстие в правой пластине. К левой пластине приваривается болте размерами А=75 мм, Б=67 мм.

Траверса для коробок передач ВАЗ под универсальный стенд, внешний вид и размеры.

Обратите внимание на расположение второго ступенчатого отверстия. К правой пластине привариваются два болта с размерами А=75 мм, Б=67 мм и А=95 мм, Б=87 мм. Здесь обратите внимание, в какое отверстие и как устанавливается длинный болт. Цапфа и диск привариваем к траверсе. Пластины крепим к коробке передач при помощи гаек для болтов пластин и гайки для шпильки картера коробки.

Коробку передач с закрепленными пластинами устанавливаем на траверсу, закрепленную на стенде. Затем прихватываем сваркой пластины к траверсе. После снятия коробки передач с траверсы производим окончательную обварку.

Универсальная траверса для коробок передач.

Универсальная траверса под универсальный стенд, применимая практически для всех коробок передач легковых автомобилей, состоит из собственно траверсы с приваренными деталями и поворотного стола.

Траверса с цапфами и дисками под универсальный стенд.

Универсальная траверса для коробок передач, внешний вид и размеры.

Поворотный стол.

Коробку передач можно установить на поворотный стол, закрепить прижимами с винтами. Далее поворотный стол с коробкой передач установить и закрепить винтами на траверсе. На траверсе без поворотного стола можно устанавливать коробки передач переднеприводных автомобилей ВАЗ. Для этого служат приваренные бобышки, болты крепления коробки передач и гайка для шпильки картера коробки. Прихватку бобышек к опорной плите траверсы (2 шт.) и к листу (1 шт.) лучше произвести после установки коробки передач.

Оснастка к универсальному стенду для закрепления задних мостов ГАЗ и УАЗ.

При ремонте задних мостов ГАЗ и УАЗ дело сводится к замене подшипников полуосей и подшипников редуктора. Или замене шестерен и регулировкам преднатяга подшипников и зацепления шестерен. Если задний мост как у ВАЗ, то проблем с его снятием нет. Редуктор извлекаем из моста и работаем с ним на верстаке.

Другое дело, когда редуктор представляет собой одно целое с мостом, как у ГАЗ и УАЗ. Работать приходится под автомобилем. Еще труднее с разъемными мостами ГАЗ, УАЗ. Разъединять их при регулировках приходится несколько раз. Их картер и крышка довольно тяжелые, как и дифференциал в сборе, который может выпасть из них.

Заменять подшипники, зубчатую пару, подбирать регулировочные и распорные кольца, регулировать зацепление значительно удобнее и безопаснее, когда мост закреплен на стенде. Крепление на стенде неразъемного моста показано на рисунке. У подшипников снимаем крышки и вместо них болтами крепим основания. К основаниям болтами (S22, М16-45) крепятся зажимы. В два зажима при снятых крышках устанавливаем мост и закрепляем его при помощи крышек зажимов и болтов (S22; М16-90).

Дополнительная оснастка к универсальному стенду для ремонта неразъемных и разъемных ведущих мостов ГАЗ и УАЗ.

На стенде мост для удобства проведения работ можно повернуть в любое положение. Особенно облегчается работа с коробкой дифференциала. Ведь при ремонте неразъемного моста, когда редуктор не снимается, на смотровой канаве или эстакаде этот довольно тяжелый узел может упасть на ноги.

Кроме этого, при обычном положении моста при ослаблении болтов крышек подшипников дифференциала (для регулировки бокового зазора в зацеплении и преднатяга подшипников) изменяется боковой зазор после затягивания болтов. Это значительно усложняет регулировку.

При работе же на стенде дифференциал устанавливается не сбоку, а сверху и боковой зазор в зацеплении при затягивании болтов крышек подшипников не изменяется. А при работе с разъемными мостами УАЗ, закрепляем их на стенде, как показано выше. Работаем со ступицами колес, ведущей шестерней. При сборке удобно закрепить половину моста (картер главной передачи).

В картер вставляем дифференциал в сборе и сверху устанавливаем вторую половину моста (крышку картера). Детали, используемые для крепления мостов на универсальном стенде в положениях, представленных выше, одни и те же, только собираются различным образом.

Так как для крепления половины разъемного моста используется только одна стойка стенда, две детали крепления моста можно упростить. В одном основании не делать выемку (R40), а в крышке зажима не выполнять два резьбовых отверстия под болты 5 (S22; М16-45).

Оснастка к универсальному стенду для закрепления коробок передач и раздаточных коробок УАЗ.

При ремонте коробок передач и раздаточных коробок УАЗ возникают трудности в связи с тем, что картеры узлов — чугунные и соединены между собой при помощи стального листа толщиной 6 мм. Узел достаточно тяжелый.

Универсальный стенд для ремонта коробок передач и раздаточных коробок УАЗ.

Ремонт узла облегчается, если его закрепить на универсальный стенд на траверсе. Отверстия в траверсе позволяют крепить узел как показано на рисунке или с поворотом на 90 градусов.

По материалам книги «Приспособления для ремонта автомобилей».
Росс Твег.

Вот решил сделать простой стенд для ремонта двигателя своими руками: чертежи, фото и описание приспособления прилагаются.

Стенд изготовил из профильной трубы 70 х 70 мм (толщина стенки 3 мм.), понадобилось примерно 3 метра.

Нарезал заготовки, что-бы конструкция получилась разборной сделал из уголка 4 мм кронштейн и усилил косынками.

В профиле болгаркой сделал 3 отверстия, и вставил втулки из поршневых пальцев от двигателя ВАЗ и приварил.

Из куска металла толщиной 6 мм сделал кронштейн под двигатель ВАЗ, под другой двигатель надо делать свой кронштейн.

Затем к стойке приварил отрезок трубы, просверлил 4 отверстия для фиксации, под углом 90 градусов в поворотной трубе, и одно на неподвижной, и 2 отверстия для ручки.

Стенд успешно прошёл испытания.

Из профиля приварил ножки, конструкцию загрунтовал.

Причины проведения капитального ремонта

Но сперва узнаем, зачем нужно разбирать работающий движок. А причин тому может быть многочисленное количество. От обычной «капиталки», которая делается один раз в 200 тысяч километров на любом моторе до серьезных неисправностей с коленвалом и полного износа движка.

Далее приведены причины, по которым ремонтируют двигатель:

• поедание ржой важных частей, изготовленных из металла. Это главная причина из-за которой разбирают полностью движок. Так как даже при тщательном уходе за двигателем ЗМЗ 402, коррозии и усталости металла не избежать;
• механические повреждения. Подобные поломки возникают из-за неправильного ухода за силовым агрегатом или, когда уход вообще отсутствует. Например, не вовремя замененный ремень газораспределительного механизма может привести к загибу клапанов;
• манера езды по дорогам автовладельца. Постоянные рывки, дерганья, езда на повышенных оборотах повышает риск капитального ремонта силового агрегата;
• неправильное хранение. Если движок постоянно хранится в сыром холодном помещении, то смазочная жидкость не сможет выполнять функции оптимально. А значит увеличится износ деталей. Вообще следует держать автомобиль в теплом и сухом гараже.

Причины были рассмотрены. А теперь давайте глянем с чего начинать капитальный ремонт двигателя ЗМЗ 402.

Система питания

При подозрении на неисправность из-за отсутствия или плохой подачи топлива убедитесь, что бензин в баке есть. Некоторые водители такую элементарную вещь замечают лишь после долгих попыток найти неисправность в иных местах.

Иногда это происходит из-за отказа или плохой работы датчика уровня топлива. Если бензина достаточно, убедитесь, что он подается к карбюратору (для 402) или к форсункам (для 406 двигателя). В бензопроводах может образоваться паровая пробка (в жаркое время года), перекрывающая доступ горючего. Если это произошло, для охлаждения положите на бензопровод мокрую тряпку или просто подождите, двигатель остынет и пробка исчезнет. В холодное время может замерзнуть попавшая в топливо вода, ледяная пробка тоже не пропускает бензин. Нагревать бензопроводы открытым огнем нельзя, следует использовать горячую воду.

На 406 двигателе проверьте, слышно ли гудение бензонасоса при включении зажигания. Если нет, возможно, сгорел его предохранитель. Перед заменой постарайтесь найти причину, место короткого замыкания можно определить по закопченым проводам.

Бензонасос от двигателя ЗМЗ-406

При включении стартера из шланга должен выливаться бензин. Если этого не происходит, возможно, повреждена диафрагма или зависли клапаны насоса. Проверьте, нет ли подтеков бензина в соединениях трубопроводов. Если в систему проникает воздух, насос качает его вместо топлива.

Ремонт двигателя 405 на Газели

Конструктивно мотор ЗМЗ 405 очень похож на 406-й, главные его отличия, это:

• топливная система с распределенным впрыском вместо карбюратора на ЗМЗ 406;
• увеличенный диаметр цилиндров (95,5 мм вместо 92 мм на 406-ом ДВС).

Так как конструктивно моторы похожи между собой, все недостатки ЗМЗ 406 перешли на 405-ый «инжектор». Также одним из самых слабых мест являются цепи газораспределительного механизма, и тоже подтекает масло с клапанной крышки. Следует отметить, что на ЗМЗ 405 вместо алюминиевых стали устанавливать пластмассовые клапанные крышки, поэтому добавилась еще одна проблема – пластмасса время от времени трескается.

Двигатели Ульяновского моторного завода отличаются простотой конструкции и высокой ремонтопригодностью, и так как моторы УМЗ несложные, многие водители производит ремонт двигателей УАЗ своими руками. Капремонт всегда производится со снятием и установкой силового агрегата, разборкой и сборкой ДВС, чтобы двигатель после ремонта долго работал, необходимо грамотно произвести дефектовку.

Что нужно учитывать при самостоятельном ремонте:

• во время дефектовки необходимо осмотреть все детали и выяснить, какие из них нуждаются в обязательной замене. Часто водители при ремонте ДВС УМЗ не обращают внимания на состояние распредвала, толкателей, бронзовых верхних втулок шатунов, поэтому после запуска отремонтированного двигателя с удивлением отмечают имеющиеся в нем стуки;
• замерять коленчатый и распределительный вал необходимо не штангенциркулем, что нередко делают автовладельцы, а микрометром, соответственно, измерительным инструментом необходимо уметь пользоваться. Если установить распредвал с изношенными опорами, давление в системе смазки будет недостаточным, и двигатель придется переделывать заново;
• При дефектовке следует внимательно осмотреть шестерни – часто бывает так, что с одной стороны зубья толстые, а на каком-то небольшом участке они износились. Вообще лучше не экономить, купить распределительную шестерню новую;
• также не все автовладельцы обращают внимание на состояние направляющих втулок клапанов. Если клапана во втулках люфтят, собранный двигатель не будет иметь достаточной мощности, а при изношенных направляющих выпускных клапанов в районе головки блока цилиндров будет слышен звук, похожий на подсекание приемной выхлопной трубы;
• зазоры в новых поршневых кольцах проверяют, устанавливая их цилиндры, в которых они будут работать (кольца подбирает по каждому цилиндру). Если зазор слишком маленький, кольца следует аккуратно подточить до необходимого минимального зазора (0,25 мм), поршневые кольца с большими зазорами ставить вообще не рекомендуется (более 0,5-0,6 мм);
• на масляном насосе экономить не следует, лучше сразу установить новый маслонасос.

Разборку снятого двигателя производим следующим образом (рассмотрим на примере двигателя УМЗ-417):

• отсоединяем от головки блока коллектор в сборе с карбюратором. Труднее всего подлезть к двум внутренним гайкам, поэтому следует пользоваться торцевым ключом (стандартные гайки обычно на 14 мм);
• снимаем клапанную крышку (6 винтов или болтов);
• демонтируем привод трамблера, снимаем две боковые крышки толкателей;
• раскручиваем гайки крепления оси коромысел (4шт.), снимаем ось. Вынимаем штанги (их 8 шт.), а затем и толкатели (тоже 8 шт.);
• отворачиваем гайки крепления ГБЦ, демонтируем головку блока. Головка может сидеть плотно, но больших усилий для ее съема прикладывать не нужно, и при снятии следует постараться не повредить поверхность ГБЦ;
• зачем снимаем шкив коленчатого вала, отворачиваем храповик. Его можно отвернуть резкими ударами молотка в направлении против часовой стрелки;
• затем следует демонтировать ступицу, для ее снятия необходимо воспользоваться специальным заводским или самодельным съемником. При демонтаже необходимо зафиксировать коленвал от вращения;
• следующие действие – снятие поддона (масляного картера). После отворачивания всех гаек следует аккуратно постучать молотком по поддону, и если картер не сходит, можно поддеть его отверткой, просунув ее между блоком и плоскостью поддона. Прокладку жалеть не стоит (она все равно под замену), главное – не повредить поверхности деталей;
• снимаем масляный насос, он держится на четырех гайках;
• демонтируем крышку распредшестерен (раскручиваем 7 гаек);
• сворачиваем шатунные гайки, демонтируем крышки шатунов, вынимаем поршни вместе с шатунами. Следует демонтировать по одному шатуну и тут же наживлять крышки по местам – крышки нельзя путать между собой, они не взаимозаменяемые;
• отворачиваем гайки коренных крышек, демонтируем крышки, вытаскиваем коленвал в сборе с шестерней, маховиком и сцеплением;
• проворачиваем распредвал так, чтобы под отверстиями в распредшестерне появились болты. Торцовым ключом откручиваем два болта на 12, демонтируем распредвал вместе с шестерней.

Теперь осталось разобрать детали:

• отсоединить коллектор от головки блока;
• рассухарить клапана;
• снять с коленвала сцепление, шестерню и маховик;
• демонтировать шестерню с распредвала;
• разъединить поршни с шатунами.

Разборка закончена, можно приступать к дефектовке деталей.

Сборка

Сборку я начал с замены танчика на новый от газели, вкрутив в него штуцер на 18:

В термостате напильником сточил дефекты литья, что на доли % улучшит циркуляцию ОЖ :

Также слегка «раздрючил» канал подачи масла из отвестия до опоры оси коромысел (видно на фото), там были небольшие заусенцы:

Далее приступил к замене поршневых колец. Перед этим аккуратно соскоблил нагар с поршня (он, оказывается, алюминиевый):

Далее меняем сальниковую набивку. Я купил дешёвую за 15 рублей, поменял только в нижнем держателе, так как коленчатый вал не снимал. Несмотря на всё на это эта 15 рублёвая набивка уже год держит синтетику ТНК 5в40 при периодической раскрутке движка до 5000 обмин. Насколько я понимаю набивка течёт при больших биениях, при сильном износе шеек и вкладышей.

Следующим этапом является установка ГБЦ на шпильки я намотал фум-ленты, по причине того, что это тефлон (фторопласт), а он чрезвычайно химически стоек и достаточно термостоек. Вообще, на все шпильки/болты, склонные к закисанию я наматываю фум-ленту, в нагруженных местах она порвётся, а полости заполнит, отчего в них не образуется ржавчина. Сама же фум-лента никуда не денется:

Прокладку я поставил с треугольными окошками. С завода стояла такая же:

Также применил небольшое ноу-хау, написал на башке порядок затяжки гаек 🙂 :

Немного о ремонте

Ремонт системы охлаждения требуется в нескольких случаях.

1. Образуется течь. Возникает на разных участках, поскольку элементы СО проходят по большой площади автомобиля. Чаще всего причиной выступает крышка радиатора или расширительного бачка. Но может треснуть сам радиатор, патрубки, шланги. В этом случае требуется их замена.
2. Перегрев. Происходит, когда СО испытывает недостаток ОЖ. Она может вытечь из радиатора по причине механических повреждений, из-за отказа вентилятора, забитого радиатора, сломанного термостата или насоса. Выхода два — ремонт или замена, в зависимости от состояния.
3. Печка плохо греет. Нет антифриза или термостат завис в открытом состоянии. Доливайте ОЖ, меняйте термостат.

На практике же ремонт может требоваться в разных ситуациях. Иногда это элементарные поломки, устраняемые путем замены реле, термостата или доливки жидкости охлаждения в бачок. Хуже, когда нужно поменять вентилятор, заменить радиатор или выполнить другие работы, требующие чуть ли не полного демонтажа приборной панели всего находящегося под ней.

О промывке замолвим слово

Антифриз, как и масло, периодически нужно менять. Но многие допускают ошибку, просто регулярно подливая новую ОЖ к старой. Хотя бы 1 раз в 1-2 года нужно полностью менять охладитель, попутно проводя промывку.

Применяют как народные средства, так и специальную автомобильную химию. Лично я отдаю предпочтение второму варианту, поскольку это разработанные смеси, предназначенные для удаления всех загрязнений. Как поведет себя та или иная «народная» смесь, сказать сложно.

Так чем промыть систему? Промывка осуществляется 4 основными видами составов.

• Нейтральный. В его составе отсутствуют агрессивные компоненты, такие как щелочь или кислота. Потому прочистить серьезные загрязнения нейтральный очиститель не может. Его применяют как профилактическое средство.
• Кислотный. Почти аналогичный промывке лимонной кислотой. Основаны на различных кислотах. Особенностью очистителя в том, что он предназначен непосредственно для неорганических видов загрязнений.
• Щелочной. Основа состава — щелочь. Прекрасно разъедает органические соединения.
• Двухкомпонентный. На мой взгляд, самый лучший вариант. Содержит одновременно щелочь и кислоту, потому работает эффективнее всех. Но важно пользоваться средствами защиты. Хотя это касается любого вида очистителя.

Выходящие выхлопные газы нехарактерного цвета, запах антифриза в салоне, постоянный перегрев двигателя и прочие симптомы указывают на наличие проблем с системой охлаждения.